Caldina E Wagon 4WD AT 3S-FE 2.0 GF-ST215G-DWPEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход бензина
6 июля 2004
В Рязань и обратно летом с кондиционером 120 –
На
Расход 8.992 литра на
9 июля 2004
21.12 литра на
Расход 10.2 литра на
Примерный расчет цены
После повышения пошлин (отмен льгот для физических лиц)
|
|
||
|
Аукционная цена |
$ 4832 |
|
|
Аукционный сбор |
$ 86 |
|
|
Вознаграждение брокера |
$ 344 |
|
|
Транспортировка в порт |
$ 172 |
|
|
Услуги по отправке из Японии |
$ 172 |
|
|
Налог с продаж в Японии (5%) |
$ 280 |
|
|
Фрахт до Владивостока |
$ 300 |
|
|
CIF Владивосток |
$ 6186 |
|
|
|
||
|
Услуги по встрече и отправке из Владивостока |
$ 150 |
|
|
Таможенный склад временного хранения |
$ 85 |
|
|
Таможенный брокер |
$ 52 |
|
|
$ 49 |
|
|
|
$ 6018 |
не определено (по EТП) |
|
|
Услуги льготника для таможни по СТП |
$ 50 |
|
|
Постановка и снятие с учета в ГАИ |
$ 40 |
|
|
Страховка |
$ 20 |
|
|
Справка-счет |
$ 16 |
|
|
Услуги банка |
$ 8 |
|
|
Нотариус, доверенности |
$ 13 |
|
|
Доставка контейнером в г. Москва |
$ 1325 |
|
|
|
||
|
CIF Москва |
$ 13996 |
|
|
|
||
|
Цена с агентcким вознагражденим (9.4%) |
$ 15312 |
|
|
|
||
|
Дополнительные затраты |
||
|
|
||
|
Дополнительный крепеж (джип и т.п.) |
$ 20 |
|
|
Отправка документов "экспресс-почтой" |
$ 20 |
|
|
Оплата разгрузки по месту прибытия вагона |
$ 39 |
|
|
|
||
|
Курс Руб/1$ = 30.68 Курс Euro/1$ = 1.1 Курс Yen/1$ = 116.3 |
||
|
|
||
|
В связи с большими очередями во Владивостоке на отправку автомобилей "сеткой" и "ракетовозом", доставка осуществляется контейнером |
||
Body Type Table: ST215G
Номер кузова: ST215-3046915 (Дата выпуска: March 2000)
Номер двигателя: 7905966
Гос. номер: Р696НЕ 90
Автоматическая коробка переключения передач TOYOTA AISIN A243
Топливный фильтр 23300-19465 (код детали Tayota)
|
Body Type: ST215 |
|||||||||||||
|
Sr |
Year |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
|
00 |
1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0001001 |
0001002 |
0001003 |
0001007 |
|
1996 |
0001030 |
0001464 |
0002258 |
0003185 |
0003747 |
0004292 |
0004743 |
0005193 |
0005461 |
0005803 |
0006264 |
0006680 |
|
|
1997 |
0006958 |
0007378 |
0007868 |
0008672 |
0008822 |
0009086 |
0009299 |
0009532 |
0009676 |
0009791 |
0010080 |
0010330 |
|
|
1998 |
0010657 |
0010982 |
0011419 |
0011853 |
0012039 |
0012233 |
0012586 |
0012881 |
0013046 |
0013324 |
0013624 |
0013902 |
|
|
1999 |
0014120 |
0014377 |
0014631 |
0014993 |
0015283 |
0015538 |
0015853 |
0016101 |
0016261 |
0016471 |
0016701 |
0016962 |
|
|
2000 |
0017140 |
0017430 |
0017789 |
0018180 |
0018441 |
0018625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1997 |
|
|
|
|
3000000 |
3000013 |
3000021 |
3000030 |
3001092 |
3003293 |
3007212 |
3012378 |
|
1998 |
3015062 |
3016745 |
3019153 |
3022267 |
3023844 |
3024962 |
3026829 |
3028361 |
3029189 |
3030431 |
3031773 |
3032987 |
|
|
1999 |
3033965 |
3034818 |
3036139 |
3037837 |
3038802 |
3039594 |
3040558 |
3041314 |
3041855 |
3042704 |
3043385 |
3043877 |
|
|
2000 |
3044477 |
3045433 |
3046693 |
3048086 |
3048929 |
3049468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
1996 |
|
|
|
|
6000000 |
|
6000003 |
6000014 |
6000147 |
6000705 |
6001386 |
6001811 |
|
1997 |
6002093 |
6002429 |
6002768 |
6003397 |
6003677 |
6003862 |
6004092 |
6004321 |
6004405 |
6004602 |
6004842 |
6005100 |
|
|
1998 |
6005315 |
6005535 |
6005839 |
6006226 |
6006412 |
6006604 |
6006818 |
6006960 |
6007071 |
6007393 |
6007752 |
6007948 |
|
|
1999 |
6008175 |
6008340 |
6008571 |
6008923 |
6009120 |
6009307 |
6009587 |
6009839 |
6010010 |
6010266 |
6010475 |
6010708 |
|
|
2000 |
6010903 |
6011080 |
6011313 |
6011675 |
6011847 |
6012068 |
|
|
|
|
|
|
|
Полный привод Toyota Схема V-Flex
|
|
С 1997 года Toyota на большинстве моделей стала
реализовывать полный привод по новой моде, известной под общим названием V-Flex
Fulltime 4WD. "Честным" его назвать нельзя - реально это схема с
подключаемыми задними колесами. Межосевой дифференциал ушел в небытие, а
раздатка упростилась до простого углового редуктора, через который момент
отбирается от коробки передач и отправляется по кардану назад, где перед задним
редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик
кардана и входной вал редуктора только если передние колеса начинают
"обгонять" задние (то есть при пробуксовке). В остальное время машина
остается переднеприводной.
Подобная схема применялась на Toyota и раньше - на моделях класса "B"
(семейства Starlet, Tercel, а затем и Vitz) тоже устанавлен упрощенный вариант
с подключаемыми задними колесами без межосевого дифференциала, вот только
вискомуфта у них не закреплена на заднем редукторе, а соединяет две части
промежуточного карданного вала.
Иногда на моделях этой схемы устанавливается задний
самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Caldina 215G GT).
|
Модель |
Выпуск |
КПП |
Блокировка |
|
Starlet |
1989-1999 |
A244F |
- |
|
Tercel |
1990-1999 |
A244F |
- |
|
Vitz |
1999-.. |
U340F |
- |
|
Camry
Gracia |
1997-2001 |
A541F |
- |
|
Camry V35 |
2001-.. |
- |
- |
|
Corolla 120 |
2000-.. |
U340F,
U341F |
- |
|
Carina 215 |
08.1998-2001 |
A241F,
A243F |
- |
|
Corona 215 |
12.1997-2001 |
A241F,
A243F |
- |
|
Caldina
215G |
08.1997-2002 |
A241F,
A243F |
задний -
Torsen (GT) |
|
Caldina 246 |
2002-.. |
A248F |
- |
|
Premio/Allion
245 |
12.2001-.. |
U341F |
- |
|
Vista 50 |
06.1998-.. |
U240F |
- |
Toyota Caldina описание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модификации, выпускавшиеся с 2000 г .
(январь)
|
|
|
||||||||
|
# |
Название модификации |
Тип кузова |
Цена |
Привод |
КПП |
Топливо |
Объем двигателя, л. |
Марка двигателя |
Марка кузова |
|
1 |
Wagon |
1718 |
FF |
MT |
G |
1.8 |
7A-FE |
GF-AT211G-DWMEK |
|
|
2 |
Wagon |
1798 |
FF |
AT |
G |
1.8 |
7A-FE |
GF-AT211G-DWPEK |
|
|
3 |
Wagon |
1968 |
FF |
AT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST210G-DWPEK |
|
|
4 |
Wagon |
2078 |
FF |
AT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST210G-DWPGK |
|
|
5 |
Wagon |
2113 |
4WD |
MT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST215G-DWMEK |
|
|
6 |
Wagon |
2188 |
4WD |
AT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST215G-DWPEK |
|
|
7 |
Wagon |
2223 |
4WD |
MT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST215G-DWMGK |
|
|
8 |
Wagon |
2298 |
4WD |
AT |
G |
2.0 |
3S-FE |
GF-ST215G-DWPGK |
|
|
9 |
Wagon |
2368 |
4WD |
AT |
D |
2.2 |
3C-TE |
KH-CT216G-DWPET |
|
|
10 |
Wagon |
2452 |
FF |
AT |
G |
2.0 |
3S-GE |
GF-ST210G-DWPVF |
|
|
11 |
Wagon |
2672 |
4WD |
AT |
G |
2.0 |
3S-GE |
GF-ST215G-DWPVF |
|
|
12 |
Wagon |
2718 |
4WD |
AT |
G |
2.0 |
3S-GTE |
GF-ST215W-DWPZZ(S) |
|
|
13 |
Wagon |
2762 |
4WD |
MT |
G |
2.0 |
3S-GTE |
GF-ST215W-DWMZZ |
|
|
14 |
Wagon |
2872 |
4WD |
AT |
G |
2.0 |
3S-GTE |
GF-ST215W-DWPZZ |
|
Модификация E
WAGON E
TYPE AUTOMATIC TRANSMISSION RIGHT-HAND DRIVE
Двигатель 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
|
Основные параметры |
|
|
Тип
кузова |
Wagon |
|
Привод |
FULL
4WD |
|
Трансмиссия |
4 speed automatic electronic control
type (sport) ECT-S |
|
Объем
двигателя, куб.см |
1998 |
|
Марка
кузова |
GF-ST215G-DWPEK |
|
Цена
новой машины в Токио, тыс. йен |
2188
(~$18200) |
|
Спецификации |
|
|
Размеры |
|
|
Габариты
кузова (ДхШхВ), мм |
4570
x 1695 x 1495 |
|
Габариты
салона (ДхШхВ), мм |
1860
x 1475 x 1185 |
|
Колесная
база, мм |
2580 |
|
Расстояние
между передними / задними колесами, мм |
1465
/ 1435 |
|
Высота
дорожного просвета (клиренс), мм |
150 |
|
Вес
без пассажиров, кг |
1350 |
|
Вес
с пассажирами, кг |
|
|
Число
мест |
5 |
|
Число
дверей |
5 |
|
Минимальный
радиус разворота, м |
5.5 |
|
Объем
топливного бака, л |
60 |
|
Двигатель |
|
|
Объем
двигателя, куб.см |
1998 |
|
Марка
двигателя |
3S-FE |
|
Максимальная
мощность, л.с./rpm |
135
ps (99.29 kw) / 6000 rpm |
|
Максимальный
момент, N*m*(kg*m)/rpm |
18.5
kg*m (181.42 N*m) / 4400 rpm |
|
Удельная
мощность |
10 |
|
Тип
двигателя |
Serial
4 cylinder DOHC (два распредвала) 16 valve |
|
Доп.информация
о двигателе |
|
|
Тип
подачи топлива |
EFI
(electronic fuel injection) |
|
Турбина |
No |
|
Используемое
топливо |
Unleaded
regular gasoline |
|
Система
снижения количества вредных выбросов (LEV) |
No |
|
Степень
сжатия |
9.5 |
|
Диаметр
поршня, мм |
86 |
|
Ход
поршня, мм |
86 |
|
Передаточное
число главной пары |
|
|
Расход
топлива в городе, л/100 км (на новой машине!) |
8.7 |
|
Расход
топлива за городом, л/100 км (на новой машине!) |
|
|
Подвеска / Ходовая часть |
|
|
Гидроусилитель
руля |
Yes |
|
Передние
колеса |
185/65 R14 86s |
|
Задние
колеса |
185/65 R14 86s |
|
Согласно инструкции на
Avensis возможна установка колес |
195/60 R15 88H |
|
|
R14 посадочный диаметр 5 болтов PCD 100
межболтовое расстояние по радиусу вылет ЕТ
35-39 в зависимости от модели дисков штамп 39 литые 35-38 |
|
Передние
тормоза |
Ventilated
disk |
|
Задние
тормоза |
Drum
(leading/trailing) |
|
Передняя
подвеска |
Strut type coil spring (stabilizer
attaching) |
|
Задняя
подвеска |
Strut type coil spring (stabilizer
attaching) |
|
Оборудование |
|
|
Внешнее оснащение |
|
|
Люк |
|
|
Передние
противотуманные фары |
|
|
Задние
противотуманные фары |
|
|
Ксеноновые
фары |
|
|
Лампа-прожектор |
|
|
Очиститель
заднего стекла |
|
|
Передний
спойлер |
|
|
Задний
спойлер |
|
|
Антиблокировочная
система (ABS) |
|
|
Антипробуксовочная
система (TCS) |
|
|
Автоматический
дифференциал с блокировкой (LSD) |
|
|
Тонированные
стекла |
|
|
Защита
от ультрафиолетовых лучей на стеклах |
|
|
Алюминиевые
колесные диски |
|
|
|
|
|
Внутреннее оснащение |
|
|
Кондиционер |
Full
automatic |
|
Отделка
салона "под дерево" |
|
|
Круиз-контроль |
|
|
Центральный
замок |
|
|
Электрические
стеклоподъемники |
|
|
Подвижность
рулевой колонки вперед-назад |
|
|
Подвижность
рулевой колонки вверх-вниз |
|
|
Кожаная
оплетка рулевого колеса |
|
|
Электропривод
передних сидений |
|
|
Электропривод
задних сидений |
|
|
Кожаные
сиденья |
|
|
Раскладывающееся
заднее сиденье |
Divided
type |
|
Ремни
для детского сиденья |
|
|
Ремни
для заднего сиденья |
|
|
Натяжные
ремни на переднем сиденье |
|
|
Жестко
закрепленные ремни на переднем сиденье |
|
|
Усилители
жесткости в дверях |
|
|
Подушка
безопасности водительская |
|
|
Подушка
безопасности пассажирская |
|
|
Подушка
безопасности боковая |
|
|
Аудио |
|
|
CD-плейер |
|
|
Система
навигации |
|
-
есть 
-
нет 
-
опция
|
Цвета, с которыми выпускался автомобиль |
|
|
Гамма |
Цвет |
|
|
Black
mica |
|
|
Super
white II |
|
|
Dark
blue mica metallic |
|
|
Silver
metallic |
|
|
Red
mica |
|
|
Опция |
|
|
Super
white pearl mica |
Авторизированные сервисы Toyota (мне они не понравились)
Тойота Центр Битца
113452,
Россия, Москва, Балаклавский пр-т, 26 тел: (095) 721-3388 www.toyotabc.ru
Тойота Центр Кунцево (посылают, занимаются только
очень дорогими машинами)
121594,
Россия, Москва, ул. Горбунова, 14 тел: (095) 933-4033 www.toyota.kuntsevo.com
Тойота Центр Лосиный Остров
141011, Россия, Москва, 95-й км МКАД
(пересечение МКАД и Ярославского шоссе) тел: (095) 105-0055 www.toyotabc.ru
Тойота Центр Отрадное (не обслуживают правый руль)
127566,
Россия, Москва, ул. Римского-Корсакова, 3 тел: (095) 401-5522 www.toyotanm.ru
Тойота Центр Серебряный Бор
123154,
Россия, Москва, пр-т Маршала Жукова, 49, корп. 1 тел: (095) 721-3370
www.toyotabc.ru
В этих сервисах стоимость нормо-часа составляет
приблизительно 40-45 долларов. При этом количество нормо-часов на ту или иную
операцию варьируется от станции к станции, что обуславливает некий разброс цен
на работы. По моим личным оценкам самая приличная станция по соотношению
цена-качество в Отрадном. Несколько
иначе обстоят дела с кузовными работами. На них стоимость нормо-часа составляет
60 долларов. При этом лучшее качество опять-таки в Отрадном.
Иногда у официальных дилеров можно купить запчасти по приемлемой цене (хотя
бывает это крайне редко).
Плюсы фирменного сервиса:
-оригинальные запчасти
-четкая гарантия на работы (1/2 года или
-вы получаете чистую машину
-периодически проходят рекламные акции, например, бесплатная диагностика
чего-либо или ТО за копейки
Минусы
-высокая стоимость
-низкое качество отдельных видов работ (напр. жестянка на Битце)
-не везде берут машины с правым рулем
-долгий срок ожидания запчастей на заказ
Где мне отремонтировать так чтобы очень дёшево и очень качественно
Тойота-центр-Вешняки
:-) сервис в гаражах 374-8417 (Александр, Виктор). Далеко от тебя, но очень рекомендую.
gidromaster.ru Ремонт гидроусилителей
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
electrovovik.ru Электро Вовик (выбор www.auto.ru/webboards/toyota)
Мой телефон 8 (гудок) 926-218-4992 (Мегафон-Москва). Доступен в меру возможностей сети Мегафон.
идет
обустройство сервиса, нахожусь в Строгино. Проехать проще всего с МКАД по
схеме.
Охране
достаточно сказать, что направляетесь в сотый гараж и удовлетворить ее десятью
рублями.
Уточнения к
схеме. С МКАД в Строгино три въезда с соответствующими указателями. Вам
нужен второй, он единственный оборудован мостом через МКАД. Если ехать со
стороны Ленинградки, въезд будет сразу после поста ГАИ. Если со стороны Рублевки,
увидев указатель на Таллинскую улицу, сосредоточтесь, следующий - ваш! Въезд в
гаражи расположен буквально в десяти метрах перед заправкой.
Best regards, vova
electrovovik@electrovovik.ru
Схема проезда в картинках
Значит, так. Едем по улице Свободы, пересекаем МКАД (либо с МКАД сворачиваем на Свободу в сторону области), ищем первый поворот направо и поворачиваем туда. Поворот этот расположен перед домами. Таким образом попадаем на ул. Панфилова.
Поворот с улицы Панфилова на Куркинское шоссе в сторону Ленинградки. Тут надо повернуть направо.
Выезд с Куркинского ш. на Ленинградку. Промахнуться сложно, поскольку поворот есть только направо, в сторону Москвы.
Тот же самый выезд с Ленинградки выглядит так:
Поворот с Ленинградки на МКАД в сторону Волоколамки. Рулим туда и буквально
через
«Кирпич» видите? Вам туда, под него :-).
Если просле проезда под «кирпич» вы увидите что-то другое вместо изображенного под этими словами, значит, это был не наш «кирпич», а какой-то левый.
Эти ворота вы увидите метров через 50 после проезда под «кирпич».
Логин: 10 рублей. Пароль: «я еду в
Электрововику». И вас обязательно
пустят.
Так выглядит мой гараж. Входите!
amgc.ru АМГ (Апрелевка Motors Group)
10-7777-1
Autosecurity.ru Сигнализации, навороты, тонировка
|
Наши координаты Наш адрес: Наши телефоны:
Схема проезда: Мы ждем Вас ежедневно, без выходных, с 9 до 20. |
|
|
Motorlux.com Кап.Ремонт двигателей
"Моторлюкс" -- мастерская, в принципе, специализирующаяся только на капремонте двигателей. Однако, в последние годы, проводится и достаточно "мелкий" ремонт и профилактика (напр.замена ремней), как правило, связанный с неисправностями двигателя. Могут решить практически любые проблемы, причём не только на тойотах. Необходимые для ремонта запчасти (в первую очередь на праворульные модели) могут заказывать по низким ценам из Японии.
Адрес: www.motorlux.com.
Сложный
ремонт иностранных двигателей. Ремонт и консультации по праворульным
автомобилям
Адрес: Егорьевский пр-д, д.3
Телефон: (095) 351-05-29
Контактное лицо: Куницын Александр Владимирович, технический директор
Как к нам проехать:
Двигаясь от
Волгоградского проспекта по Люблинской улице проезжаете дом 56 и далее
поворачиваете по указателю "Егорьевский проезд" на Мариупольскую
улицу. Через
Если Вы едите из Люблино, то Вам чтобы попасть на Мариупольскую улицу
необходимо повернуть заранее, на ул. Судакова и объехать один квартал.(левый
поворот с Люблинской улицы на Мариупольскую запрещён).
Мы работаем по рабочим дням (понедельник-пятница) с 10:00 до 21:00.
Наш адрес: Егорьевский проезд, д. 3
Наш телефон: (095)351-0529
E-mail: motorlux@motorlux.com
Tahoe.ru Ремонт коробок передач
Отдел
приемки т. 232-10-32 priemka@tahoe.ru
Магазин
запчастей т. 232-10-33 юinfo@tahoe.ru
Секретарь т. 956-38-66
факс 956-38-65
tahoe@tahoe.ru
Наш
адрес г.Москва, Проезд завода "Серп и Молот" , владение 5, четная
сторона улицы, синие железные ворота в бетонном заборе (
starter.ru Ремонт стартеров и генераторов
Москва
http://starter.ru/
Измайловское шоссе, 13 Тел.: (095)
369-1829, Факс: (095) 369-2790,
Е-mail: msk@starter.ru
Карта проезда
agscenter.ru Ремонт стартеров и генераторов
Только со сьемом узла
http://www.agscenter.ru/
150-86-11, 150-97-62
Ленинградское шоссе д.18 слева от Снежной Королевы
Станция
метро "Войковская", Ленинградское шоссе, д. 18, (
Если Вы
едете на метро, Вам нужно сесть в первый вагон из центра. Далее выход к
кинотеатру "Варшава", идти вдоль Ленинградского шоссе мимо магазинов
"Стройдвор", "Снежная Королева", игрового центра
"Чемпион", дойти до рекламного плаката мебельного салона
"Трио". Под вывеской ступени в здание института. На проходной у
охраны Вам нужно взять пропуск и подняться на третий этаж. Если же Вы едете на
машине, то перед магазином "Снежная Королева" находится платная
автостоянка, где вы можете припарковаться.
starter-generator.ru Ремонт Стартеров и генераторов
|
|||||||||||||
eastmotors.net Ремонт кондиционеров EMG
Контактная Информация
e-mail: emg@eastmotors.net
адрес: 32-ой км. МКАД, владение 15.
тел. 773-2973, 712-4227773-29-73 712-42-27
freezer.ru Ремонт кондиционеров
Наш адрес:
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, дом 14а. На территории ГУП
"МосАвтоХолод".
Контактные телефоны:
(095) 148-7445 или 960-9812 (мобильный).
www.avtosan.ru
Проезд Серебрякова 2, корпус 1.
Телефон: 748-5473, 748-3812
Если у вас возникли какие либо вопросы пишите, звоните:
Техцентр: 748-5473, 748-3812, 748-1330, 748-1334
Эвакуатор: 518-5672
www.avtosan.ru
E-mail: info@avtosan.ru
E-mail:
t-vs@yandex.ru
Street-Auto.ru
Кусковская 20а, корпус А, подъезд 5 730-35-53
Жестянка, покраска, химчистка, ремонт бампера, ремонт стекла
Из ценра:
по ш. Энтузиастов до пересечения с 2-ой Владимирской ул., направо по 2-ой
Владимирской до Т-образного перекрестка, еще раз направо на ул. Кусковская,
через 200м слева находится д.20А, это эдание состоит и двух частей разделенных
АЗС "ТНК", мы находимся в правом крыле между автосалонами
"Ситроен" и "Сеат" подъезд №5, первый этаж.
ТАВИ-М (Сход-развал)
Сход Развал на японцев делают
256-82-95 256-20-65
shod-razval.narod.ru "СХОД-РАЗВАЛ"
|
|
"СХОД-РАЗВАЛ" спец.мастерская.Схема проезда и контактная информация.
Ул.Станционная владение 4 , ГСК "Придорожный", бокс №16. Заезд непосредственно с проезжей части. Желательна предварительная запись по телефону тт. 903-41-47, 8-901-752-38-16 Борис сергеевич ВНИМАНИЕ! Мастерская не имеет наружной рекламы. www.shod-razval.narod.ru |
kta.ru КТА-сервис
Кроме этого, в Москве можно
посетить КТА-сервис http://www.kta.ru/ (с гарантией ставят амортизаторы KYB,
которые можно у них и заказать - дилер; по ходовой -- отличнейший сервис, но на
стенде сход-развала на праворульные машины нет параметров; диагностика подвески
200 руб., сход-развал на один мост - 400 руб. Телефон 785-19-60. Правда, в последнее время об этом сервисе накопилось
много плохих отзывов.
Схема проезда
japauto.ru Toyota Центр Таганка
Еще один автосервис, специализирующийся на Тойотах, есть в районе Таганки. Занимаются ремонтом ходовой и двигателей, ремонтом кондиционеров, поставкой автомобилей на заказ из Японии. В отличие от многих других автосервисов, ребята довольно толковые. Любят праворульные машины, даже делают для них скидку. Точные координаты, телефон и схему проезда смотрите на
Мастер Сергей
Руководитель центра на Таганке Дима
ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ЯПОНИИ
Предпродажная диагностика
Компьютерная диагностика, профилактика и ремонт систем впрыска
Шиномонтаж
Расходные материалы, запчасти для Тойота АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Диагностика, заправка и ремонт любой сложности
НАШИ КООРДИНАТЫ
Адрес: Сивяков пер., дом 3А, строение 8
Телефон: 109-93-27, 915-00-14, 912-33-70
Ремзона: 912-41-03
Запись по телефону: 109-93-27
E-mail:
info@japauto.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА
|
|
Shaory.ru (очень плохо, черный список Хонды prelude-club.narod.ru)
737-37-59
|
|
|
Наш адрес:
Москва, ул. Перовская, д.1
Режим
работы сервисного центра:
Ежедневно: с 09.00 до 21.00 Телефоны: 737-37-59(многоканальный),
306-39-72, 306-39-82
Режим
работы салона: Понедельник-Пятница: с 10:00 до 20:00
Суббота: с 11:00 до 17:00
Воскресенье:
с 11:00 до 15:00
По поводу схода-развала.
Автолюкс (Сход-Развал)
Стенд
с данными на множество праворульных машин есть(в Москве) в Автолюксе на Минской
ул., 2В, тел. 240-74-89, 240-75-88. Я делал там сход-развал 17
ноября, стоило удовольствие 727 русских рублей. Ещё в Москве есть стенд
сход-развала, где есть углы на Марк II 9* кузова (думаю, и на другие
праворульные машины) У меня на бумажке записано так -- Ехать по Дмитровскому ш.
из Москвы, на пересечении с 800-летия Москвы направо и через
И ещё можно ремонтировать тойоты самостоятельно, если руки растут как надо и
есть свободное время и подходящее место.
zette-service.ru Зета-Сервис
Москва, ул.Буракова 29, тел.273-5118, 273-0710, факс 273-2768
Россия, 105118, Москва, ул. Буракова, д. 29
Тел.: (095) 273-5118, 273-0710 Факс: (095) 273-2768
http://www.zette-service.ru/
E-mail: mailto:q19155@msk.sitek.net
Сход-Развал
*911-79-38
912-49-24
в районе Таганки, ул. Воронцовская, 2А
Максим Желябовский
Перестановка руля
Акима Моторс
Авто-Витязи
JapanCars.ru
Техцентр Улица Прохладная, владение 8
105-75-29 105-75-29
Наша компания постоянно открывает новые магазины в различных районах города. Выбирите ближайший к Вам. Низкие цены и высокое качество обслуживания наш фирменный стиль. Мы будем рады видеть Вас:
|
e-mail: |
info@japancars.ru — любые вопросы |
|
|
sales@japancars.ru — вопросы, связанные с продажей запчастей |
г. Москва, ул. Прохладная, владение 10, павильон 86
тел. (095) 109-0-109, 778-7755, 778-1488, 321-6600, 325-1229 и 322-4339 (добавочный 224)
Схема авторынка (владение 10) и местонахождения "JapanCars" (павильон
86)
Защита Картера ООО "Металлопродукция"
http://www.autokarter.spb.ru ООО "Металлопродукция"
Телефон представителей в Москве
444-1664, 107-5917, 424-6933, 109-0282
Защита на заказ стоит 3 тыс. рублей.
glushak.ru Автосервис "Сталлкер" - глушители, резонаторы, катализаторы
Внимание! Для участников Авто.ру скидка 10%. А также доп. скидка 5% в воскресенье
Автосервис "Сталлкер" - глушители, резонаторы, катализаторы, пламягасители для Ауди, ФВ, Мерседес, Опель, БМВ, Тойота, Ниссан, Мазда, Мицубиси, и любых других.
Продажа, ремонт, установка. Спортивные глушители "PowerFul", "REMUS", "ASSO" и др.
I сервис: тел. 721-23-41, 721-23-39. Ленинский пр-кт, 158 Гостиница "Салют". Время работы: Пн-Вс 10-19ч. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
II сервис: тел.: 388-06-11, 518-6471 Варшавское шоссе, 170Г, Техцентр "Варшавский" ворота 11, отделение "глушители" Время работы: Пн-Вс 10-19ч. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!..
|
|
Тел.721-2341 721-2339 Без выходных |
|
|
Точный адрес: Варшавское ш., 170Г Мы находимся на пересечении МКАД и Варшавского шоссе. Заезд можно произвести как с Варшавского шоссе, так и со МКАД
|
Мотто
Специализируемся
по ремонту правых машин и продаём запчасти, а также заказ деталей через Сахалин
и Японию (в том числе б/у)
Адрес: ул.Лесная, д. 61 к. 4.
Телефон: 250-20-61, 250-33-86.
Контактное лицо: Сергей
ПРО Сервис
Техцентр
по обслуживанию японских а/м (правый и левый руль)
Адрес: Варшавское ш., 46,
стр.1
Телефон: 782-56-55 Пн-Пт, 10-19
Контактное лицо: Виктор (ст.мастер)
Русреверс
Автосервис
японских автомобилей
Адрес: Ул. Полярная, д. 31А,
Каб. 1Б
Телефон: 477-24-89
Контактное лицо: генеральный директор Валл Владислав Рудольфович,
rusrevers@mtu-net.ru
МГТУ "МАМИ"
Сервис
при университете (любые работы)
Адрес: ул. Электрозаводская,
д.38
Телефон: 369-9674
Контактное лицо: Владимир Мишин
Ликом
Все
виды ремонта: двигатель, ходовая, кузовные, малярка. Продажа з/частей : новые,
б/у
Телефон: 174-68-70
Контактное лицо: Михаил
ЧП Давыдов
Эвакуатор
до 3.5 т по Москве, области и России
Телефон: 776 9021
Контактное лицо: Владислав
Течет радиатор? Не беда, отремонтируем!
Ремонт
радиаторов (сварка металлических частей и пайка пластиковых бачков):
1.
40-й км Ленинградского шоссе, Автобаза ВНИИПП, тел. (095) 7985653,
8-903-682-32-69. Александр
2.
(095) 747-8705
3.
Кутузовский проезд, д.8. тел (095) 249-7824, 249-6992
4.
http://www.online.nsk.su/~soling2/radiator.htm
Поцарапали или помяли несильно? Не беда!
время
публикации : 08:37 10.04.2003
Есть
фирмы, предлагающие услуги локального ремонта.
Убирают
царапины и вмятины, иногда даже без разборки автомобиля (снятия детали).
www.autostyle.ru
www.chipsaway.ru
www.pdr.ru
Разбили зеркало? не беда!
время публикации : 12:14 22.12.2002
Зеркала заднего вида на все авто
(только стекло). Единственное неудобство - недавно начали заниматься таким
производством, поэтому маленькая база типа-размеров и просят снимать зеркала
для образца. Делают день-два (спецзаказ - 4 часа). Зеркала всех видов: простые,
сфера, полусфера, никель, титан... и.т.д. Антибликовые покрытия нескольких
видов и оттенков, гарантия на "облезание" зеркального слоя (космос
все-таки! :))) Приклеивают сзади обогрев. Насчет электропривода сказали:
"Нет проблем, сделаем). Цены: самое простое - 5$, самое навороченое
(сфера, подогрев, титан, антиблик, джип-размер....) - 20$. В Москве: ЗАО
"Астрофизика-АСМ" Волоколамское ш. 112, тел: 491-1277, 490-9148.
Внимание! цены даны на 2000 год , качество отменное - много людей уже
пользовались их услугами.
remont-diskov.ru Ремонт литых дисков и продажа б/у
www.remont-diskov.ru без выходных
746-21-00
746-21-05 177-53-11
572-35-84
|
АДРЕСА МАСТЕРСКИХ |
|||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Пражская
Запчасти
В Москве:
Прежде чем отправляться лично на поиски необходимой запчасти, рекомендуем
исследовать ее наличие в различных магазинах Москвы, воспользовавшись этой таблицей –
http://toyota.mnc.ru/serv/tabshop.htm
Магазины
www.avtorif.ru
Москва, Алтуфьевское шоссе, 35
запчасти: 903-62-55, 903-63-66 сервис: 903-62-01, 903-62-44
www.autodoc.ru АВТОДОК
Заказ 1034 и 1014
|
svr.big-net.ru Север-Авто колеса
Московская
обл., Балашихинский р-н, дер. Чёрное, ул. Агрогородок, влад. 74/75.
с 9 до 18
часов, обед с 13 до 14 ч., воскресенье - выходной
540-07-50,
540-07-60, 540-07-80, 540-07-90, 743-88-11, 747-76-77.
Интернет-отдел:
741-6235, 737-9902.
Моторыгин
Алексей.
Магазин ул Первомайская
|
|
|||||||
|
|||||||
|
Магазин Б. Семеновская
|
|
|||||||
|
|||||||
|
automaxi.ru Ремонт сколов-трещин лобового стекла
Известно 2 больших сети таких ремонтов
"Автомакси"
Web-сайт www.automaxi.ru
937-72-94 диспетчер
По телефону делается запись, предлагается на выбор ближайшая точка по ремонту.
E-mail info@automaxi.ru
"Автомаксимум"
Web-сайт www.automaximum.ru
790-09-97 диспетчер
По телефону делается запись, предлагается на выбор ближайшая точка по ремонту.
mobiscar.ru Автостекла для всех иномарок
234-08-88
Ул. Милашенкова, 4, стр.2 (м.Тимирязевская)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Семеновская наб., 1/4 (м. Электрозаводская)
|
Москва,
Семеновская наб., 1/4 (м. Электрозаводская) |
||||
|
|
|
|
||
|
Тел.: (095)
234-0888 |
||||
|
|
|
|
||
|
Часы
работы: ежедн. с 9 до 19 (кроме Воскр.) |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
ул. Обручева, 24а (м. Калужская)
ул. Мытная, 13 (м. Октябрьская)
Zugol.ru Зеленый Угол
Наш телефон (4232) 405-291.
Пока ну совсем уж немного о себе. На Ваши письма с переменным успехом отвечают Соболев Алексей Викторович и Помыканов Руслан Станиславович.
24.10.2003
Наш новый телефон 405-291
В связи с переездом у нас изменился номер телефона, теперь это 405-291, код Владивостока 4232. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Exist.ru
Запчасти на любые иномарки
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Мотор (запчасти и сервис)
|
Ленинский
пр. 31 стр. 5 Автомастерская, магазин автозапчастей. 955-4709, 955-4750,
955-4587. alpha@sovintel.ru
Краснопрудная
7-9 Магазин автозапчастей. 207-1317, 207-3594, 207-3864. toyota@sovintel.ru
Варшавское
ш. 13 Магазин автозапчастей. 954-3781, 954-7612, 954-7335. amg@sovintel.ru Головинское ш. 10 Техцентр, магазин автозапчастей. 452-2384, 105-65-07, 105-65-08. toyota-ltd@mail-net.ru |
|
|
Ленинский проспект, дом 31 строение 5. 955-4709, 955-4750, 955-4587. Режим работы: Понедел.- пятница: с 9-00 до 19-00 Суббота: с 9-00 до 17-00 Выходной: Воскресенье |
|
|
Краснопрудная улица, дом 7-9 207-1317, 207-3594, 207-3864. Режим работы: Понедел.- пятница: с 10-00 до 19-00 Суббота: с 10-00 до 17-00 Выходной: Воскресенье |
|
|
Варшавское шоссе, дом 13 (вход со двора) 954-3781, 954-7612, 954-7335. Режим работы: Понедел.- пятница: с 10-00 до 19-00 Суббота: с 10-00 до 17-00 Выходной: Воскресенье |
|
|
Головинское шоссе, дом 10 207-1317, 207-3594, 207-3864. Режим работы: Понедел.- пятница: с 9-00 до 19-00 Суббота: с 9-00 до 17-00 Выходной: Воскресенье |
БизнесКапитал
Москва,
ул. Карьер д.2
e-mail: info@japzap.ru, тел: 8 095 258-81-34, 8 903 559-94-56
Кунцевский авторынок
Кунцевский авторынок (находится сразу за МКАД после вызда по ул. Горбунова; слева, если смотреть из Москвы). Там находятся несколько магазинов, специализирующихся на Тойоте -- "тойота максима" и другие. В "тойоте-максиме" широкий выбор оригинальных и неоригинальных запчастей (цены одни из самых низких в Москве), в том числе на праворульные машины. Так, на маркII JZX90 нашлись сразу подшипники передних ступиц, шаровые, рулевые наконечники, задние колодки, передние и задние амортизаторы. Как выяснилось, могут привезти запчасти из Японии на заказ, однако срок доставки 2-2,5 мес, предоплата 50%. Цены на заказ очень привлекательные.
Тойота Максима
Адрес в сети: www.maxima-toyota.ru , телефоны
591-93 43
598-96 39
598-96 35
913-37 52.
Сеть магазинов "Кемп"
Интернет адрес www.kemp.ru Есть в наличии многие детали, которых в других местах не найдешь. Цены низкие. На сайте возможен подбор детали по модели автомобиля.
Магазин на ш. Энтузиастов
Два хороших магазинчика з/ч для японских а/м. (владельцам,
которым приходится экономить). новые и б/у кузовные з/ч, бампера, детали
подвески и оптика на Короллы, Карины-Е, Марк-2. Возможен заказ. ш. Энтузиастов 66/1, тел 176-02-91, 176-17-92 (с 9 до 19).
Их же филиал (или наоборот) находится на ул. Талалихина 2, тел. 782-84-95. Работают четко, оперативно и
ассортимент очень устраивает. Оплата - рублями.
Магазин РИКАМБИ
рядом с работой – Всякий хлам и бранзулетки
Продажа Б/У шин в Москве
условные обозначения:
[?] - не дозвонился.
[-] - фирма изменила профиль/телефон
[+] - фирма действительно занимается шинами б/у
список:
[?] ШИНЫ - б/у и восстановленные из Европы. Новые - Германия, Россия. Очень большой выбор всех размеров: R13-R18, С, Джип. Шиномонтаж. Волоколамское шоссе, д.89. т.490-27-50 Без выходных.
[?] ШИНЫ б/у
(Германия). Новое поступление из Японии R13-R16, "С", "Джип". Ост. протектора 70-80%.
Пары. Комплекты. Гарантия. Шиномонтаж. Принимаем заказы. Ленинградское ш.
[-] ШИНЫ б/у ведущих фирм Мира. Малый износ, на любой сезон, R13-R18. Джип, эксклюзив. Гарантия. Шиномонтаж. Скидки. Сеть точек - Варшавка, Кунцево, Дмитровское ш. т.967-92-05 (выкл), т.969-27-83 (выкл) (б/выходных)
[?] ШИНЫ R13-R18 с небольшим пробегом + восстановленные + новые Sava (Good Year) - очень дешево. Гарантия. Шиномонтаж. Диски. Ремонт литых дисков. Медовый пер., д.6. М.Электрозаводская - Семеновская. т.369-49-59
[-] ШИНЫ б/у из
Японии. Бриджстоун, Данлоп, Йокогама R13-R17 Джип пары, комплекты. Остаток протектора 7-
[+] ШИНЫ б/у из
Европы. Распродажа больших размеров R16-18, Jeep, широкий выбор R13-
[+] ШИНЫ б/у из Европы, новые поступ., супер сост. Вед. мир. произв. Р13-Р16 "С", цены доступ. Проф. консультация, шиномонтаж, гарантия. С 10-19.30, Мичуринский пр-т, д.30А. т.143-12-40, т.782-27-60
[+] ШИНЫ б/у из Европы и Японии, новые из России, R12-18, ZR-365-41, микроавтобус R14С-16С, R17,5. Шиномонтаж бесплатно. Оптовые продажи. Варшавское ш., д.133А, 20.00 т./факс 389-00-90, 141-50-47 (рублевка, 99)
[+] ШИНЫ б/у из Европы R-13, R-14, R-15, R-17 джип. Новые поступления. Низкие цены. Шиномонтаж на месте. Алтуфьевское шоссе, 73А. т.903-69-14
[+] ШИНЫ б/у, Европа, Япония, R12-R18, R17.5, джип, "С". Шиномонтаж бесплатно. Р-н Юж. порта, 6-я Кожуховская, д.5. т.710-16-36
[+] ШИНЫ б/у из Германии, с малым пробегом по Европе, R13, 14, 15, 16, 17, 18, R365, R390 , R415 от 15$; шиномонтаж, автозапчасти. Ул.Миклухо-Маклая, 15/3, с 10.00 до 19.00, без обеда. т.434-52-22, т.434-00-30
[?] ШИНЫ б/у из Германии, R14-16. Распродажа склада, зима до 15$, лето до 12$. Оптом до 8$. АвтоВАЗ "Люблино", ул.Ставропольская, д.41, с 9.00 до 18.00, вых. суббота, воскр. т.351-68-86
[-] ШИНЫ б/у из Германии, R14-R18, все типоразмеры, зимняя, летняя и всесезонная от 490 р./шт. т.243-65-01, т.243-90-24 с 10-19 ч, Кутузовский, д.14а
[?] ШИНЫ б/у Германия, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18. Микроавтобусы. Джипы, "усиленные" пары и комплекты с гарантией. Распродажа. Розница и мелким оптом от 9$. Ул.Преображенская, д.2. т.964-96-81
[?] ШИНЫ б/у,
Япония, Германия, R12-18, С, джип, R17.5, лето M+S. Остаток протектора
[+] ШИНЫ б/у, новые поступления, восстановленные и новые. Производства Германии и России. R13-R22.5. Большой выбор. Шиномонтаж. Гарантия. Ул.Миклухо-Маклая, 16/10. Б/выходных. т.745-1066, т.330-35-64
[+] ШИНЫ б/у, Германия, R13-R18, "С", Джип, эксклюзив. Регулярное обновление. Шиномонтаж. М.Академическая, ул. Шверника 2, стр. 4. т.126-74-89
[?] ШИНЫ из Японии, с малым износом. Тотальная распродажа R13, 14, 15, 16, джип. Всесезонные M+S, 10-15% износ. 2-я Бауманская, д.3. т.267-54-02, т.267-15-83, будни, 9.00-18.00
[?] Шины из Японии (износ 5-20%) Вridgestone, Dunlop, Yokohama и др. Огромный ассортимент. Распродажа по ценам в 2-3 раза ниже аналогичных новых. Мытищинская ярмарка и т/д Автомобили. т.746-78-03
[+] ШИНЫ и диски б/у из Германии, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-17.5 ZR 390, 415 купим или реализуем Ваши диски.Шиномонтаж. т.215-00-07, ул.Аргуновская, 3А
[?] ШИНЫ б/у из Германии, Японии, Франции R13, R14, R15, R16, R17. Парами, комплектами. Постоянно новые поступления. Диски. Шиномонтаж на месте. Варшавский торгово-технический центр. т.388-55-44, т.514-42-47
[-] ШИНЫ с малым
износом ведущих производителей: Бриджстоун, Мишлен, Данлоп, R13-R17 джип. Протектор от 5 до
[+] ШИНЫ, диски б/у из Европы. Размеры R13-R18. Джип, микроавтобус: R14C-R16C. Минимальный износ. Новые поступления. Шиномонтаж. Скидки. Дмитровское шоссе (к-р, ж/д мост, 3-й св-р, налево 6-эт здание цветметавтоматика, 4-й светофор разворот, институт), дом 75; ежедневно с 10-19 час.т.489-40-05
[-] ШИНЫ, диски б/у из Германии, R14 - R18, R17.5, хорошее состояние. регулярные поступления, шиномонтаж, прокатка дисков. Сиреневый б-р, д.19, м.Щелковская. т.967-79-20 (выкл)
[?] ШИНЫ, диски б/у, из Германии, R14 - R18, R17.5, хорошее состояние. Регулярные поступления, шиномонтаж, прокатка дисков. Варшавское ш., д.100. т.119-00-57
[+] ШИНЫ грузовые из Европы, б/у, восстановленные, новые. R17.5-R22.5. Гарантия 1 год. Шины отечественные. Шиномонтаж, ремонт колес. Ул.Дорожная, 29 (32-й км МКАД). С 9.00-20.00. Без выходных. т.381-34-16, т.130-91-42 (круглосуточно)
[+] ШИНЫ восстановленные, б/у (Германия), легковые Technic Tyre, R13-R17. Джип, грузовые R17.5-R22.5. Отечественные грузовые, легковые. Диски R17.5-22.5. Шиномонтаж грузовой, легковой. т.522-51-15, т.527-49-07
Разборка - это такое место, где продают привезенные из Японии и
снятые с аварийных автомобилей запчасти.
Разборка в Вешнеках занимается машинами КаринаЕ
374-84-17, Саша или Витя.
Разборка на
Осташковском шоссе – www.autolom.ru
Новые и б/у запчасти для европейских и японских марок автомобилей.
Осташковское шоссе (
Телефоны:
583-1798, 583-4908 (новые запчасти)
728-8045(запчасти б\у)
имеется сайт www.autolom.ru
Отзывы об этой разборке такие - много всего, но заламывают цены.
|
Отделы |
(095) |
|
Новые японские запчасти в наличии |
728-80-16 |
|
Б/у японские кузовные запчасти оптика,
радиаторы, стекла |
728-80-45 |
|
Б/у японская подвеска, рулевое, ходовая часть |
726-53-18 |
|
Б/у
запчаси для джипов. |
728-80-36 |
|
Б/у
автоэлектрика, стартеры, генераторы и т.д. |
728-80-95 |
|
Б/у европейские запчасти. |
728-80-46 |
|
Б/у корейские
запчасти. |
726-53-18 |
|
Услуги. |
|
|
Квалифицирванный
автосервис. Подбор красок и кузовные работы. Ремонт автоэлектрики. |
|
|
Режим работы: |
Почтовый адрес |
Общественным транспортом |
Сначала поищите в других местах.
Две разборки на Калужском шоссе
(только б\у)
Цены примерно на 10-15% ниже, чем на Осташковском шоссе, но
многие части продают только в сборе). Как добраться: Калужское шоссе (в сторону
области, на 1-м светофоре - направо, примерно через
Кузовные запчасти/радиаторы: 506-67-65
Подвеска - 429-92-61
Двигатели, КПП - 933-80-23, 506-67-66
Оптика, решетки - 429-92-71
Услуги автосервиса 429-92-71
Резина, диски - 429-92-71
e-mail:
dingo@rol.ru
"Хоккайдо Моторс"
А если проехать еще километра полтора, то будет еще одна разборка, которая называется "Хоккайдо Моторс", это такой желтый ангар напротив кладбища.
Телефоны:
782-83-60 - двигатели, КПП, стартеры, генераторы
339-82-81 - кузовные детали
933-80-22 - двигатели, подвеска
933-80-24 – оптика
517-37-19
На эти две разборки можно также попасть с Киевского шоссе, если ехать от МКАД в
сторону области и свернуть на Хованское кладбище, соответственно, порядок
следования по разборкам обратный ;-)
Разборка на Варшавском шоссе
(095)778-33-90 (095)741-27-32
Разборка на Новосходненском шоссе
Разборка на Новосходненском ш., 4/Б (перед Шереметьево-2 под
мост и направо, по правой стороне после заправки и кладбища) тел. 578-2336,
также они предлагают заказ з/ч. Ребята ушли из Осташкова. На Camry/Vista
SV-10:стекло двери-500р, трос ручника/спидометра-250р.
Запчасти новые и б/у в наличии и на заказ. Тел. 500-64-34
или 246-17-65 с 9:30 до 19:30 по рабочим дням и 10 до 14 по выходным.
Разборка на Волоколамском шоссе
158-80-11
Разборка на Остаповском пр
Разборка на Остаповском пр. д 17 - похоже, приказала долго
жить или переехала.
Зато появились две новые: в Марьино, Иловайская, 4 ("Самурай-Авто"),
тел. 357-44-01; 782-75-18; 725-39-01 и на Карьере (ул. Карьер д.2, недалеко от
м. Ленинский пр.), 29-й автокомб., тел. 258-81-34.
Запчасти и ремонт – Разное
Обработка дисков под покраску
Время обработки - 4-5 часов Находятся по адресу Бутлерова, 17 Тел. 330-9753.
Контактное лицо Виктор Борисович.
пескоструйка по этому адресу часто не работает. Искать Niko093carb в нашем форуме ( www.auto.ru "тюнинг")
Фильтры на АКП КТА - 7851960. Юля 504 56 40
Кузовной ремонт любой сложности, вытяжка, сварка. Низкие цены + гарантия.
193-19-53 и 8-903-197-72-40 c 19 до 23
ООО компания "МОТТО"
т. 250-33-86, 250-20-61 сервис праворуких, продажа запчастей
СтеклоЛюкс Автостекло - Электролитный проезд 4 и 3, изготовление и вставка стекол.
Авто Стекла 768-68-68
Автосервис по праворуким (говорят неплохой) т.351-05-29
Амортизаторы KAYABA дешевле, чем в других местах. т. 269-05-90
Расходники на японцев 459-75-82
Tayota з.ч. 143-90-15
Tayota з.ч. 219-72-79,
289-23-42, www.sdsauto.ru
Tayota з.ч. 241-32-56, 518-12-87
Андрей Prar: Рекомендую: здесь делают "жестянку" любой сложности с нормальными ценами и с гарантией: тел.: 193-1953 (19:00-23:00)
Сервис на Прохладной д.8 в Царицино
Магазины Москвы
|
2. Разборки Москвы
|
Моторные масла Castrol
На вопросы посетителей сайта
отвечают преподаватели учебного центра "Castrol".
- Как часто надо менять масло?
- Масло необходимо менять в
соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Ни одна масляная фирма
не имеет право давать рекомендации по срокам замены масла. Производитель
автомобиля – единственный, кто вправе определять это. Обычно в инструкции на
автомобиль указывается либо определенный пробег в километрах, либо временной
интервал. Характер эксплуатации автомобиля, несомненно, оказывает большое
влияние на срок смены масла, чем какой-либо другой фактор. Наиболее тяжелыми
условиями работы для масла являются условия эксплуатации, включающие короткие
поездки с частыми остановками и запусками и работой на холостом ходу. Именно в
этих условиях эксплуатируется большинство легковых автомобилей – городская езда
(на работу, с работы, за покупками) с периодическими более длинными пробегами,
когда двигатель, наконец, полностью прогревается. При таких условиях
эксплуатации имеет смысл сократить срок замены масла.
- Как определить, насколько то или иное масло подходит
данному двигателю?
- В связи с различием в
конструкции двигателей в некоторых из них, срок службы масла установлен
значительно большим, чем в других. При выборе масла следует руководствоваться
инструкцией на автомобиль, где обязательно сказано, какой вязкости и качества
масла производитель рекомендует на данный автомобиль. По
вязкостно-температурным характеристикам наиболее оптимальные масла для средней
полосы РФ :
по ГОСТу (5з/12, 5з/14, 6з/10,
6з/14)
по SAE (5w-30, 5w-40, 10w-30,
10w40)
при выборе масла по вязкости
следует учитывать степень износа двигателя, чем более изношен двигатель, тем
более высокую вязкость надо применять. По эксплуатационным свойствам: для
отечественных автомобилей группа масла Г1 (ГОСТ 17479.1-85) или масла класса SG
и выше по API (смотри таблицу на сайте.) Для автомобилей импортного
производства масла в соответствии с классификацией по API или ACEA (смотри
таблицу на сайте.)
Внимание! Нельзя применять
масла для которых предусмотрен продленный интервал замены в двигателях где это
не рекомендуется, из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может
привести к повреждению двигателя.
- Каков срок хранения масла и как определить дату его
производства?
- Гарантийный срок хранения
масла составляет 5 лет.( в фирменной упаковке). Как правило масла хранятся
значительно дольше при соблюдении определенных условий:
- емкость должна быть плотно
укупорена т.е. исключен доступ воздуха
- емкость с маслом не должна
подвергаться нагреву и охлаждению т.е. исключить образование конденсата.
Первым признаком того что
масло потеряло свои эксплуатационные качества является его помутнение и
образование осадка на дне (выпадение присадок). В любом случае при превышении
гарантийных сроков хранения необходимо провести физико-химический анализ масла.
- Через короткий срок моторное масло после заливки
масло в двигателе почернело. Значит ли это, что мне попалась подделка?
- В процессе работы двигателя
масло темнеет из-за:
1. окисления и разложения
(контакт масла с продуктами сгорания топлива и нагретыми до высоких температур
частями двигателя)
2. накапливания продуктов
неполного сгорания топлива ( по мере увеличения срока службы двигателя и его
изнашивания, в связи с увеличением зазоров между сопряженными деталями, прорыв
продуктов из камеры сгорания в картер и загрязнение масла увеличиваются.
Поэтому в новых двигателях масло темнеет меньше, чем в изношенных . Потемнение
масла это также признак того, что оно выполняет свои функции, благодаря наличию
в нем эффективных присадок ( моюще-диспергирующих), масло смывает и удерживает
в своем объеме продукты окисления и «грязь» попавшую в двигатель, сохраняет
чистыми внутренние поверхности двигателя, защищая их от лако и
нагарообразования.
- Чем дорогие масла отличаются от дешевых?
- Стоимость масла во многом
зависит от используемого базового масла (минеральное или синтетическое),
используемых присадок и их количества. Чем лучше вязкостно-температурные
характеристики масла (синтетические масла имеют более высокий ИВ~индекс
вязкости, чем масла на минеральной основе) тем масло будет дороже. Чем выше
концентрация присадок или чем более они совершенны (ноу-хау) тем выше стоимость
масла. Масла категории API SL/CF по стоимости всегда выше масел категории API
SG/CD. Не всегда масла относящиеся к одной и той же категории API или
ACEA,одинаковы. Прежде чем масло поступит в продажу оно должно пройти полный
комплекс лабораторных, стендовых и ходовых испытаний. Некоторые масла лишь по
минимуму отвечают необходимым для этого требованиям. Другие могут значительно
превосходить их, т.к. содержат более эффективные присадки. Соответственно такие
продукты попадают в категорию элитных. Такие масла обеспечивают исключительно
надежную защиту двигателя, не оказывают отрицательного влияния на работу
катализаторов выхлопных газов и обладают энергосберегающими свойствами.
- Можно ли использовать добавки/присадки для улучшения
качества масла?
- Каждая новая марка масла,
перед тем как попасть на рынок, должна пройти сложную систему испытаний на
качество и аттестацию. При замене одной присадки на другую или добавлении новой
присадки процедура квалификационных испытаний должна быть повторена, иначе
такое масло считается не допущенным к применению.
- Как долго нужно прогревать двигатель зимой?
- Чем быстрей будет прогрет
двигатель, тем меньший износ ему грозит. Двигатель лучше прогревается не на
холостых оборотах, а под нагрузкой. Поэтому, как только появляется возможность
двигаться, следует это делать, но при малой скорости движения до прогрева
охлаждающей жидкости и масла. Необходимо также регулярно проверять систему
охлаждения и термостат.
- Как часто нужно менять масляный фильтр?
- Масляный фильтр служит для
очистки масла, поступающего к парам трения. Масло в процессе эксплуатации
загрязняется непрерывно: от окисления и термического разложения, от продуктов
неполного сгорания топлива и механического износа деталей. Замена масляного
фильтра производится одновременно с заменой масла в двигателе, периодичность
которой указывается в инструкции к автомобилю. Однако следует иметь в виду, что
тяжелые условия эксплуатации автомобиля, такие как частые пуски и остановки
двигателя, слишком низкие обороты и неполный прогрев двигателя, запыленность
воздуха и низкое качество топлива, сокращают срок службы масла и масляного
фильтра. Поэтому более частая (в разумных пределах) замена масла и фильтра
положительно отражается на общем ресурсе двигателя.
Классификация
моторных масел
Моторные масла - это масла, предназначенные для поршневых двигателей
внутреннего сгорания.
Их главная функция - уменьшение
трения и износа деталей двигателя. Однако, моторные масла должны обеспечивать
выполнение ряда других функций, не менее важных для работоспособности
двигателей в течение заданного ресурса. В современных высокофорсированных
двигателях работоспособны только легированные масла, т.е. масла, содержащие
присадки - синтетические добавки к базовому маслу, придающие ему необходимые
свойства, или усиливающие природные свойства базового масла. Содержание
присадок составляет от 10-15% моторного масла.
По составу базового масла
различают три типа моторных масел: минеральные,
частично синтетические и полностью синтетические.
Одним из фундаментальных
свойств моторного масла является вязкость и ее зависимость от температуры в
широком диапазоне (от температуры холодного пуска двигателя при безгаражной
стоянке автомобиля зимой до максимальной температуры масла в двигателе,
работающем с максимальной нагрузкой). Поэтому первой стала классификация
моторных масел по вязкости.
Сегодня общепринятой в
международном масштабе стала классификация SAE J 300. В последней редакции она
подразделяет моторные масла на шесть
зимних и (0W, 5W, 10W, 15 W, 20W ,
25W) и пять летних (20,30, 40, 50 и 60) классов.
Всесезонные масла обозначают сдвоенным номером, один из которых соответствует
зимнему, а другой летнему классу, например SAE 0W-30, 5W-40, 10W-40 и т.п. Для зимних масел
установлены максимальные значения динамической вязкости при низких температурах
и минимальные значения кинематической вязкости при 100°С. Для летних масел
установлены пределы кинематической вязкости при 100°С и минимальные значения
динамической вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1.
Каждый класс зимнего или всесезонного масла характеризуется двумя значениями
динамической вязкости при температуре, отличающейся на 10°С. Первое их них дает
потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно
проворачивание двигателя стартером , второе - о предельной температуре, при
которой масляной насос будет прокачивать масло под давлением в процессе холодного
пуска. Предельная температура прокачиваемости обязательно ниже, чтобы при
холодном пуске избежать сухого трения в узлах, смазываемых под давлением.
Классификация моторных масел SAE J300
|
Класс вязкости |
Динамическая вязкость, мПа-с, не выше, при температуре, °С |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2 |
Динамическая вязкость при 150 °С и скорости сдвига 106
с-1, мПа-с, не ниже |
||
|
имитация холодного пуска (CSS) |
прокачиваемость |
не ниже |
не выше |
||
|
0W |
6200 при - 35°С |
60000 при -40°С |
3,8 |
------ |
------ |
|
5W |
6500 при - 30°С |
60000 при -35°С |
3,8 |
------ |
------ |
|
10W |
7000 при - 25°С |
60000 при - 30°С |
4,1 |
------ |
------ |
|
15W |
7000 при - 20°С |
60000 при -25°С |
5,6 |
------ |
------ |
|
20W |
9500 при - 15°С |
60000 при -20°С |
5,6 |
------ |
------ |
|
25W |
13000 при -10°С |
60000 при -15°С |
9,3 |
------ |
------ |
|
20 |
|
|
5,6 |
<9,3 |
2,6 |
|
30 |
|
|
9,3 |
<12,5 |
2,9 |
|
40 |
|
|
12,5 |
<16,3 |
2,9* |
|
40 |
|
|
12,5 |
<16,3 |
3,7** |
|
50 |
|
|
16,3 |
<21,6 |
3,7 |
|
60 |
|
|
21,9 |
26,1 |
3,7 |
Безаварийная работа двигателя в большой степени зависит от
вязкости масла, выбранной согласно температуре окружающей среды и условиям
работы. Нижний уровень вязкости должен выбираться таким, чтобы обеспечить
легкость запуска двигателя при заданных пусковом моменте и мощности
аккумулятора даже при низких температурах окружающего воздуха. С другой стороны,
уровень вязкости должен обеспечивать требования всех смазываемых узлов и при
высоких рабочих температурах. Для предотвращения неправильного выбора уровня
вязкости американским обществом SAE и ASTM была разработана и внедрена система
классификации моторных масел по вязкости. Эта классификация принята во всем
мире и ее последний вариант SAE J300 DEC99. ( в действии с июня
Общим признаком для всех классов служит кинематическая вязкость
при 100º С. Для зимних масел ограничение только по минимальному значению
кинематической вязкости.
Для летних масел классификация устанавливает довольно широкие
пределы кинематической вязкости при 100º С для каждого класса.
Всесезонные масла, получают загущением маловязких минеральных
базовых масел вязкостными присадками, из базовых масел гидрокрекинга, смеси
базового масла с синтетическими компонентами с высоким индексом вязкости и
синтетических загущенных масел. Пределы вязкости, которых можно достичь с
помощью вязкостных присадок, ограничиваются их склонностью к деструкции ( механическое
и термическое разрушение ). Снижение вязкости, вызванного деструкцией
вязкостных присадок во время эксплуатации ухудшает смазочные свойства при
высоких температурах и отрицательно влияет на противоизносные характеристики
моторных масел.
Низкотемпературная вязкость запуска двигателя является
показателем способности масла течь и смазывать узлы трения в холодном
двигателе. Она определяется при помощи имитатора запуска холодного двигателя
CCS.
Вязкость прокачивания является мерой способности масла течь и
создавать необходимое давление в системе смазки в начальной стадии работы
холодного двигателя.
Стабильность к сдвигу это способность масла сохранять постоянную
величину вязкости под воздействием высокой деформации сдвига при эксплуатации.
Устойчивость к деформации сдвига является важным показателем для масел,
применяемых в современных высокоскоростных, высоконагруженных, мощных и
малогабаритных двигателях.
В характеристиках на моторные масла часто указывается
температура застывания, но между температурой застывания масла и предельной
температурой холодного пуска двигателя нет однозначной зависимости.
Formula RS SAE 0w-40 (синтетика спорт)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 0W-40 API SL/CF ACEA A3/B3/B4
Применение моторного масла:
Для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, с наддувом или без него.
Описание:
Castrol Formula RS -
новейшее полностью синтетическое
моторное масло для автоспорта. Специально разработано для мощных
высокофорсированных спортивных двигателей. Подходит для всех дизельных и
бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло Castrol Formula RS имеет класс
вязкости SAE 0W-40, что позволяет использовать его всесезонно при
любых температурах окружающего воздуха, температура застывания этого масла ниже
-60оС, а при высоких температурах, достигаемых только в спортивных двигателях,
масло сохраняет высокую прочность смазочной пленки и не образует практически
никаких отложений, двигатель всегда остается безупречно чистым и надежно
защищен от износа.
Castrol Formula RS
способствует повышению мощности двигателя, снижая трение и затраты энергии на
прокачку масла, при этом снижается износ его деталей и увеличивается ресурс. Максимальный
прирост мощности при использовании нового масла Castrol Formula RS превышает 6%,
что позволяет уменьшить время достижения автомобилем максимальной скорости и
сократить время набора двигателем максимальных оборотов. Способствует экономии
топлива даже при спортивном стиле езды.
Совместимость и утилизация:
Castrol Formula RS
совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают
спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol Formula RS наиболее
эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3
0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 73.6
Вязкость при 100 оС, сСт 12.9
Индекс вязкости 177
Температура вспышки в закрытом
тигле, оC 236
Температура застывания,о С
-66
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются.)
GTX
Magnatec SAE 5W-40 (синтетика)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B3
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40 - полностью
синтетическое моторное масло, специально разработанное для
продолжительной и надежной защиты современных двигателей.
Как известно, около 75%
износа двигателя приходится на время его запуска и прогрева до рабочих
температур - это первые 10 минут работы двигателя. Castrol GTX Magnatec отличается от большинства
других масел наличием специальных компонентов, которые подобно магниту
притягиваются ко всем металлическим поверхностям и остаются на них даже после
остановки двигателя. Это уникальное свойство обеспечивает защиту от износа во
время старта и прогрева двигателя до рабочих температур в 4 раза лучше, чем
стандартные моторные масла. Castrol
GTX Magnatec
имеет превосходные низкотемпературные свойства, так, прокачиваемость этого
масла при -35оС почти в два раза лучше, чем норма для масел с вязкостью SAE 5W-.
Совместимость и утилизация
Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами,
которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol GTX Magnatec наиболее эффективно в
чистом виде.
Утилизация осуществляется как
и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 15 оС, г/см3
0.853
Вязкость при 40 оС, сСт 84.9
Вязкость при 100 оС, сСт 13.7
Вязкость при -25 оС, мПа*с
3050
Индекс вязкости 164
Температура застывания, оС
(макс.) -39
Щелочное число, мг КОН/г 10.8
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
GTX Magnatec SAE 10W-40 (полусинтетика)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B3
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 - всесезонное легкотекучее
моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла
обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему
понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии
присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от
износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Гарантирует минимум
отложений. Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 cпособствует
экономии топлива и уменьшению времени достижения двигателем рабочей
температуры, сокращая тем самым самый опасный интервал работы двигателя.
Благодаря низким потерям на испарение уменьшается расход масла. Пониженное
содержание фосфора позволяет дольше сохранять работоспособность катализатора.
Совместимость и утилизация
Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами,
которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем.
Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как
и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 20 оС, г/см3
0.870
Вязкость при 40 оС, сСт 105.2
Вязкость при 100 оС, сСт 15.2
Индекс вязкости 152
Температура вспышки в
закрытом тигле, оC 195
Температура застывания, оС
(макс.) -27
Щелочное число, мг КОН/г 10.4
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
GTD Magnatec SAE 10W-40 (дизельное полусинтетика)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B3
Применение моторного масла
Для дизельных двигателей
легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 - новое легкотекучее
термостабильное дизельное масло с синтетическими компонентами. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 обладает
отличной текучестью, необходимой для надежного смазывания дизельного двигателя
во время пуска. Масло показало особенно высокие результаты по защите от износа
при холодном пуске. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 обладает низким расходом на угар и, благодаря
этому, обеспечивает высокие показатели по чистоте и количеству выбросов. Хорошо
нейтрализует агрессивные сернистые соединения, образующиеся при сгорании
дизельного топлива и вызывающие коррозионный износ деталей двигателя.
Совместимость и утилизация
CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами,
которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 наиболее
эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 20 оС, г/см3
0.870
Вязкость при 40 оС, сСт 105.2
Вязкость при 100 оС, сСт 15.2
Индекс вязкости 152
Температура вспышки в
закрытом тигле, оC 195
Температура застывания, оС
(макс.) -27
Щелочное число, мг КОН/г 10.4
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Castrol TXT Softec Plus SAE 5W-30 (синтетическое для сервисов)
Допуски и спецификации:
SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00(1/97) MB 229.3 Porsche
Применение моторного масла
Предназначено для всех современных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него.
Описание
Castrol TXT Softec Plus SAE
5W-30 - новейшее полностью синтетическое
моторное масло. Превышает последние требования автопроизводителей. Содержит
самые современные противоизносные присадки и надежно защищает двигатель от
износа. Малая вязкость способствует экономии топлива, надежному пуску двигателя
зимой, масло быстро проникает ко всем его узлам, смазывает, защищает от
коррозии и поддерживает чистоту. Castrol TXT Softec Plus c большим запасом
проходит сложный VW T4 тест, в ходе которого определяется изменение вязкости
масла, происходящее по причине его окисления. Даже после 250 часового
испытания, что соответствует примерно
Совместимость и утилизация
Castrol TXT Softec Plus
совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают
спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol TXT Softec Plus наиболее
эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел. Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 15 оС, г/см3
0.849
Вязкость при 40 оС, сСт 72.8
Вязкость при 100 оС, сСт 11.9
Динамическая вязкость (CCS)
при -30 оС, cП 6130
Вязкость при 150 оС и скорости
сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3,45
Индекс вязкости 160
Температура вспышки в
закрытом тигле, оC 236
Температура застывания, оС
(макс.) -45
Щелочное число, мг КОН/г 10.8
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Castrol Formula SLX SAE 0W-30 (синтетическое для сервисов)
|
|
Допуски и спецификации: SAE 0W-30 API
SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW
502.00/505.00(1/97) VW 503.01 (9/99) BMW Longlife 01 MB 229.3 Nissan Porsche
Rolls-Royse
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Первое в мире полностью синтетическое моторное масло с
вязкостью SAE 0W-30. Класс вязкости
0W позволяет устранить главную причину износа - недостаточное смазывание при
холодном пуске двигателя. Так, во время холодного пуска при -15° C Castrol
FORMULA SLX обеспечивает смазку двигателя в 7 раз быстрее, чем масло класса
вязкости SAE 15W-40. Полностью синтетическая структура базового масла, а также
последние достижения в развитии технологии присадок привели к значительному
снижению трения по сравнению с представленными на рынке традиционными
синтетическими моторными маслами.Полевые и стендовые испытания показывают, что
при работе на коротких дистанциях экономия топлива при использовании Castrol
Formula SLX составляет свыше 5%, а в дальнейшем, при работе в
высокотемпературной фазе - до 4% по сравнению со стандартными моторными
маслами.
Castrol FORMULA SLX обеспечивает
высочайшую, максимально возможную надежность двигателя. Новые полностью
синтетические присадки отлично защищают от износа все узлы и детали двигателя.
База продукта - полностью синтетическая с высоким содержанием эфира -
обусловливает особые вязкостно-температурные свойства. Масло является
исключительно текучим при низких температурах, а при высоких (свыше 150 ° C)
оно имеет аналогичную вязкость с маслами SAE 40. Все моторные испытания Castrol
FORMULA SLX доказывают наличие чрезвычайно высокого потенциала при любых
механических нагрузках. Масло Castrol FORMULA SLX отвечает и с большим запасом
превышает все выше указанные допуски от автопроизводителей.Castrol Formula SLX
- уникальный продукт от ведущего мирового производителя смазочных материалов,
предназначенный для профессионального применения в автосервисах, обеспечивающий
высочайшую защиту от износа, максимально легкий пуск двигателя, идеальную
чистоту всех деталей, высокие мощностные показатели и максимально возможный
ресурс двигателя. Совместимость и утилизация
Castrol Formula SLX SAE 0W-30
совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают
спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol FORMULA SLX наиболее
эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел. Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 15 оС, г/см3
0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 68.5
Вязкость при 100 оС, сСт 12.1
Вязкость при 150 оС и
скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3.58
Индекс вязкости 176
Температура застывания, оС
(макс.) -63
Щелочное число, мг КОН/г 10.6
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Castrol
Performance SAE 10W-30 (минеральное
для сервисов)
Допуски и спецификации:
SAE 10W-30 API SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 (1/97) MB 229.1
Отвечает требованиям: VW 500.00
Применение
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol Performance всесезонное моторное масло, специально разработанное для легковых автомобилей.
Благодаря высокой прочности смазочной пленки даже при предельных нагрузках
гарантируется большая надежность всех узлов и деталей двигателя. Протестировано
в двигателях с турбонаддувом. Благодаря низкой испаряемости уменьшается расход
масла на угар. Имеет высокое щелочное число, нейтрализует продукты сгорания
топлива. Обладает эффективными моющими свойствами.
Совместимость и утилизация
Castrol Performance
совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают
спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol Performance наиболее
эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические
характеристики
Плотность при 20 оС, г/см3
0.875
Вязкость при 40 оС, сСт 86.0
Вязкость при 100 оС, сСт 12.1
Вязкость при 150 оС и
скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3.5
Индекс вязкости 134
Температура застывания, оС
(макс.) -39
Щелочное число, мг КОН/г 8.7
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Castrol
Protection SAE 15W-40 (минеральное для сервисов)
Допуски и спецификации:
SAE 15W-40 API SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 (1/97)
MB 229.1
Отвечает требованиям: VW 501.01
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol Protection -
всесезонное минеральное моторное масло. Обеспечивает надежную защиту от износа,
высокую для минеральных масел чистоту деталей двигателя. Благодаря современной
технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей
клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом, гарантирует
минимальное количество всех видов отложений в двигателе. Благодаря невысокой
испаряемости уменьшается расход масла, вследствие чего снижается содержание
вредных веществ в отработавших газах.
Совместимость и утилизация
Castrol Protection совместимо
со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям,
предписанным изготовителем. Castrol Protection наиболее эффективно в чистом
виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел. Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 15 оС, г/см3
0.885
Вязкость при 40 оС, сСт 121
Вязкость при 100 оС, сСт 15.1
Вязкость при 150 оС и
скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 4.0
Температура застывания, оС
(макс.) -33
Щелочное число, мг КОН/г 8.7
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Castrol
Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 (синтетика для сервисов)
Допуски и спецификации:
SAE 10W-60 API SL/CF ACEA A3/B3/B4
Отвечает требованиям: VW Porsche BMW МВ
Описание:
CASTROL Formula RS Racing
Syntec SAE 10W-60 - полностью
синтетическое моторное масло для автоспорта. Рассчитано на экстремальные
нагрузки при любых условиях эксплуатации. Благодаря очень малым потерям на
испарение и надёжному уплотнению в области поршневых колец, по причине
исключительной высокотемпературной вязкости обеспечивается рекордно низкий
расход масла.
CASTROL Formula RS Racing
Syntec SAE 10W-60 обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть даже при
низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске.
Благодаря содержащимся в масле полярным соединениям значительно уменьшается
коэффициент трения в местах смазки, вследствие чего снижается износ.
CASTROL Formula RS Racing
Syntec SAE 10W-60 - совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые
отвечают спецификациям, предписанным изготовителем.
CASTROL Formula RS Racing
Syntec SAE 10W-60 - наиболее эффективно в чистом виде.
Применение:
для высокофорсированных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с
наддувом или без него.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС,кг/м3
849.6
Вязкость при 40 оС, мм2/с
159.4
Вязкость при 100 оС, мм2/с
22.8
Динамическая вязкость при 150
оC и нормированном сдвиге 106 с-1 5.9
Индекс вязкости 171.0
Температура вспышки, оC 208.0
Температура застывания, оС
-42.0
Щелочное число, мг КОН/г 10.8
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются.)
GTX
3 Protection + SAE 15W-40 (минеральное)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 15W-40 API SL/CF ACEA A3/B3
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol GTX 3 Protection + SAE 15W-40 - всесезонное минеральное моторное масло.
Обеспечивает высокую защиту от износа, низкий расход на угар, высочайшую для
минеральных масел чистоту деталей двигателя. Благодаря современной технологии
присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от
износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом, гарантирует высочайшую
защиту от эффекта "полировки цилиндра". Благодаря низким потерям на
испарение уменьшается расход масла, вследствие чего понижается содержание
вредных веществ в отработавших газах.
Совместимость и утилизация
Castrol GTX 3 Protection + SAE 15W-40 совместимо
со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям,
предписанным изготовителем.
Castrol GTX 3 Protection +
наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 15 оС,
г/см30.885
Вязкость при 40 оС, сСт 121
Вязкость при 100 оС, сСт 15.1
Вязкость при 150 оС и
скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 4.0
Температура застывания, оС
(макс.) -33
Щелочное число, мг КОН/г 8.7
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Formula
RS Racing Syntec SAE 10W-60 (синтетика спорт)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 10W-60 API SL/CF ACEA A3/B3/B4
Отвечает требованиям:
VW Porsche BMW МВ
Описание:
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - полностью
синтетическое моторное масло для автоспорта. Рассчитано на
экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации. Благодаря очень малым
потерям на испарение и надёжному уплотнению в области поршневых колец, по
причине исключительной высокотемпературной вязкости обеспечивается рекордно
низкий расход масла.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть
даже при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном
пуске. Благодаря содержащимся в масле полярным соединениям значительно
уменьшается коэффициент трения в местах смазки, вследствие чего снижается
износ.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - совместимо со всеми фирменными моторными
маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем.
CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 - наиболее эффективно в чистом виде.
Применение:
для высокофорсированных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без
него.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС,кг/м3
849.6
Вязкость при 40 оС, мм2/с
159.4
Вязкость при 100 оС, мм2/с
22.8
Динамическая вязкость при 150
оC и нормированном сдвиге 106 с-1 5.9
Индекс вязкости 171.0
Температура вспышки, оC 208.0
Температура застывания, оС
-42.0
Щелочное число, мг КОН/г 10.8
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются.)
XLR SAE 15W-50 (минеральное)
|
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 15W-50 API SG/CD
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.Описание
Castrol XLR всесезонное моторное масло на
минеральной основе. Особенно
подходит для двигателей с повышенным расходом масла и низким давлением в
системе смазки двигателя.
Совместимость и утилизация
Castrol XLR совместимо со всеми фирменными моторными маслами,
которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol XLR
наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 20 оС, г/см3
0.880
Вязкость при 40 оС, сСт 146.6
Вязкость при 100 оС, сСт
18.55
Индекс вязкости 143
Температура вспышки в
закрытом тигле, оC 200
Температура застывания, оС
(макс.) -27
Щелочное число, мг КОН/г 8.5
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
XL SAE 10W-30 (минеральное)
|
|
Допуски и спецификации:
SAE 10W-30 API SG/CD
Применение моторного масла
Для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание
Castrol XL SAE 10W-30 всесезонное
моторное масло на минеральной основе. Показывает высокие результаты при
зимней эксплуатации. Обеспечивает оптимальную защиту двигателя от износа.
Совместимость и утилизация
Castrol XL совместимо со всеми фирменными моторными маслами,
которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol XL
наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется так
же как и для всех отработанных масел.
Код утилизации: 54 112
Физико-химические характеристики
Плотность при 20 оС, г/см3
0.875
Вязкость при 40 оС, сСт 97.40
Вязкость при 100 оС, сСт
12.30
Индекс вязкости 151
Температура вспышки в
закрытом тигле, оC 200
Температура застывания, оС
(макс.) -30
Щелочное число, мг КОН/г 9.0
(Изменения с целью улучшения
свойств продукта допускаются).
Розничные цена на продукцию Castrol
|
Группа
компаний "Интеравто" официальный
дистрибьютор фирмы Castrol |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
www.interavto.ru |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
E-Mail: trade@interavto.ru |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
tel./fax (095) 959-69-22 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
959-78-88
(многоканальный) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
113114,
Москва |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Дербеневская
наб., д.7, стр.14 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прайс-лист
розничной торговли действует с 16/09/02 |
|
|
|||||
|
|
|
данные
цены действуют только в магазине "Интеравто" |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Приложение
№ 1 |
|
|
||
|
|
|
Артикул |
Наименование |
Упаковка |
Цена за литр, USD |
Стоимость единицы, USD |
|
|
|
|
|
|
|
Моторные масла |
|
|
|
|||
|
|
|
18360-0254 |
Formula RS SAE 0 W-40 |
1 lt |
10,66 |
10,66 |
|
|
|
|
|
|
18360-0255 |
Formula RS SAE 0 W-40 |
4 lt |
10,22 |
40,86 |
|
|
|
|
|
|
18330-0254 |
Formula RS SAE 10 W-60 |
1 lt |
9,94 |
9,94 |
|
|
|
|
|
|
18330-0255 |
Formula RS SAE 10 W-60 |
4 lt |
9,43 |
37,72 |
|
|
|
|
|
|
13509-7254 |
GTX Magnatec SAE 5 W-40 |
1 lt |
8,13 |
8,13 |
|
|
|
|
|
|
13509-8255 |
GTX Magnatec SAE 5 W-40 |
4 lt |
7,92 |
31,68 |
|
|
|
|
|
|
13509-5254 |
GTX Magnatec SAE 10 W-40 |
1 lt |
6,37 |
6,37 |
|
|
|
|
|
|
13509-6255 |
GTX Magnatec SAE 10 W-40 |
4 lt |
5,78 |
23,12 |
|
|
|
|
|
|
13510-7254 |
GTD Magnatec SAE 10W-40 |
1 lt |
6,53 |
6,53 |
|
|
|
|
|
|
13510-8255 |
GTD Magnatec SAE 10W-40 |
4 lt |
6,34 |
25,35 |
|
|
|
|
|
|
13510-3254 |
GTX 3 Protection + SAE 15 W-40 |
1 lt |
4,94 |
4,94 |
|
|
|
|
|
|
13510-3254 |
GTX 3 Protection + SAE 15 W-40 |
4 lt |
4,69 |
18,76 |
|
|
|
|
|
|
17380-0254 |
GTX SAE 15 W-40 |
1 lt |
3,68 |
3,68 |
|
|
|
|
|
|
17380-0255 |
GTX SAE 15 W-40 |
4 lt |
3,66 |
14,63 |
|
|
|
|
|
|
17382-0254 |
XLR SAE 15 W-50 |
1 lt |
3,03 |
3,03 |
|
|
|
|
|
|
17382-0255 |
XLR SAE 15 W-50 |
4 lt |
2,91 |
11,61 |
|
|
|
|
|
|
18058-0254 |
XL SAE 10 W-30 |
1 lt |
2,94 |
2,94 |
|
|
|
|
|
|
18058-0255 |
XL SAE 10 W-30 |
4 lt |
2,90 |
11,60 |
|
|
|
|
|
|
18370-0254 |
Formula SLX SAE 0 W-30 |
1 lt |
10,04 |
10,04 |
|
|
|
|
|
|
18370-0255 |
Formula SLX SAE 0 W-30 |
4 lt |
9,17 |
36,65 |
|
|
|
|
|
|
18365-0254 |
TXT Softec Plus SAE 5 W-30 |
1 lt |
7,05 |
7,05 |
|
|
|
|
|
|
18365-0255 |
TXT Softec Plus SAE 5 W-30 |
4 lt |
6,86 |
27,42 |
|
|
|
|
|
|
18055-0254 |
Performance SAE 10 W-30 |
1 lt |
5,71 |
5,71 |
|
|
|
|
|
|
18055-0255 |
Performance SAE 10 W-30 |
4 lt |
5,46 |
21,84 |
|
|
|
|
|
|
18056-0254 |
Protection SAE 15 W-40 |
1 lt |
4,28 |
4,28 |
|
|
|
|
|
|
18056-0255 |
Protection SAE 15 W-40 |
4 lt |
4,17 |
16,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Трансмиссионные
масла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
масло
для заднего моста |
|
|
|
|||
|
|
|
18173-0261 |
Syntrax Universal |
1 lt |
10,50 |
10,50 |
|
|
|
|
|
|
18153-0256 |
SAF-X 75W-140 |
1 lt |
13,22 |
13,22 |
|
|
|
|
|
|
18159-0254 |
SAF-XJ |
1 lt |
12,55 |
12,55 |
|
|
|
|
|
|
18150-0254 |
SAF-XO |
1 lt |
13,85 |
13,85 |
|
|
|
|
|
|
17194-0261 |
EPX 80W90 |
1 lt |
4,66 |
4,66 |
|
|
|
|
|
|
18155-0136 |
Hypoy G 728 |
1 lt |
6,75 |
6,75 |
|
|
|
|
|
|
8155-71 |
Hypoy G 728 |
0,5 lt |
9,08 |
4,54 |
|
|
|
|
|
|
18154-0256 |
Hypoy LS 90 |
1 lt |
6,84 |
6,84 |
|
|
|
|
|
|
|
масло
для механических коробок передач |
|
|
|
|||
|
|
|
18160-0254 |
TAF-X |
1 lt |
10,60 |
10,60 |
|
|
|
|
|
|
18111-0060 |
EP 80W-90 |
1 lt |
4,54 |
4,54 |
|
|
|
|
|
|
|
масло
для автоматических коробок передач |
|
|
|
|||
|
|
|
18166-0050 |
AMX |
0,5 lt |
9,26 |
4,63 |
|
|
|
|
|
|
18142-0256 |
SMX-S |
1lt |
11,60 |
11,60 |
|
|
|
|
|
|
18141-0254 |
Transmax Z |
1lt |
13,09 |
13,09 |
|
|
|
|
|
|
18175-0129 |
TQ-D |
1 lt |
4,50 |
4,50 |
|
|
|
|
|
|
18174-0060 |
TQ-Dexron III |
1 lt |
5,76 |
5,76 |
|
|
|
|
|
|
18165-0060 |
TQ Schaltgetriebe |
1 lt |
4,13 |
4,13 |
|
|
|
FAQ
Бразговики MUD FLAPS REAR & MUD FLAPS
FRONT
PZ416T096500 брызговики AVENSIS задн. 1шт 25,94
PZ416T096400
брызговики AVENSIS пер. 1шт 25,88
http://www.pitermix.spb.ru/Categories.asp?CategoryID=59
Что хрумкает при изменении тяги двигателя
Отправлено : im, 05 Июля 2004 16:23:41
Подскажите пожалуйста, что может «хрумкать» в передней подвеске калдины st215 при подаче или сбросе тяги двигателем в медленном движении в режиме разгон торможение (пробка)? Раздается несильный удар-стук в районе правого переднего колеса.
К педали тормоза не прикасаюсь. Что это опоры двигателя, коробки или подвеска.
Спасибо!
Кулиса приемной трубы...(-)
Отправлено : САМОДЕЛКИН, 05 Июля 2004 17:06:33
кулиса приемной трубы - подвижное соединение на приемной трубе. если начало хрумкать - меняется на гофру (срезается/вваривается)
но не факт что это она..
Отправлено : RSK, 29 Июля 2004 12:51:33
Кулиса приемной трубы...(-)
: Отправлено : САМОДЕЛКИН, 05 Июля 2004 17:06:33
: кулиса приемной трубы - подвижное соединение на приемной трубе. если начало
хрумкать - меняется на гофру (срезается/вваривается)
: но не факт что это она..
Это бред - в гофре используется тонкая фольга (стальная?), так если она
хрумкает - за пару дней образуется отверстие и появится тракорный звук.
У меня бывает реже при троганьи, чаще при торможении до остановки некий "хрум", не сильный, не стук, имхо подушки потихоньку наедаются.
Отправлено : ErvinRommel, 05 Июля 2004 16:27:14 195 калдина (-)
В ответ на : что может хрумкать в подвеске у калдины отправленным im, 05 Июля 2004 16:23:41
у меня хрумкал опорный подшибник при плавном сбрасывании газа.
"Ливадный Алекс" [
Игорь, спасибо за вопрос.
Как вы уже заметили по дате с Калдиной я дружу всего 1 год и
4 месяца, причем кузов 211.
Есть немалый опыт общения с нашей техникой.
Но в любои случае очень трудно делать дистанционную
диагностику по "кашпировски".
Хотя какие-то соображения выскажу.
Если в ходовой ребята с Таганки(а я их знаю и уважаю в плане
профессиональности) проблем не нашли, то остаются:
- автомат;
- привод колес;
- крепления
двигателя;
- крепление выхлопной
трубы к выхлопному пауку (в этом месте есть шарнир)
- крепление выхлопной
трубы к корпусу (за катализаторм)
- провисание экрана
катализатора и касание его выхлопного тракта.
Проверку нужно начинать в порядке обратном перечисленному.
Если дойдете до автомата, то рекомендую провести его
диагностику на Tachoe (Тахо) сервисе. Проезд завода Серп и молот 5.
Чистка кондиционера антисептиком
- Например, LIQUI MOLY Klimaanlagen-Reiniger арт. 4087.
- Бициллин-3 600 000 ЕД
- Хлогексидином НА пузырьке написано "интим-спрей"
- Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на
мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического
инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов,
между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая,
прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим
свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И
именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты
для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и
т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!)
12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку
автомобиля производитель рекомендует использовать ½ банки средства.
Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную
банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам,
делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат
или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в
пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для
получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной
опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить
парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине
настежь.
5. Завести машину, включить
кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха
в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор
может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и
сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но,
бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство
буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из
распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла.
Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это
должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я
бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) :
). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту.
Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про
испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём
минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель
(кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю).
Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию
воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем, не
скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там
находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель
и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до
испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости
процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При
необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым
воздухом. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля
в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём,
либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха!
Здесь уже не раз писали, моя
вариация:
Разводил в двое водой (ну
так, для объему). Все это в бутылку с прыскалкой (такая для дома, нажимаеш на
ручку - прыскает)
Завел машину, включил забор
воздуха, вентилятор на полную, все двери закрыл.
Прыскаеш из пузырька все что
есть прямо в девлекторы под лобовым, откуда воздух всасывается в салон.
Когда все выльеш, в салоне
включаеш рециркуляцию и так гоняеш воздух по салону с закрытыми дверями минут
10-15.
Самому при этом не стоит сидеть
в салоне.
Для больше эффективности
можно попрыскать на коврик пассажира, из поде его ног берется воздух при
рециркуляции.
Калдинены фары ST215
Это про старые фары
Фара правая 81130-05140
|
Калдиноводам о замене фар (+) |
|
|
Размер дисков
185/65 R14 86s
ЦО 54 R14 или R15(по вкусу) 6J ширина 5 (дырок)х100(диаметр). ET 39 вылет
Обод 6,5х15, ЦО 54,1, Вылет ET39, Дырки 5х100
максимальная резина которую пробовал 205/60/R15
Про вылет
диска (ЕТ) (GMA)
Про ЕТ и всё, что с ним
связано. (размышления...) (GMA)
Про ширину дисков и колес...
(продолжение FAQ) (GMA)
Виды и
свойства колесных дисков
Колесные диски по технологии изготовления разделяются на стальные сварные
(штампованные, прокатные), литые и кованые, а по конструкции бывают неразборные
и разборные, в которых кованый обод и литой диск (тарелка) соединены между
собой резьбовыми соединениями. Основными достоинствами стальных колес,
безусловно, являются их невысокая стоимость и возможность отрихтовать их после
деформации, так как при ударе они не трескаются, а мнутся. К недостаткам же
можно отнести большой вес, низкую коррозионную стойкость и, конечно,
невыразительный дизайн, изменить который практически невозможно.
Главное преимущество легкосплавных колес перед стальными заключается в ощутимой
разнице в массе (к примеру, литое колесо из алюминиевого сплава на 15 - 30%
легче аналогичного стального). В первую очередь это ведет к уменьшению
неподрессоренных масс и благоприятно сказывается на работе подвески автомобиля.
Ведь имея меньший момент инерции, колесо значительно быстрее реагирует на
возвратные действия амортизаторов и пружин, быстрее восстанавливая контакт с
дорогой и повышая безопасность при езде. К тому же улучшается разгонная
динамика, снижается вероятность удара на пробой, а также снижается расход
топлива. Кроме того, такие колеса обладают большей теплопроводностью, что
обеспечивает лучшее охлаждение тормозных дисков и суппортов.
Но и литые диски имеют недостатки. Самый существенный - невозможность
восстановления диска после деформации. На высокой скорости при сильном ударе
диск может попросту расколоться, а на наших дорогах с огромным количеством
выбоин и ям это вполне вероятно. Поэтому в последнее время разработчики
"легких" дисков используют технологию горячей объемной штамповки,
называемой иначе ковкой.
Кованые диски несколько дороже. Зато гораздо прочнее и легче. В процессе
изготовления литых колес осуществляется заливка горячего металла в форму с
последующей механической обработкой после остывания металла. Это может привести
к образованию в структуре диска скрытых раковин и пор. При изготовлении кованых
колес таких проблем не возникает, поэтому в результате удара на кованом диске
не образуются трещины, он не лопается и не мнется. Основным же недостатком,
помимо высокой цены, является меньшее разнообразие дизайнов вследствие
специфичной технологии изготовления.
Надо сказать, что все вышеупомянутое относится к легкосплавным дискам из
алюминия. Однако существуют также литые и кованые диски, выполненные из
магниевых сплавов. Такие диски легче алюминиевых, но имеют один большой
недостаток. Несмотря на преимущества магния, а именно малую плотность и высокую
демпфирующую способность, они гораздо сильнее подвержены коррозии, вследствие
чего диск нуждается в серьезной защите. Для этого его покрывают специальными
красками или лаками, очень стойкими к воздействию коррозии, что значительно
увеличивает его стоимость. Поэтому такие диски не нашли широкого применения. В большинстве
случаев их устанавливают на спортивные автомобили. К слову сказать, на таких
дисках не рекомендуется закреплять балансировочные грузики металлическими
скобками, так как это способствует образованию дополнительной электрохимической
пары "магний - сталь", способной разрушить структуру диска. Лучше
воспользоваться наклеивающимися грузиками, которые обычно используются на
дисках с закругленными кромками и обтекаемыми ободами, не имеющими полочек для
балансировочных грузиков.
Как подобрать диски
При покупке легкосплавных дисков необходимо учитывать целый ряд параметров, а
не руководствоваться только соображениями эстетики или ориентироваться лишь на
посадочный диаметр и ширину профиля шины. Это может привести к абсолютной
несовместимости выбранного диска и автомобиля.
Для начала при выборе дисков необходимо учесть их геометрические параметры, к
которым относятся диаметр центров крепежных отверстий, их количество и диаметр,
а также диаметр отверстия под ступицу.
Например: 7JJх15Н2, где 7 - ширина обода диска, 15 - его монтажный размер (все
размеры указаны в дюймах). Буквенное обозначение J характеризует форму профиля,
а обозначение Н2 указывает на наличие на ободе кольцевых выступов для
дополнительной фиксации бортов бескамерной шины, называемых также
"хэмпами". Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA)
указывается в мм. Как правило, диски выпускаются с отверстием большего диаметра
и комплектуются специальными переходными кольцами, вставляющимися в центральное
отверстие. Наружный диаметр такого кольца равен диаметру центрального отверстия
в диске, а внутренний диаметр - диаметру ступицы.
Следующий важный параметр при выборе диска - так называемая формула колеса PCD,
включающая в себя количество крепежных отверстий и диаметр расположения центров
крепежных отверстий колеса в мм. Например, обозначение PCD 4/98 указывает, что
крепежных отверстий 4, а диаметр окружности, на которой находятся центры
крепежных отверстий равен
Очень важным параметром при выборе диска является вылет - расстояние от
плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Вылет
колеса ЕТ указывается в мм и может быть как положительным, так и отрицательный.
Этот параметр рассчитывается производителем индивидуально для каждой модели
автомобиля, но многие авто владельцы, игнорируя рекомендации завода -
изготовителя, устанавливают на свои автомобили диски с нештатным значением вылета,
получая при этом незначительное увеличение колеи, призванное улучшить
устойчивость автомобиля в повороте. Установка диска с уменьшенным вылетом
одновременно увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля и уменьшает ресурс
ступичных подшипников. Кроме того, некоторые автомобили имеют тормозной суппорт
большого размера, и установка на такой автомобиль диска с уменьшенным вылетом
может привести к тому, что суппорт не уберется внутрь диска. Так что
устанавливать на автомобиль диски с нештатным вылетом не рекомендуется.
Допускается уменьшение вылета лишь на 5 -
Заключение
В настоящее время на российском рынке представлен большой ассортимент дисков
как отечественных, так и зарубежных производителей. При покупке дисков не
забудьте самостоятельно проверить их маркировку, дабы избежать подделки. На
диске должны присутствовать следующие маркировки: название завода-
изготовителя, товарный знак и знак соответствия стандарту, а также дата
изготовления диска. Определение параметров диска, точно подходящих под
конкретную модель автомобиля, желательно провести со специалистом,
разбирающимся во всех нюансах. Перед сборкой диска с резиной не поленитесь
проверить, как он встанет на ваш автомобиль.
Про вылет диска (ЕТ)
Про "вылет диска" можно писАть очень долго. Немного
"покопаемся" в вопросе.
Есть факторы, которые "покачивают" это понятие в ту или иную сторону.
С одной стороны - рассмотрим с позиции диска. Просто очевидно, что максимально
прочный диск получается, когда внутренняя "полка" равна внешней, т.е.
диск - "почти симметричен". Но тогда - проигрыш в подвеске: - на
ступицу действует изгибающая, "консольная" нагрузка, т.е. подшипники
кроме вертикальной составляющей нагружены ещё и "подвывертом" 8-))))
- тяжело минимизировать т.н. "плечо обкатки" подвески - от него
зависит устойчивость и управляемость машины. - требуется отдельное место для
размещения тормозных механизмов - ухудшается параметр "валкости"
машины, т.е свойство подвески противостоять раскачивающим колебаниям (вращение
вокруг продольной оси машины, проходящей через центр тяжести). Кстати сказать -
у всех Волг с незапамятных времён этот параметр был препоганый, особенно у тех
ранних серий, когда был т.н. "разрезной", "узкий" задний
мост.
Именно поэтому колесо стремятся как бы "натянуть" на ступицу, а
ступицу - наоборот, "засунуть" внутрь колеса.
В какой степени это делать? Очень просто. В увеличении параметра ЕТ есть
некоторые границы смысла. Ведь на легковых машинах с "односкатными"
колёсами не надо "натягивать" колесо на ступицу до тех пор, что
ступица станет выступать за границы колеса. Из соображений прочности и здравого
смысла ЕТ не должен быть более половины посадочной ширины колеса. Но не надо
забывать и про "толщину спиц", или про толщину собственно ДИСКА (в
отличии от ОБОДА). На это надо "оставить" ещё примерно дюйм-полтора.
Таким образом, получается, что ЕТ должен быть порядка полутора дюймов (плюс
минус полдюйма). Так и есть - у большинства грамотно спроектированных
конструкций "ходовой" ЕТ составляет величину от 25 до
Про ЕТ и всё, что с ним
связано. (размышления...)
Во-первых, советую почитать здесь начало , ещё
тут тоже А добавлю я два
аспекта. Первый - про допустимые отклонения ширины и ЕТ с точки зрения места,
второй - про допустимые отклонения ЕТ с точки зрения плеча обкатки.
Первый. Все производители автомобилей, когда рекомендуют определённые параметры
колёс, "закладываются" на определённые допуски. Кто-то из
производителей при этом "думает головой" (многие), кто-то - совсем
забывает про разум (imho, ВСЕ "отечественные" производители).
Разберёмся с вопросом. Представим некий авто, где шина расположена в своём
"объёме" так, что расстояние от боковин шины до ближайших деталей
авто равно с внутренней и с внешней стороны шины. Почти все тут любители
"чем шире тем лучше". Что делать с ЕТ? А ничего, его надо просто
сохранить, а шину и обод расширять. Зазоры с обоих сторон ("снаружи"
и "изнутри") одинаковы и малы. Что можно сделать ещё, дальше?
Увеличивать ширину шины и диска, но по следующему принципу. Увеличив ширину
шины на
Теперь, почему большинство "тюнеров" предпочитает уменьшать величину
ЕТ? Да очень просто - расчёт не на максимальную пассивную безопасность, а на
максимально "крутой" внешний вид и на максимальную устойчивость в
повороте (расширение колеи). И я понимаю, оправдываю и поддерживаю такую
позицию - она логична.
Вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом. Если посчитать
количественно - становится просто смешно. Предположим, статическая нагрузка на
шину
Про ширину дисков и колес... (продолжение FAQ)
В ответ на : Про
ширину дисков и колес... (продолжение) отправленным HotRod 21213, 23
Февраля 1999 в 18:39:27
: В Полезных страницах ЗР в разделе шины и диски написано, что ширина диска
должна быть на 25-30% меньше ширины покрышки...
: например для шины 175:
: ширина диска = 175*0,75/25,4 ~= 5,8 - это в дюймах....
: С.С.
>>> ширина диска = 175*0,7/25,4 ~= 4,8 - это в дюймах.... 8-))))
Есть такой принцип - "примерно правильно", или "правильно в
первом приближении". Т.е.
1. Аккумулятор надо заряжать током 1/10 ёмкости
2. Температура тела 37¦
3. Если машина расссчитана на 95-й бензин - нельзя ездить на другом.
4. В бортовой сети машины напряжение 12 вольт
5. В розетке напряжение 220 вольт
6. "Высшая передача" - "прямая".
7. Всесезонная резина - для всех сезонов.
8. В дюйме
Теперь ещё раз про ширину покрышки и диска. Логический анализ говорит о том,
что резина независимо от её ширины должна стоять на дороге так: 175/70R13 или
14, например:
(__)
или так - 225/55R16, например:
(___)
При этом при равной высоте скобок (123-
Михаил. P.S. Ну не пишу я в журнал "За Рулём", а пишу здесь -
пользуйтесь. 8-)))
Соответствие шины диску
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японский аккамулятор стандарта JIS
Высота
Ширина 23см
Глубина 13см
Плюсовая клемма 12мм в диаметре
Минусовая клемма 10мм в диаметре
Маркировка японских аккумуляторов
Eugenio,77 arco@newmail.ru
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для
примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
55 - емкость батареи. Внимание! Это число не указывает
буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей
интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска.
Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в
путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только
приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от
площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены
батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 - длина АКБ в см
R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.
|
Аккумуляторная батарея |
Емкость (Aч, 5ч/20ч) |
Ток холодного запуска (-18) |
Общая высота, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Масса, кг |
|
50B24R |
36 / 45 |
390 |
- |
- |
- |
- |
|
55D23R |
48 / 60 |
356 |
- |
- |
- |
- |
|
65D23R |
52 / 65 |
420 |
- |
- |
- |
- |
|
75D26R |
60 / 75 |
490/447 |
- |
- |
- |
- |
|
95D31R |
64 / 80 |
622 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30A19R(L) |
24 / 30 |
- |
178 |
162 |
197 |
9.0 |
|
38B20R(L) |
28 / 36 |
340 |
225 |
203 |
197 |
11.2 |
|
55B24R(L) |
36 / 46 |
410 |
223 |
200 |
234 |
13.7 |
|
55D23R(L) |
48 / 60 |
525 |
223 |
200 |
230 |
17.8 |
|
80D23R(L) |
60 / 75 |
600 |
223 |
200 |
230 |
18.5 |
|
80D26R(L) |
60 / 75 |
600 |
223 |
200 |
257 |
19.4 |
|
105D31R(L) |
72 / 90 |
675 |
223 |
202 |
302 |
24.1 |
|
120E41R(L) |
88 / 110 |
810 |
228 |
206 |
402 |
28.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40B19 R (L) |
30 / 37 |
330 |
- |
- |
|
- |
|
46B24 R (L) |
36 / 45 |
330 |
- |
- |
|
- |
|
55B24 R (L) |
36 / 45 |
440 |
- |
- |
|
- |
|
55D23 R (L) |
48 / 60 |
360 |
- |
- |
|
- |
|
75D23 R (L) |
52 / 65 |
530 |
- |
- |
|
- |
|
80D26 R (L) |
55 / 68 |
590 |
- |
- |
|
- |
|
95D31 R (L) |
64 / 80 |
630 |
- |
|
|
|
Калькулятор шин
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Сход-Развал
http://alflash.narod.ru/toyotaS.htm
Лично я делал на Щелковском шоссе, 79. тел. 468-31-05. Спросить Сашу - мастера сход-развальщика.
Полный привод на Caldina 215
Вопросы и споры по вынесенной в заголовок теме возникают с завидной
регулярностью. Попробуем кратко пояснить, что же на самом деле представляет
собой полный привод Caldina второго поколения...
Итак, калдины в 210-х кузовах с августа 1997 года выпускались в комплектациях:
|
Кузов |
Исполнение |
Двигатель |
Привод |
|
211G |
E |
7A-FE |
2WD |
|
216G |
E |
3C-TE |
4WD |
|
210/215G |
E |
3S-FE |
2WD/4WD |
|
210/215G |
G |
3S-FE |
2WD/4WD |
|
210G/215G |
GT |
3S-GE |
2WD/4WD |
|
215W |
GT-T |
3S-GTE |
4WD |
Схемы полного привода на вариантах 215G и 215W различаются радикально. В старых
добрых тойотовских традициях FullTime 4WD, устанавливаемый на
исходно-переднеприводные модели, действительно был постоянным и полным, с тремя
дифференциалами, в том числе межосевым, расположенным в общем картере с
коробкой передач. Центральный дифференциал блокировался - или принудительно
сервоприводом (C.Diff Lock), или самостоятельно вискомуфтой, или же
автоматически, гидромеханической муфтой с электронным управлением (C. Diff
Auto).
На калдинах 215G полный привод реализован по новой моде, известной под
общим названием V-Flex Fulltime 4WD. "Честным" его назвать
сложно - реально это схема с подключаемым задним мостом (точнее, колесами).
Межосевой дифференциал ушел в небытие, и момент, отбираемый в коробке передач,
через раздатку (скорее, представляющую собой просто угловой редуктор), сразу
отправляется по кардану назад... Но теперь - перед задним редуктором
установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и
входной вал редуктора только если передние колеса начинают "обгонять"
задние (то есть при пробуксовке). В остальное время машина остается
переднеприводной. Однако обходиться совсем без блокировок было бы неинтересно,
поэтому на версию GT устанавливается задний самоблокирующийся дифференциал типа
Torsen.
Нужно пояснить - технический английский все самоблокирующиеся дифференциалы
называет единым понятием LSD (Limited Slip Diff. - ограниченного
проскальзывания или повышенного трения), однако на самом деле они разделяются,
как минимум, на блокирующиеся с "закрытой" вискомуфтой, с "открытой"
вискомуфтой и механические. "Закрытая" вискомуфта начинена
силиконовой жидкостью или LSD-маслом, но ее внутренняя полость не сообщается с
картером редуктора. В "открытой" - диски и пластины муфты работают
непосредственно в среде рабочей жидкости дифференциала, где в этом случае и
применяется LSD-масло. Дифференциалы Torsen работают вообще на совершенно
другом техническом принципе и используют обычное трансмиссионное масло.
На 215W схема построения полного привода традиционная, с блокируемым
межосевым дифференциалом, размещенным в картере КПП (блокировка -
"закрытой" вискомуфтой). Момент передается карданом непосредственно
на вход редуктора, где установлен обычный свободный дифференциал (с
автоматической коробкой) или же самоблокирующийся дифференциал Torsen (с механикой).
Схемы реализации полного привода Caldina 215
Что и куда заливать? В "полноприводные" автоматические коробки
на 215G заливается ATF Dexron (формально DII, неформально - DIII), на 215W -
предписывается, по крайней мере, Type T-IV. В раздаточные коробки - обычное
трансмиссионное масло API GL-5. В задний дифференциал - трансмиссионное масло
API GL-5 для гипоидных передач. В вискомуфте подключения заднего моста залито
LSD-масло, но разбирать ее не стоит...
Проблемы со стартером (щелканье)
pvx -- 2003-04-29 11:22:54
У меня карина-2, всегда с пол оборота заводилась. Но вдруг поворачиваю ключ зажигания, и слышу щелкание, причем лампочки на панели приборов маргают одновременно с щелчками. Щелкает стартер вроде. Я толкнул её, доехал до дома, поставил. Потом решил проверить ещё разок, а она после двух попыток завелась. Вот я теперь думаю, что это сломалось, стартер или может реле какое перемыкает?
28-77 -- 2003-04-29 22:13:03
давай поразмышляем. Щёлкает втягивающее и мигают лампочки,отсюда следует что нехватает тока идет просадка напрежения.Причины могут быть две, первая электрическая вторая механическая.Механическая скорее связанна с подклиневанием редуктора или мотора(контакты на втягивающем срабатывают уже хорошо но заклиневший мотор берет на себя много I отсюда просадка U соответственно лампы притухают.Вторая причина проверяется просто необходимо подать примое напрежение с акумулятора на силовые контакты стартера ( минус 12 вольт на массу корпус стартера , + 12 вольт на гайку втягивающего ту к которой присаединён провод идущий к мотору стартера ) мотор стартера должен вращатся (исправен) если не крутит то хана снимай. Проверяем втягивающее и его контакты присоединяем + к другой гайкина на втягивающей,врощения не должно ,замыкаем при помощи провода или отвёртки эту гайку склеймой к которой присоединен провод малого сечения (тонкий провод)стартер должен сработать если нет то снимать надо (но в твоём случае скорее втягивающее исправно).И так подведём итог если стартер принудительно работает значит неисправность в проводки и обычно это бывает по силовой части (толсые провода от акумулятора к стартиру)плохие контакты на акб ,плохой контакт масы (-12 V ),перегнил внутри провод. А раз был такой редкий случай как перегнив контакта в нутри акб соединяющий меж собой банки аккомулятора,,. Под твои симптомы подходят все эти неисправности. буть осторожен и внимателен передача должна быть в нейтрали или паркенге провода применяй мощные силовые током не ударит а искра где проскочит нестрашно ,да самое главное перед проверкой отсоедини центральный провод высокого наприжения с трамблера или с катушки если не хочеш чтобы она при проверки завелась,.УДАЧИ ))))
Совет(77) -- 2003-04-30 01:53:26
Причин подобного явления может быть несколько. Те, что связаны со значительным (более 3-4В) падением напряжения в общих (для стартера и втягивающего реле) цепях, уже описал 28-77 (при этом после включения стартера напряжение на обмотках втягивающего реле падает настолько, что обмотки не способны удержать сердечник втянутым, он возвращается обратно, стартер обесточивается, напряжение нормализуется, обмотки снова втягивают сердечник и цикл повторяется с приличной (несколько Гц) частотой). Однако есть еще, как минимум, одна.
Она заключается в следующем. Во втягивающем реле, как правило две обмотки: втягивающая (значительно более мощная) и удерживающая. В начальный момент расстояние от втягивающегося сердечника до упорного сердечника велико, и необходимо очень мощное магнитное поле, чтобы преодолеть сопротивление возвратной пружины. Поэтому в начальный момент подключаются обе обмотки. Когда сердечник полностью втянется, для его удержания достаточно лишь удерживающей обмотки. Поэтому, что бы уменьшито ток, потребляемый реле, втягивающая обмотка обесточивается. Чтобы не применять дополнительной группы контактов, отключение втягивающей обмотки осуществляется подключением ее второго вывода к "+" стартера. Если удерживающая обмотка окажется неисправной, то будет происходить следующее. При подаче питания на втягивающее реле втягивающая обмотка (работающая в "одиночестве") втягивает сердечник, но как только он втягивается, эта обмотка, как уже писалось, обесточивается, сердечник (под воздействием возвратной пружины) начинает возвращаться, втягивающая обмотка оказывается снова запитанной, сердечник снова втягивается и все входит в циклический режим. Поскольку при этом периодически (хотя и на короткое время) включается стартер (а это очень мощная нагрузка), то в эти моменты происходит естественное падение напряжения на АКБ (примерно на 1.5-2В), что и наблюдается на лампочках комбинации приборов. У втягивающей обмотки может быть как обрыв обмотки, так и просто плохой контакт ее выводов.
Отличить последнюю причину от вышеописанных можно,в
принципе, по падению напряжения на в бортсети а/м при этом
"циклическом" включении стартера - в первом случае оно будет
значительным, во втором - небольшим.
Параметры Колес автомобилей Toyota
|
Модель |
Год
выпуска |
Кузов |
Размер
диска |
Вылет |
D |
Кол. |
Ц.О. |
Шина |
|
Century |
|
VG40 |
7.0x16 |
20 |
114.3 |
5 |
67 |
225/50 |
|
7.0x17 |
20 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
~87 |
G50 |
7.0x16 |
38 |
114.3 |
5 |
60 |
225/60 |
|
|
8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
255/50 |
||||
|
Celsior |
~95/9 |
UCF10 |
8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
60 |
235/45 |
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
8.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
9.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
95/10 |
UCF20 |
8.0x16 |
38 |
114.3 |
5 |
60 |
225/60 |
|
|
8.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
265/40 |
||||
|
8.5X18 |
40 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
9.5x18 |
45 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
8.5x19 |
40 |
114.3 |
5 |
245/35 |
||||
|
10.0x19 |
40 |
114.3 |
5 |
275/30 |
||||
|
Aristo |
97/7 |
JZS147 |
8.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
60 |
235/45 |
|
9.0x17 |
35 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
8.5x18 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
9.0x18 |
40 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
97/8- |
JZS161 |
8.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
|
9.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
8.5x18 |
44 |
114.3 |
5 |
245/40 |
||||
|
9.5x18 |
44 |
114.3 |
5 |
275/35 |
||||
|
9.0x19 |
38 |
114.3 |
5 |
245/35 |
||||
|
10.0x19 |
38 |
114.3 |
5 |
265/30 |
||||
|
Majesta |
|
141 |
.8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
8.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
9.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
Crown Normal Body
Wagon |
|
120 |
7.0x16 |
25 |
114.3 |
5 |
|
205/55 |
|
8.0x16 |
25 |
114.3 |
5 |
225/50 |
||||
|
7.0x17 |
25 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
8.0x17 |
25 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
Crown Wide |
|
131 |
8.0x16 |
8 |
114.3 |
5 |
67 |
225/50 |
|
9.0x16 |
12 |
114.3 |
5 |
245/45 |
||||
|
8.0x17 |
8 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
9.0x17 |
12 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
Soarer |
|
GZ20 |
7.0x16 |
45 |
114.3 |
5 |
60 |
205/55 |
|
8.0x16 |
45 |
114.3 |
5 |
225/50 |
||||
|
7.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
|
JZZ30 |
8.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
8.5x18 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
9.5x18 |
45 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
Supra |
|
JZA70 (wide body) |
8.0x17 |
32 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
9.0x17 |
38 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
|
JZA80 |
9.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
|
10.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
265/40 |
||||
|
9.0x18 |
40 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
10.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
265/35 |
||||
|
Mark II |
|
GX-JZX81 |
7.0x16 |
42 |
114.3 |
5 |
|
205/55 |
|
8.0x16 |
45 |
114.3 |
5 |
225/50 |
||||
|
7'.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
|
|
JZX90 |
7.5x16 |
40 |
114.3 |
5 |
|
225/50 |
|
8.5x16 |
45 |
114.3 |
5 |
245/45 |
||||
|
8.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
255/40 |
||||
|
Mark II |
|
JZX100 |
8.0x17 |
42 |
114.3 |
5 |
|
235/45 |
|
9.0x17 |
45 |
114.3 |
5 |
245/40 |
||||
|
8.0x18 |
42 |
114.3 |
5 |
235/45 |
||||
|
9.0x18 |
45 |
114.3 |
5 |
245/40 |
||||
|
Progres |
|
G10 |
6.5x15 |
50 |
114.3 |
5 |
60 |
195/65 |
|
7.0x16 |
55 |
114.3 |
5 |
205/55 |
||||
|
Avalon |
|
MCX10 |
7.0x16 |
40 |
114.3 |
5 |
60 |
205/55 |
|
7.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
Odyssey |
|
CV10 |
7.0x16 |
42 |
114.3 |
5 |
60 |
205/55 |
|
7.0x17 |
42 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
Scepter |
|
M10 |
7.0x16 |
40 |
114.3 |
5 |
60 |
205/55 |
|
7.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
Altezza |
98~ |
XE10 |
6.5x15 |
45 |
114.3 |
5 |
60 |
195/65 |
|
7.0x16 |
42 |
114.3 |
5 |
205/55 |
||||
|
8.0x16 |
42 |
114.3 |
5 |
225/50 |
||||
|
7.0x17 |
42 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
8.0x17 |
42 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
7.5x18 |
44 |
114.3 |
5 |
225/40 |
||||
|
8.5x18 |
50 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
Camry Vista |
-90 |
V33 |
6.5x15 |
45 |
114.3 |
5 |
|
195/60 |
|
7.0x16 |
45 |
114.3 |
5 |
205/50 |
||||
|
Celica Curren |
-93 |
20 |
7,0x16 |
35 |
100 |
5 |
54 |
205/50 |
|
7.0x17 |
35 |
100 |
5 |
215/40 |
||||
|
Celica GT-4 |
91~ |
185H |
8.0x16 |
35 |
100 |
5 |
|
225/45 |
|
8.0x17 |
35 |
100 |
5 |
225/40 |
||||
|
MR-2 |
|
SW20 |
7.0x16 |
35 |
114.3 |
5 |
60 |
205/45 |
|
8.0x16 |
35 |
114.3 |
5 |
225/45 |
||||
|
7.0x17 |
35 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
8.0x17 |
35 |
114.3 |
5 |
235/40 |
||||
|
Toreno Levin |
|
AE101 |
6.5x15 |
32 |
100 |
4 |
54 |
205/50 |
|
7.0x16 |
38 |
100 |
4 |
205/45 |
||||
|
Cavalier |
|
|
6.5x15 |
45 |
100 |
5 |
61 |
195/65 |
|
7.0X16 |
40 |
100 |
5 |
205/55 |
||||
|
7.0x17 |
40 |
100 |
5 |
215/45 |
||||
|
|
XN |
XN10 |
6.5X15 |
45 |
114.3 |
5 |
|
195/60 |
|
7.0x16 |
40 |
114.3 |
5 |
205/55 |
||||
|
7.0x17 |
40 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
|
|
|
6.0x15 |
40 |
100 |
4 |
|
185/55 |
|
Raum |
|
Z10 Z15 |
6.5x15 |
40 |
100 |
4 |
|
195/55 |
|
7.0x16 |
42 |
100 |
4 |
205/45 |
||||
|
Starlet |
|
EP82 |
6.0x14 |
38 |
100 |
4 |
|
185/60 |
|
6.5X15 |
42 |
100 |
4 |
195/50 |
||||
|
Vitz |
|
|
6.5x15 |
34 |
100 |
4 |
|
185/55 |
|
Mark
II Qualis |
|
V20 |
6.5x15 |
45 |
114.3 |
5 |
61 |
205/65 |
|
7.0X16 |
42 |
114.3 |
5 |
215/55 |
||||
|
7.0x17 |
42 |
114.3 |
5 |
215/45 |
||||
|
Vista |
|
V50 |
6.5X15 |
45 |
100 |
5 |
54 |
195/65 |
|
7.0X16 |
50 |
100 |
5 |
205/50 |
||||
|
Ipsum |
|
SXM10 |
6.5X15 |
38 |
114.3 |
5 |
60 |
205/55 |
|
7.0x16 |
40 |
114.3 |
5 |
205/50 |
||||
|
7.0x17 |
40 |
114,3 |
5 |
215/45 |
||||
|
Модель |
Год
выпуска |
Кузов |
Размер
диска |
Вылет |
D |
Кол. |
Ц.О. |
Шина |
|
Caldina |
|
ST191 FF |
7.0X16 |
40 |
100 |
5 |
54 |
205/50 |
|
7.0X17 |
40 |
100 |
5 |
215/40 |
||||
|
|
ST195 4WD |
7.0x16 |
37 |
100 |
5 |
54 |
205/50 |
|
|
7.0x17 |
37 |
100 |
5 |
215/40 |
||||
|
|
ST215 |
7,0x16 |
35 |
100 |
5 |
54 |
205/55 |
|
|
7.0x17 |
35 |
100 |
5 |
215/45 |
||||
|
Corolla Wagon |
|
AE100 |
6.5x15 |
38 |
100 |
4 |
54 |
195/55 |
|
7.0x16 |
40 |
100 |
4 |
205/45 |
||||
|
Sprinter Carib |
|
AE110 |
6.5x15 |
45 |
100 |
4 |
54 |
195/50 |
|
6.5x16 |
45 |
100 |
4 |
195/45 |
||||
|
Estima |
90/5- |
|
6.5x15 |
45 |
114.3 |
5 |
60 |
215/65 |
|
7.0x16 |
50 |
114.3 |
5 |
215/55 |
||||
|
7.0x17 |
50 |
114.3 |
5 |
215/50 |
||||
|
Town
Ace 2WD |
|
R21 |
6.5x15 |
25 |
114.3 |
4 |
60 |
205/65 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Town
Ace 4WD |
|
R30 |
6.5x15 |
25 |
139.7 |
5 |
106 |
205/65 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Noah 2WD |
|
R40 |
7.0X16 |
25 |
114.3 |
4 |
60 |
205/50 |
|
7.0x17 |
25 |
114.3 |
4 |
215/45 |
||||
|
Noah 4WD |
|
R50 |
7.0x16 |
38 |
114.3 |
5 |
60 |
205/50 |
|
7.0x16 |
38 |
114.3 |
5 |
215/40 |
||||
|
Hi-Ace 2WD |
|
100 |
6.5x15 |
25 |
114.3 |
5 |
60 |
215/70 |
|
7.0X16 |
25 |
114.3 |
5 |
215/55 |
||||
|
Hi-Ace Van |
-98 |
|
6.5x15 |
25 |
139.7 |
6 |
|
215/70 |
|
7.0x16 |
25 |
139.7 |
6 |
215/55 |
||||
|
Hi-Ace 4WD |
|
|
6.5x15 |
25 |
139.7 |
6 |
106 |
215/70 |
|
7.0x17 |
25 |
139.7 |
6 |
215/55 |
||||
|
Hi-Ace Regius |
|
|
7.0x16 |
25 |
139.7 |
6 |
|
215/60 |
|
7.0x17 |
25 |
139.7 |
6 |
225/50 |
||||
|
Granvia |
|
|
7.0x16 |
30 |
139.7 |
6 |
|
215/60 |
|
7.0x17 |
30 |
139.7 |
6 |
225/50 |
||||
|
Harrier |
-97 |
|
7.0x16 |
25 |
114.3 |
5 |
60 |
215/70 |
|
RAV4 |
|
15 |
7.0x16 |
38 |
114.3 |
5 |
60 |
215/70 |
|
Land Cruiser 100 |
|
100 |
8,5x16 |
45 |
150 |
5 |
110 |
285/75 |
|
9,0x17 |
50 |
150 |
5 |
285/60 |
||||
|
Land
Cruiser 80 M/C before Land |
-92/8 92/8- |
80 |
8.0x16 |
10 |
139.7 |
6 |
|
285/75 |
|
8.0x16 |
0 |
139.7 |
6 |
285/75 |
||||
|
8.5x17 |
-8 |
139.7 |
6 |
285/60 |
||||
|
Land Cruiser 70 |
|
70 |
8.0x16 |
-26 |
139.7 |
6 |
|
31 X105 |
|
8.0x16 |
-26 |
139.7 |
6 |
265/75 |
||||
|
Hilux
Surf 2WD |
-98 |
180 |
7.0x16 |
15 |
139.7 |
6 |
106 |
235/60 |
|
Hilux Surf 4WD |
|
130 |
8.0x16 |
0 |
139.7 |
6 |
|
265/75 |
|
8.0x16 |
10 |
139.7 |
6 |
265/70 |
||||
|
Land Cruiser |
|
90 |
8.0x16 |
0 |
139.7 |
6 |
|
265/70 |
|
8.5X17 |
-5 |
139.7 |
6 |
275/60 |
Как
по-английски называются элементы кузова автомобиля?
A: Приводим краткий словарик названий элементов кузова:
|
1
- Front Fender |
|
2
- Upper Core |
|
3
- Inner Panel |
|
4
- Toe Board |
|
5
- Cowl Top |
|
6
- Roof |
|
7
- Trunk |
|
8
- Back Panel |
|
9
- Front Skirt |
|
10
- Core Support |
|
11
- Front Piller |
|
12
- Rocker Panel |
|
13
- Center Piller |
|
14
- Wheel House |
|
15
- Rock Piller |
|
16
- Quartre Panel |
|
17
- Front Side Main-bar |
|
18
- Floor |
|
19
- Trunk Floor |
|
20
- First main-bar |
|
21
- Floor Main-bar |
|
22
- Rear Cross Main-bar |
|
23 - Rear Side Main-bar |
Как отрегулировать свет фар на праворульном автомобиле ?
Общеизвестно, что фары на праворульных автомобилях устроены таким образом, что
часть светового пучка направлена влево и вверх. Устранить эту проблему простой
регулировкой фар невозможно, а без этого невозможно и пройти инструментальный
контроль. Кроме того, езда с таким светом фар сама по себе небезопасна,
поскольку фары при такой регулировке ослепляют встречных водителей.
Если на вашем автомобиле установлены "хрустальные" фары, то их проще
всего заменить на аналогичные европейские фары. На сегодняшний день известен
только один способ успешной переделки таких фар. Вот как описывает это sopka в
конференции "Японские автомобили":
"Можно переделать запросто на освещение обочины и прохождение ТО. Дело в
том, что в таких фарах форму распределения светового пучка задает специальная
маска. Ее несложно изготовить самостоятельно из аллюминиевого листа наподобие
той, что стоит в фаре. Самое сложное - добраться до этой маски. Для этого нужно
фару разогреть в духовке до того, чтобы герметик стал очень податливым. Затем
очень аккуратно отделить пластик от стекла. При настройке светового пучка
полезно пользоваться блоком питания на 6-8 вольт: распределение пучка видно, и
пальцы не обжигает. Напомню форму пучка: горизонтальная граница слева и 15
градусов вверх - справа. Я проделал все сам и третий год без проблем прохожу
официально ТО. Только не советую кричать о самостоятельном изменении
конструкции всем подряд - это запрещено правилами. Хотя, можно все сделать так что
и эксперт не подкопается. И светить будет не хуже заводской фары."
Если же на Вашем автомобиле стоят обычные, не "хрустальные" фары, то
решить проблему светового пучка гораздо проще. Сделать это можно тремя
основными способами.
Первый способ, как и в случае с "хрустальными" фарами, состоит в
приобретении и установке фар европейского образца. Этот способ не всегда
возможен, предельно прост и достаточно дорог, поэтому описывать его мы не
будем.
Два других способа не имеют простого и понятного всем объяснения, но позволяют
добиться положительных результатов, что неоднократно проверено на практике.
Первый из них состоит в том, чтобы заклеить непрозрачной пленкой определенную
часть стекол фар, закрыв тем самым, ту часть светового пучка, которая светит
влево и вверх. На фотографиях показано, как это сделано на автомобиле
Тойота-РАВ4.
|
|
|
Однако этот способ, мягко говоря, не улучшает внешнего вида автомобиля, не
говоря уже о том, что эти куски пленки могут отвалиться или быть оторваны
пионерами.
Поэтому наиболее практичным является способ, при котором изменение светового
пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если
посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных
автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по
часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что
поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет
добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка,
которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.
Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота
проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить
лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За
счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы
все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при
отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно
На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее
поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для
наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.
|
|
|
Однако, на некоторых моделях Тойоты, крепление лампочки в фаре устроено таким
образом, что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится
только на самих усиках. Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто
провалится в фару.
Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том,
чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие
фиксировать лампочку в правильном положении. Этот способ весьма трудоемок и
требует специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато
он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в
дальнейшем.
Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю
лампочки новые. Он тоже довольно трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла,
который не так-то легко паять, кроме того, не всегда можно быть уверенным в
том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.
Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь
лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой
консервной банки, размерами не меньше чем 6х6 сантиметров. И еще понадобиться
двухрублевая монетка, маникюрные ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка
или маркер.
Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером.
Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной
линии. Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний
контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком
пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть.
|
|
|
Обрезаем жесть по получившемуся контуру. Затем делаем разрез между примыкающими
друг к другу усиками. Надеваем накладку на заднюю часть цоколя лампочки и
подгоняем внешнюю форму кольца и усиков. Далее, расширяем центральное отверстие
в кольце, примерно так, как показано на фото, чтобы фиксирующая пружина
проходила в это отверстие и фиксировала лампочку за цоколь, а не за накладку.
|
|
|
Обрезаем штатные усики на цоколе лампочки. Надеваем кольцо на заднюю часть
цоколя лампочки, ориентируем его так, чтобы лампочка при установке заняла
правильное положение и фиксируем кольцо на цоколе, загнув дополнительные усики
и обжав их плоскогубцами.
|
|
|
Описал и сфотографировал mnn, идеи народные.
Дополнение от Ex-Major'а - фотографии светового пучка до и после
поворота лампочек.
|
|
|
Что означает оценка типа RA, A, 0, 0.1, 0.2, 0A?
A: Все
эти оценки ставятся автомобилям, побывавшим в аварии и востановленным после
аварии. Так как невозможно определить качество восстановительного ремонта для
такого автомобиля, мы воздерживаемся от приобретения автомобилей с такими
оценками.
Выбор на рынке - классика...
Отправлено : т118ер, 05 Марта 1999 в 21:56:13
В ответ на : Хочу купить машину,
но с выбором еще не определился! отправленным piterpen, 05 Марта 1999 в
15:11:23
С. Корниенко
Постарайтесь покупать машину
не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с
кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз
увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет
во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или
спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных
дефектов придется затратить дополнительные деньги.
Постарайтесь определить
перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль
перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте
выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют.
Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль
не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и
пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в
подкапотном пространстве и на крыльях.
Внимательно осмотрите
лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска
и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи.
Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места,
с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями
стекол, дверей и багажника.
Все двери должны закрываться
одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не
так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по
длине должны быть одинаковой ширины.
Обратите внимание на колеса.
Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов
ударов.
Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем, запаха
бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание
на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива.
Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. На исправном
двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку
или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если
увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или
лака знайте, что это сделано в нашей
стране.
Японцы применяют только
серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное
и без малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный,
то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла
черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью
исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть
золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если
обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.
Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины
радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие
ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но
не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на
поверхности.
Масло в бачке гидроусилителя
и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый),
быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах
масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого
агрегата весьма ограничен.
Осмотрите все резиновые
изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите
проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и
т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться
от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.
Расстелите на земле под
двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не
допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того,
холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не
должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился,
то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.
Осторожно откройте крышку
маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки
масла, а внутри стоит масляный туман. Если
при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы,
значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На
холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее
на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени
потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.
Как только двигатель
запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются
пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.
Через 1-2 мин. работы
двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон,
потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат
еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не
горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.
Прогрейте двигатель. Если в
автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится,
а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.
Резко и полностью нажмите на
педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков
набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается.
Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль
газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.
Когда установятся холостые обороты включите мотор
отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в
положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево.
Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен
слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть
открыт).
Проверьте дымность выхлопных
газов. На холостом ходу дыма почти не видно.
При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной
системы, синий поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым -
поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не
является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
Найдите номер двигателя.
Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер
двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней
панели двигателя.
Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите
двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения
давления масла загорелась сразу то двигатель изношен. У хорошего двигателя
высокое давление масла держится в системе до 5 сек.
При включенном двигателе
поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений
в шумовом фоне не должно быть.
Теперь, когда проверка
двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету.
Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то
ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с
двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с
места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен
визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном
состоянии.
Для проверки состояния
приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево,
так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном
состоянии, никаких щелчков вы не услышите.
Попробуйте включить и
выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все
рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на
частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите
двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.
Всмотритесь внимательно в
приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.
Используя свой вес качните
двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй
качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
Загляните под машину.
Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище
кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли
резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на
пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или
разрывов.
Сравните расстояние между
кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так
вы определите просели пружины и рессоры или нет.
Покачайте рулевое колесо.
Никаких стуков не должно быть.
Попробуйте осмотреть
тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и
радиальной волнистости.
Предложенные выше советы, не
претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок
при покупке автомобиля.
Ну, а если уж купил, то что б не спрашивал чего дальше делать, - заполучи
короткое продолжение из все-тех же классиков...
С. Корниенко
Снимите по очереди все колеса, тормозные барабаны и суппорты для того, чтобы
оценить состояние тормозных накладок.
Сразу проверьте состояние подшипников ступиц. Заметного люфта и шума (как бы
шарики перекатываются внутри) быть не должно.
Если машина с автоматической
коробкой передач смените масло в
автомате. Ведь вы не знаете на самом деле что там залито. По тем же
соображениям смените масло и фильтр.
Проверьте натяжение всех
ремней. Они должны быть натянуты как можно слабее, но в то же время важно не
допустить их проскальзывания на шкивах. Слишком туго натянутые ремни ведут к
быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и агрегатах.
Вскройте пластмассовый кожух
(если он есть) на лобовине двигателя и осмотрите зубчатый ремень
газораспределения. На нем не должно быть микротрещин. Подсчитайте количество
зубьев (чтобы купить запасной). Подтяните ремень путем ослабления натяжного
ролика и его последующей затяжкой.
Слейте из картера 1-2 мл.
масла и внимательно рассмотрите его. Если в нем встречаются "блестки"
(стружка), замените масло и снова проверьте через
Проверьте уровень и плотность
электролита в аккумуляторе.
Смажьте любой густой смазкой
все резиновые пыльники.
Промойте и продуйте воздушный
фильтр. Если есть возможность то замените его.
Не дожидаясь отказа, замените
топливные фильтры тонкой очистки топлива.
Замените тосол на
соответствующий климатическим условиям вашего города.
Слейте отстой воды из
топливного бака.
Проверьте давление воздуха в
колесах и подкачайте в соответствии с указаниями на табличке, которая находится
на средней стойке салона или торце водительской двери.
Укомплектуйте машину вещами,
необходимыми для наших условий. Это должны быть:
- буксирный
трос;
- огнетушитель;
- знак
аварийной остановки;
- фонарь;
- насос;
- медицинская аптечка;
- провода для пуска двигателя от другого аккумулятора;
- нитяные перчатки, чистая ветошь;
- небольшое пластиковое ведро.
Бывалые водители советуют
добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если
вы не курите).
Все это должно быть в
багажнике даже если вы ездите только по городу.
Как я покупал автомобиль
Приспичило моему отцу
приобрести себе автомобиль на старости лет. Выбор остановился на народном
Фольксвагене Пассат, недорогой и главное простой, как банка, модели. Процессу
выбора модели посвящена другая статья. Как всегда, смотреть по объявлениям не
хотелось, да и некогда было, и решил он купить машину на рынке.
Поехали смотреть на
Люберецкий рынок. Зашли, побродили, приценились для начала в районе 4000
бабасов. Таких машин нашли 8 штук. И пошел процесс диагностики - все моторы и
отсеки отмыты до блеска так что подтеки масла и антифриза не видны.
Диагностика.
Кузов. Смотрим стыки кузовных
деталей. Они должны быть одинаковыми слева и справа. Зазор между дверью и
крылом должен быть один и тот же сверху и снизу и так далее.
Внимательно осматриваем
лакокрасочное покрытие. При наличии малейших подозрений лезем под капот и в
багажник, ищем следы серьезного кузовного ремонта. После сильного удара
восстановить машину до состояния "как было" практически нереально,
обязательно останутся следы. Даже если речь идет всего лишь о некачественной
покраске, такие детали могут в ближайшем будущем покрыться ржавчиной, если же
плохо восстановлена геометрия кузова, последствия более серьезны.
Двигатель и трансмиссия.
Заводим мотор. Если плохо заводится и/или работает, идем к следующей машине,
если устраивает, смотрим дальше - подшипник помпы и крышку трамблера, приводные
ремни, обращая особенное внимание на ремень ГРМ. При заведенном двигателе резко
жмем на газ - не должно быть провала и каких-либо стуков, на разных оборотах и
режимах. Желательно убедиться в работоспособности вентилятора охлаждения
радиатора и его датчика. Вентилятор не должен передавать сильных вибраций на
кузов.
Потом выворачиваем колеса в
одну и другую сторону до упора, прислушиваясь к работе ГУРа, и смотрим на
пыльники шрусов и рулевой рейки. Рваные пыльники могут означать необходимость
дорогостоящего ремонта в скором будущем, потрескавшиеся - о желании сбагрить
машину с надвигающейся заменой пыльников (и, скорей всего, других подобных
деталей, что в сумме может стоить приличных денег) новому владельцу, переложив
на него все проблемы.
Заодно смотрим на стык
коробки и двигателя. При наличии подтеков масла необходима замена заднего
сальника коленвала. Страшного ничего нет, но на стоимость соответствующей
работы цену можно опустить. Также смотрим течь спереди из под шкива.
Подвеска. Берем за верх
переднего колеса и раскачиваем его от себя к себе с хорошим усилием. Если есть
стуки, пытаемся определить шаровая или подшипник.
Смотрим на стойку, если
сырая, стойке абзац. Внимательно осматриваем пружины, не сломаны ли они и не
порван ли пыльник стойки. Проверяем рулевой наконечник, взявшись за него рукой
и пошатав вперед-назад.
Потом кладем руку на верхнюю
чашку и качаем машину - проверяем наличие стуков и состояние амортизаторов.
Качаем руль влево-вправо -
проверяем наличие стуков в рейке (при заведенном двигателе!).
Можно покачать машину за
крышу, проверить, не скрипят ли стабилизаторы.
Ну вот вроде и все, что можно
продиагностировать на земле. Желательно прокатиться на машине - послушать стуки
на неровностях дороги, убедиться, что машину не ведет в сторону при
прямолинейном движении по ровной дороге (возможно, нарушена геометрия, если
машину уводит) и проверить приемистость.
Если все устраивает,
проверьте работу всей светотехники, приборов, выключателей, попробуйте
порегулировать сиденья, зеркала, опустить и поднять все стекла и т.д. Одним
словом, дергаем за все ручки и убеждаемся, что все работает как положено.
После такого осмотра от
нескольких машин меня прогнали чуть ли не пинками, но в других вариантах
максимально удалось скинуть до 300 долларов, а в итоге купили машину 88 года
скинув всего 100 долларов. Правда, не обошлось без косяков - пыльник правого
внутреннего ШРУСа, сайлентблоки задней балки, прокладка клапанной крышки. Но, в
общем, состояние нормальное, что и показала дальнейшая эксплуатация.
Недостаток покупки на рынке в
том, что нельзя поднять машину на подъемник и посмотреть снизу, не всегда можно
и прокатиться. Соответственно, некоторые неисправности можно обнаружить потом.
В любом случае, надо
рассчитывать, что все равно в машину придется вкладывать деньги - абсолютно
исправные машины продают редко, если не считать новые.
Самообслуживание Андрей prar
• На внешние шрусы некоторых тойот подходят пыльники от
"нивы." Но себе я бы поставил оригинал. Меньше вероятность попасть на
замену шруса. Шрус не "захрустит" если пыльник целый!
• В автоматическую коробку передач идёт масло DEXRON-II. На
автомобилях древних 95г и старше использовался DEXRON-II D, он на минеральной
основе, на более свежих используется DEXRON-II Е или DEXRON-III. В тойотах на
масляном щупе можно прочитать, что льется в коробку. В любом случае не стоит
смешивать жидкости на минеральной и синтетической основе.
• Уровень масла в "автомате " смотри на
заведённом двигателе. Если двигатель не заведён, уровень масла по щупу будет
выше нормы. Для замены масла в "автомате" можно использовать лейку с
длинным узким носиком, но лично мне она неудобна, я пользуюсь обычной
пластиковой бутылкой из под "пепси" у которой отрезано днище, а в
горлышко вставлен шланг, который свободно входит в отверстие щупа. Чтобы шланг
плотно сидел в горлышке бутылки я обмотал его изолентой. Чтобы не держать
бутылку в руках, когда стекает масло, придумайте подставку.
• При замене масляного фильтра его бывает трудно
отвернуть. Пользуйтесь цепным съёмником (другие съёмники имеют ручки и с ними
бывает трудно развернуться под капотом). Я купил такой в "кунцево" на
рынке запчастей за 90 рублей. Вообще, если вы обслуживаете автомобиль сами, не
экономьте на инструменте. Зимой в сильный мороз попробуйте подтянуть масляный
фильтр рукой, иначе может выдавить масло через резиновый уплотнитель.
• Тормозные колодки
на япошках менять одно удовольствие. Нужно: один накидной ключ(чаще всего на
12), пассатижи с раздвигающимися "губками". Снимаем колесо,
отворачиваем один болт на тормозном суппорте и отводим суппорт в сторону (для
тех, кто вообще знает, что это такое ). Вытаскиваем колодки стараясь не
растерять прижимные пружинки.(если при сборке их не поставить, колодки будут
брякать). Потом с помощью пассатижей вдавливаем поршень рабочего цилиндра на
место(не пугайтесь если из главного цилиндра выдавит излишки "тормозухи")
и ставим колодки. Затем опускаем суппорт на место и закручиваем болт. Ставим
колесо, заводим двигатель и нажимаем на педаль тормоза, она должна
"провалиться" раза 3 потом встанет в привычное положение. Можно
ехать.
• В
иномарки оказывается нельзя лить тосол. Сам всю жизнь его лил (с 1991г.) и
никаких последствий не наблюдал. Правда больше 3-х лет машину не держал, но и
следующие за мной владельцы ни на что не жаловались. Правд, всё это было из-за
отсутствия импортного антифриза на нашем рынке и его дороговизны. Сейчас у нас
выпустили недорогой отечественный антифриз (зелёного цвета, 150 р. за 5-ти
литровую банку), говорят, хороший. Сам видел на рынке в "кунцево" ,
буду испытывать, думаю, хуже не будет.
• Вместо фирменной тормозной жидкости (DOT-3, DOT-4) идёт
наша "РОСА" на ней тоже написано DOT-4. Дешевле стоит, да и качество
неплохое.
• Рекомендую: здесь делают "жестянку" любой
сложности с нормальными ценами и с гарантией: тел.: 193-1953 (19:00-23:00)
• Японские аккумуляторы имеют клеммы меньшего диаметра ,
чем в европе. Раньше их в продаже на нашем рынке не было. Я покупал аккумулятор
на 55 амперчасов и латунные клеммы к нему, которые просто скреплял болтом с
японскими клеммами. Но сейчас на рынке появились родные батареи , равно как и
другие запчасти, но всё равно совет не лишний.
• Не
"прикуривайте" от работающего автомобиля! Если нужно прикурить,
обязательно заглушите двигатель, чтобы вам помогал только чужой аккумулятор, но
никак не генератор! Иначе хана реле-регулятору а потом и блоку эл. впрыска топлива.
И не слушайте всяких "кулибиных", что ничего не будет. Не будет
сейчас -случится завтра. Проверено!
• Лампы основного света, (в тойотах) такие же, как в
жигулях , трёхконтактные. Стоят 25 рублей, то же касается и задних габаритных
ламп.
• Буксировать автомобиль с автоматической коробкой можно,
но на скорости не более
• Про двигатель. Не хрен туда лезть и всё будет работать!
Не забывайте менять масло (это же ваш автомобиль), а иногда и свечи.
• Если
при перегоне машины по зимнику из Владика в Москву, в одиночку у вас сел
аккумулятор , "сливайте воду!" На триста вёрст никого вокруг. Идти на
такой риск (если вы не классный механик с набором инструментов) не советую.
Последнее средство реанимировать аккумулятор: снять его с креплений и энергично
потрясти, чтобы электролит смочил пластины. Этой "операции " должно
хватить на один экстренный пуск двигателя. Что очень актуально в 30ти градусный
мороз.
• Для удаления воды с резиновых ковриков зимой я использую
детскую клизму (нашёл дома), а когда я ходил пешком под стол её использовала
моя мама. Каждой вещи можно дать вторую жизнь. То же можно сказать и о старых
колготках или капроновых чулках. Если у вас в дороге "полетит" ремень
генератора, то их можно использовать вместо ремня, предварительно обрезав и
связав концы.( из советов бывалого таксиста). Так можно "дохромать"
до дома.
• Про сидения : Если у вас велюровый салон, и его обгадила
ваша собака, которая с вечера не захотела идти спать домой, не огорчайтесь.
Велюр легко чистится и моется. Правда запашок долго не выветривается. Так что
собаку лучше прогулять на ночь, или вообще забрать домой.
• Про стёкла: Если у вас разбили боковое стекло не
отчаивайтесь, любое стекло вам вставят по адресу: Электролитный проезд 3 (сам
не раз пользовался), а лучше не оставляйте на виду в салоне ценные вещи.
• Не привыкайте закрывать машину кнопкой центрального
замка, а потом придерживая за ручку водительскую дверь. Иначе когда нибудь вы
обнаружите что машина закрыта, а ключи торчат в замке зажигания.
• Маленькая красная кнопка с иероглифами у АКПП сделана
для разблокировки рычага переключения передач (когда нет ключа зажигания, а
перекатить машину надо) . Из этой кнопки легко получается простейшее
противоугонное устройство. Там под крышкой убирается "лишняя" тяга и
кнопка перестаёт работать по "японскому" назначению. Без ключа зажигания
рычаг АКПП заблокирован, противоугонное устройство готово !
• Никто не знает, какое масло было залито у японца в
двигатель (как правило, это "минералка"). Поэтому, если Вы хотите
просто долить масла в двигатель (без замены), то обязательно проведите тест на
совместимость масел. Возьмите немного масла из картера и такую же часть масла,
которое Вы хотите долить, смешайте их и доведите до кипения на огне. Если смесь
не свернётся, то доливать такое масло можно. В крайнем случае, если у Вас нет
возможности провести такой тест (в дороге), долейте "полусинтетику" и
молитесь, чтобы она не свернулась. Сам эксперементировал, обошлось.
• После мойки машины зимой в мороз, внутреннюю поверхность
колёсного диска желательно очистить от грязи (например длинной отвёрткой),
иначе не избежать биения руля (разбалансировки). Вода, смешавшись с оставшейся
грязью, замёрзнет и образует во впадине (внизу) лишний груз, особенно если
сразу после мойки остановиться и дать грязи замёрзнуть. ПОМНИТЕ!: ЗАЖАЛ ДЕНЕГ НА БАЛАНСИРОВКУ- ОТДАШЬ НА ПОДШИПНИКИ!
Жестянка
Повесть в 3 частях с прологом и эпилогом.
Эпиграф. Ревнителям pr-нравственности: все нижеизложенное является
художественной правдой. Все совпадения названий и имен удивляют меня самого.
:-)
Пролог.
Делаю я левый поворот из крайнего левого ряда, и тут из второго ряда передо
мной выезжает :[вырезано цензурой до конца абзаца]. Результат - помятое правое
крыло (несильно, но площадь достаточно большая), чуть-чуть вмята (около 1-
Часть 1. Весь я в грусти и печали.
Итак, озаботился я поиском конторы, которая исправила бы мне все недостатки ума
окружающих меня водителей :-), выраженные в жестяных и покрасочных работах моей
Карины Е.
Выбор остановился на следующих заведениях (по рекламе, рекомендациям и
найденным отзывам):
Кар-системс
Инмоторс
ОГИЦ
Фирма на Автомоторной ул.
Предтеча
АвтоТраст
10х12
DiCri
Автостиль
Часть 2. Проблема выбора
Сразу оговорюсь, что DiCri на момент выбора не работала - переезжала, а Автостиль
я добавил только для внушительности списка - с месяц назад я там красил
передние двери ниже молдингов - по нижнему торцу пошли вздутия - результат
хорош, но красить детали целиком я у них не захотел.
Все фирмы, в которых я побывал, делятся на тех, кто хочет работать с жестянкой
и тех, кто хочет работать только с покраской (т.е. диагноз - крыло на замену).
Первые:
Кар-системс
ОГИЦ
10х12
АвтоТраст
Вторые:
Инмоторс
Фирма на Автомоторной ул.
Предтеча
Итак (в произвольном порядке):
10х12 - не понравилось. В общем, ничего плохого сказать не могу - так, общее
ощущение совка. Посетителям присесть негде, маленькая грязная конура на один
стул с компьютером, где сидит оценщик/мастер/и т.п. - и все. Был в выходной -
распечатать стоимость работ не могут. Цены в рублях.
Предтеча - скорее понравилось. Больние цеха, много машин - разных,
профессиональное отношение (на мой дилетантский взгляд). Имеют возможность
предложить б/у жестянку от своих партнеров (пр. пер. крыла на Карину Е не было
:-().
Фирма на Автомоторной ул. - небольшая фирма на территории автобусного парка -
скорее понравилось. Выбрана по рекомендации Николая из КТА. Покрасочная камера
и зал для занятий жестью. Стоят разные машины - джип какой-то, бимер, голый
корпус 99-й на колесах - все осмотрел, правда, не долго, никаких претензий к
работе нет - хорошо сделано.
Кар-системс - оч.гуд!!!!!. С учетом того, что их офис находится в одном здании
с моим офисом, и моим отношением к результату их работ - это был бы наиболее
предпочтительный вариант, если бы не цена, о чем ниже.
Инмоторс - высокопрофессиональный сервис, если вам не надо делать жестянку.
Сразу же отправили мое крыло на замену и предложили купить новое со склада
"Бизнес-Кар" за 250-300$. По их словам, предпочитают работать с
новыми оригинальными з/ч (очевидно еще и ввезенными в белую :-), не очень
заботясь о расходах клиента - всё предлагали сравнить их цены и цены
"Бизнес-Кар" :-)). Там стояла Камри, по их словам завязанная бантиком
- сделана идеально (ещё раз повторюсь - на мой непрофессиональный взгляд).
Притертую колесом камаза дверь лексуса сделали - не отличишь, если бы не
царапины на хромированной рамке стекла. Чисто, приятно. Один из лучших.
АвтоТраст - найдено с подачи fixxxer"а. Несколько гаражей за кафе на
Можайке. Стоит 99-я с отремонтированным левым боком. Нормально, но почему-то
пер. левое крыло в черных точках (грязь, антикор-?). Отказ от ремонта в этом
сервисе вызван полным (за исключение 1-го положитеньго) отзывов о работе
данного сервиса. Очень может быть, что я бы отдал туда в ремонт ТАЗик, но
тойоту - жалко. Нет отзывов - не известен результат по истечении времени, что
самое главное! Самые низкие цены из выбранных сервисов.
ОГИЦ - известная фирма. По цене - золотая середина.
Часть 3. Гулять, так гулять!
Без замены крыла:
Кар-системс - 621$
ОГИЦ - 295$
10х12 - не помню (что-то вроде 16 т.р.)
АвтоТраст - 8000 руб.
С заменой крыла:
Инмоторс - 430$+новое крыло+с/у+покраска
Фирма на Автомоторной ул. - 470$+крыло, которое я должен найти сам.
Предтеча - 503$+крыло, которое я должен найти сам.
Эпилог.
Выбрал я, как вы уже наверное догадались, ОГИЦ. Главная проблема оказалась -
ехать обратно на автобусе, водитель которого крутил по кругу одну и ту же
кассету с блатными песнями. Когда я выбрался наружу, то понял, что половина
мозга разрушена!
Подъехал в субботу, поговорил с Дмитрием (директор), оговорил цену, сказал, что
приеду через неделю. Сказали, что будет готова в среду-четверг. В пятницу
позвонил, сказал, что приеду завтра. Если бы отзвонились мне, то было бы вообще
супер.
Приехал. Осмотрел машину - отлично. Дмитрий сам мне показал место перехода на
бампере, который красили частично. Если бы искал сам, то это бы потребовало
много времени и очень хорошее освещение. Т.к. забыли повесить мне подкрылки,
которые лежали в багажнике, Дмитрий отвез нас (я приехал с женой) в кафе -
вкусно, дешево, но ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО! Имейте это в виду, если там окажитесь (это
на втором этаже магазина, типа, универмаг).
Надо
ли промывать мотор промывочным маслом?
Если Вы используете качественное импортное масло, то оно уже содержит ряд
промывочных присадок, поэтому если и промывать то только хорошими промывками.
При использовании синтетики, лучше не промывать вообще.
Но следует учитывать, что при промывке двигателя с неизвестной историей,
существует вероятность сделать ему не лучше, а наоборот, загубить его
окончательно. Например, вот что пишет JUDAS PRIEST, человек с большим опытом
ремонта двигателей:
"А теперь обещанный случай ремонта без установки новых запчастей. Раньше
(в 1992-1995г) это явление было очень распространено. К нам попадало из Японии
очень много грязных двигателей. Буквально весь двигатель забит таким "
кизяком", "мармеладом" в разных консистенциях, от вязкого до
жёсткого и сухого. Предположительное, но с высокой долей вероятности,
происхождение кизяка связано с применением очень низкосортного минерального
масла, и несоблюдением сроков его замены. Если при этом вовремя мотор разобрать
и промыть (да это дикая работа), то получается великолепный мотор в прекрасном
состоянии. Все детали настоящие, из любимой Японии, состояние новейшее. Если
этого вовремя не сделать, то потом предстоит серьёзный ремонт, и без запчастей
уже не обойтись. Ускорение поломки двигателя в таком случае даёт применение
разного рода промывок при смене масла. Они вышеозначенный кизяк подрастворяют и
он в СТРАШНОМ количестве отрывается от стенок, где он тихо сидел (висел?) до
этого. Кизяк устремляется по масляным каналам, сразу забивая масляный фильтр, и
уж тут Вы точно становитесь нашим клиентом! Последний такой случай произошёл
совсем недавно. Леворулёвый Daihatsu- Teriоs попал в ремонт стуканутый и с
оборванным шатуном. Машине нет и двух лет, куплена новой в салоне, пробег
44т.км. Обслуживалась в сервисе при салоне по гарантии. Обслуживание состояло в
замене масла, всё остальное работало. Какое уж масло они применяли - история
умалчивает. Но результат и количество кизяка впечатляют!"
Что
лучше для Тойоты: синтетика, полу- или минералка?
Для вашей Тойоты лучше синтетика. Однако есть народное поверье, что
старые машины лучше ездят на минералке. И действительно, если машина жрет
масло, то иногда в силу необъяснимых и мистических причин синтетики она жрет
больше, чем минералки. Наверное, синтетика вкуснее:) Мое личное мнение
заключается в том, что если машина начала жрать масло, то по-хорошему надо
чинить машину, а не заливать туда всякое дерьмо. Впрочем, если заливка дерьма
временно помогает, а машину вы все равно скоро выбросите, то почему бы и нет?
Если говорить об исправных машинах, то в обычные моторы нужно лить обычную
синтетику (типа Castrol TXT), а в турбированные - специально для них
разработанную (типа Castrol RS).
Как
часто надо менять масло в …
Какие лучше брать?
Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию а\м в российских
условиях:
-Замена ремня газораспределения каждые
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые
бензиновый двигатель каждые
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые
в дизельном двигателе каждые
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые
-Замена свечей зажигания каждые
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые
бензиновый двигатель каждые
-Замена фильтра воздушного каждые
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые
-Замена тормозной жидкости каждые
-Жидкость сцепления проверять каждые
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые
-Замена масла в механической КПП каждые
-Замена масла в автоматической КПП каждые
-Замена масла в раздаточной коробке каждые
-Замена масла в дифференциалах каждые
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые
-Смазка крестовин карданного вала каждые
А вот, что народ говорит:
Масло в двигателе: 5-
Вместе с маслом всегда фильтр.
Масло в ручной коробке:
Жидкость в автомате: не более
При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки,
снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и
поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на
поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Практика показывает, что и мыть его
тоже не обязательно:) Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда
чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У
вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при
трогании и остановке. Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила
проблему на корню:) Топливный фильтр:
Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
Антифриз: каждые
Свечи: обычные - каждые
http://www2.ngkntk.co.jp/spark/carsel.asp?mkcode=TOYOTA
.Если Вы не знакомы с катаканой (особые японские буквы), то
попробуйте посмотреть здесь http://www.bil.ru/plugs/toyota.htm
Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие
параметры. Ремни: каждые
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые
Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если
условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных - делайте выводы.
"Пшик" при открытии крышки бензобака
Это нормально? Или дренаж/угольный фильтр/что-то еще
накрылось? Как это проверить?
Evaporative Emission Control System предназначена для избежания попадания
бензиновых паров топливной системы в атмосферу. Для этого используется
герметичный бензобак, сепаратор паров в виде емкости, заполненный углем и
подключенной к корпусу дроссельной заслонки… система допускает как давление,
так и вакуумное разрежение. При заглушенном двигателе пар из бензобака
собирается в банке (Canister Purge). Когда двигатель достигает соответствующих
оборотов, сконденсированные пары бензина поступают во впускной коллектор.
Управление подачей осуществляется посредством клапана и разрежения впускного
коллектора или диффузора. В крышке бака есть подпружиненная прокладка, которая
препятствует попаданию паров топлива в атмосферу. Ознакомьтесь с вакуумными
схемами http://www.alflash.narod.ru/Vacuum/toyota/3S-FE.gif
или http://www.alflash.narod.ru/Vacuum/toyota/4A-Fnew.gif
Проверьте: - крышку топливного бака (внешним осмотром); - герметичность
диафрагмы и вакуумной системы между Canister Purge и впускным коллектором.
Герметичность бака и системы есть признак "all is O"k"
Ознакомьтесь с материалами http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/0041/11414.shtml
Принцип у всех производителей практически один, хотя конкретная реализация
навесного оборудования разнится.
Гниет
ли Тойота, и если да, то в каких местах ?
(Для круглогодичной
эксплуатации в Москве)
Опытным путем установлено, что в Москве сгниет ЛЮБАЯ машина. По сравнению с
отечественными авто, Тойоты гниют довольно медленно - если машину привезли в
Москву прямиком из Японии и она не имела повреждений кузова, первые пять лет
никакой ржавчины заметно не будет. После этого срока количество ржавчины
начинает расти лавинообразно. Наиболее слабые места, в которых ржавчина
появляется в первую очередь:
1. Нижняя кромка дверей
2. Точки крепления бамперов к крыльям
3. Арки колес
4. Панель крепления механизма дворников
5. Пол в местах скопления влаги - как правило, в ногах у водителя
6. Места повреждений кузова, в том числе на днище
7. Вокруг заливной горловины.
Если Вы собираетесь эксплуатировать машину в Московских условиях достаточно
долго, следует начинать борьбу со ржавчиной непосредственно с момента
приобретения автомобиля. И хотя гарантированной защиты от корозии не
существует, ее можно можно попытаться замедлить.
Во-первых, следует стараться избегать повреждений кузова не только в смысле
аварий, но и в смысле повреждений днища автомобиля. Любое соприкосновение днища
с дорогой, ухабами, плотным снегом или льдом нарушает заводское антикоррозийное
покрытие и создает очаг коррозии. Это относится и к неумелому применению
всевозможных домкратов и других подъемных средств.
Во-вторых, следует подумать и об антикоррозийной обработке. По моему личному
опыту, такие средства как Тектил, Мовиль, Пушечное сало, а также различные
мастики помогают весьма слабо. Они создают защиту пленочного типа, но если уж
очаг коррозии возник, то его можно покрывать подобными мастиками хоть десять
раз - коррозию это остановить не сможет. На мой взгляд, более эффективным
является применение состава, известного под названием RUST STOP. Принцип его
действия состоит в том, чтобы пропитать саму ржавчину с тем, чтобы она сама и
приобрела защитные свойства. И хотя опыт применения этого состава у меня пока
еще непродолжителен, его результаты внушают оптимизм, тем более, что
производитель этого средства дает гарантию от сквозной коррозии кузова при его
ежегодной обработке, тогда как производители других средств, как правило,
никакой гарантии не дают.
Замена
пыльника ШРУСа и самого ШРУСа
Проверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко - выверните колеса до
упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в
центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной
смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот
момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях
ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны
трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось
недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра - при
движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В
принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить
некоторое время и с "хрустящим" ШРУСом. И достаточно долго. И хотя
были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя - трескался сепаратор,
вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на
Фольксвагенах, но не на Тойотах. На Тойотах про такие случаи ничего неизвестно.
Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим
образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами - нужно
откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком
она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество
жидкости (масла) для коробки передач.
Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные
опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно
снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех
сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень
большое. На Тойотах резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как
обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему
рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу
немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника
ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится.
Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя
способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП
слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в
этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень
жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно
принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно,
потом залить новую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах
внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала
с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру
через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал
останется в КПП, блокирую вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с
приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является
оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего
шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко
разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую
чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.
Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны
внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с
него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника.
После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и
снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего
шарнира.
После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую
грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его
новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его
зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера
имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно,
перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира
- поставить обратно.
Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки
внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и
отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний
шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца,
но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает
вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда
удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого
помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня.
Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз,
рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась
вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом
на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по
этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику
удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это
не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно
перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную
сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец
металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания
шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень
трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала.
Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что
необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить
по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до
момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно
повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний
шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник
большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять
давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке
приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При
вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира,
подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно,
после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно
встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем
месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую
отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые
хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы
иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким
положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом,
что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных
усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый
момент.
На
гудит подшипник ступицы. Как определить, какой неисправен? Как его заменить?
Хорошо зафиксируй машину ручником и вывеси на домкрате одно
переднее колесо (любое). Но лучше подставить подставку-козелок под порог!!!
Заведи двигатель и включи 4-ю передачу (в случае АКПП, просто включить D и
"ехать" со скоростью километров 120 в час). Раскрути двигатель до
3500-4000 rpm. Помошник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны.
Проделай то же для другого колеса и сравни шум. NB: противоположное колесо
зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно! С какой стороны
шумело трещало и гудело -- тот подшипник и надо менять. Из практических
наблюдений: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со
стороны колеса с гудящим подшипником, и клиент часто настаивает на замене
определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что
и подтверждает последующий ремонт. Для замены подшипников даже не нужна яма и
если пользоваться прессом для замены подшипника, то процедура займет не более
часа с перекурами. Можно и кувалдой, но тут нужна сноровка, аккуратность и
знание, куда и по чем нельзя стучать, а так же два помошника. В том месте, где
есть пресс, обычно найдутся и все втулки-надставки нужного диаметра, тогда как
в приспособленных условиях с кувалдой здесь могут возникнуть проблемы, то есть,
не всегда под рукой могут оказаться нужные приспособы. Подшипники, как
правило, начинают гудеть из-за недостаточной их
затяжки после замены привода или пыльника "гранаты", так как
конструкция их такова, что только при определенном усилии затяжки (не меньше)
выбираются полностью зазоры в подшипнике. И еще -- ни в коем случае нельзя на
один подшипник ставить детали от другого или мешать между> собой, так как
всё подбирается полностью под определенный зазор и даже один "чужеродный"
шарик может дать проблемы.
Надежны
ли японские АКПП ?
Результаты статистического опроса владельцев автомобилей Тойота в
конференции на сервере www.auto.ru:
Disсlaimer:
1) Машины сгруппированы по базам, то есть по обозначениям кузовов (V для
Камри/Висты, E для Короллы, Спринтера и т.п.)
2) Я изначально забыл попросить указывать расположение руля, поэтому право- и
леворульные Камри перемешались, а это все же несколько разные машины в
диапазоне 92-97 годов. Как второе следствие, в эту группу пришлось добавить
Виндом, ибо он сделан на базе леворульной Камри V10*.
3) Учитывались только машины, принадлежащие или принадлежавшие участникам
конференции лично. То есть ссылки типа "а еще у моего друга ХХХ есть
Кариб, он сломался" не учитывались.
4) Поломки типа "наехал на пень, оторвал двигатель, пробил картер, машина
теперь не едет" тоже не учитывались, ибо сами понимаете почему:)
5) Машины упорядочены по убыванию общего числа экземпляров конкретной модели.
Результаты
|
Model |
Manual |
Auto |
Brokеn Manual |
Brokеn Auto |
Total |
Total Brokеn |
|
Corolla |
13 |
22 |
1 |
0 |
35 |
1 |
|
Carina |
24 |
9 |
0 |
0 |
33 |
0 |
|
Camry |
9 |
20 |
0 |
2 |
29 |
2 |
|
Mark |
2 |
13 |
0 |
1 |
15 |
1 |
|
Celica |
4 |
7 |
2 |
1 |
11 |
3 |
|
Corolla 2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|
Crоwn |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|
RAV4 |
2 |
2 |
0 |
1 |
4 |
1 |
|
Starlet |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Lucida |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Tоwn Ace |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Total |
58 |
82 |
3 |
5 |
140 |
8 |
А теперь выводы:
АКПП ломается крайне редко и, по комментариям счастливцев, из-за неправильного
обслуживания (забыли залить Дексрон). Учитывая, что у некоторых пользователей
коробки ломались неоднократно, приходится сделать вывод, что дело не в бобине:)
РКПП ломается тоже редко, но очень распространены проблемы с синхронизаторами.
Кстати, нечетко включается первая или задняя передача - это не баг, это фича. В
подавляющем большинстве ручных коробок на первой и задней передачах нет
синхронизаторов. И все же самая рискованная машина - Селика. Почти каждая
четвертая коробка - того:( Что, впрочем, неудивительно. Гонщики на Селиках
ездят те ещё...
Езжу на Карибе AE95, 4A-FHE. Проездил на летней резине
ползимы. Застревал всего 1 раз, хотя дороги у нас можно сказать не чистят.
Что всегда должно быть в машине: лопата, домкрат, трос, лучше покупной, который
не тянется, но и не металлический - если оборвётся крепление разнесёт нахрен
оптику или ещё чего (преценденты были). В идеале ещё противобуксовочные коврики
или просто небольшие обрезки доски. Кстати доска вещь нужная - если будешь
домкратить - отличная подставка. Ещёё луче, если в ней натыкано небольших
гвоздей. Тогда можно даже на льду домкратится.
Коротко об приёме проезда: препятствие (или сугроб) надо проезжать на L
спокойно, но не останавливаясь, включить блокировку межосевого дифференциала
(на РАВе она каца только автоматическая, толку чуть) (если у васс есть
блокировки колесных дифференциалов, то не непонятно как на такой машине засеть
:-), следить, чтобы редуктор заднего моста не зацепил ничего. Можешь сорвать
пробку, вытечет масло. При этом не стоит лезть в колею, лучше проезжать рядом,
но так, чтобы не утянуло в колею. Как только есть ощущение, что начал
буксовать, сразу останавливайся. Далее:
1. Чуть выкрути руль в сторону и попробуй (без пробуксовки) проехать назад.
Если получилось - либо пытайся проехать на чуть большей скорости, по другому
месту или ищи другую дорогу. Если нет - читай дальше :)
2. Выйди из машины и посмотри в чем причина (по степени сложности)
а. завязло одно колесо
б. завязли сторона
в. -//- передние колёса
г. -//- задние
д. самое противное - сел на задний мост.
3. Ни в коем случае не буксуй - это и для коробки нехорошо, и ещё глубже
закапаешься, а зимой создашь леденую корку - вообще труба. Далее в случаях а,
б. - Выкручивай руль и пытайся вылезти из дырки. Если едешь один - можно
поставить на L (или R) и подтолкнуть. В легких случаях помогает. Попытайся
раскачать машину. Кстати, раскачка возможно и у АКПП, но не столь эффективна.
Если не один - соотв. подтолкнуть и слегка подгазовывать.
4. В любом случае, пытайся что-нибудь подложить (доска, ветки, канал. люк :-)
под проблемные колеса. Подкопай спереди и сзади колеса.
5. Если всё это не помогло, то поддомкратив колеса, покладывай под них всё что
можно. Кстати, в случае, когда сел задний мост, то НИ в коем СЛУЧАЕ нельзя
дергать. Сначала домкрать как можешь, покладывай, откапывай мост. Сорвешь
пробку - можешь поплатиться редуктором.
6. Если всё не помогло - иди за тем, кто тебя вытащит. Нежелательно
использовать для этого машину с АКПП - убиваете автомат. АКПП вообще не
предназначена для тяганий, буксировки и тем более нельзя на такой машине
сдёргивать.
7. Перед вытягиванием покопай, подложи, высяди всех из машин. Хотя в случае с
завязшим передком, наоборот лучше на заднее сидение перенести весь вес.
8. Сразу надо определить в какую сторону лучше вытягивать. Как показывает
практика, 90% случаев тащить лучше назад. Тягать надо так-же спокойно и без
пробуксовок, в "натяжку" , зацепив за более проблемную сторону
(клылки и кольца на Тойоте, как правило, с 2-х сторон). Тягач соотв. для задне-
и полно-приводных цепляет задам, а передний привод - передом.
9. Если не получилось - тогда либо ищи более сильную машину и/или копай
(домкрать) дальше, либо попробуй дергать. Но на свой страх и риск. Дергание
плохо:
- может порваться трос и влететь в оптику, лобовуху
- можешь вырвать клыки или кольца
- можешь сорвать пробку заднего моста
- сильно повредить защиту, кратер и т.п.
- и уж точно слезет антикор. покрытие
- АКПП от этого портится однозначно
Помни, что 4WD Full Time с якобы авт. блок. межосевого дифференциала не на
многое проходимее FWD или RWD. Кстати, проходимость RWD (на Марках, Кроунов и
т.п.) вообще хреновая зимой, особенно если едешь один. Конкретно у РАВ выше
проходимость только из-за большого клиренса, но никакими внедорожными
качествами он не обладает :(.
Олег, Новосибирск, Кариб
Таблица
масло/фильтр/свечи по типу двигателя.
|
Двигатель |
Модель |
Масло в двигатель |
Масл фильтр |
Свечи |
|||||
|
Марка |
Объем |
Название |
Код |
Классиф. |
Литраж |
Toyota |
Fram |
Denso |
NGK |
|
2E |
1296 |
Corolla |
EE100 |
SG/SH |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EYA11 |
|
4E-FE |
1332 |
Corolla |
EE101 |
SG/SH |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
4A-F |
1587 |
Corolla |
AE101 |
SG/SH |
3,1 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
4A-FE |
1587 |
Corolla |
AE101 |
SG/SH |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
7A-FE |
1762 |
Corolla |
AE102/103 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
|
1975 |
Corolla |
CE100 |
CD |
5,0 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
|
1840 |
Corolla |
CE90 |
CD |
5,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
2E |
1296 |
Corolla |
EE90 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EY11 |
|
2E-E |
1296 |
Corolla |
EE90 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
4A-F |
1587 |
Corolla |
AE92/95 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
4A-FE |
1587 |
Corolla |
AE92/95 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R-U |
BCPR5EY |
|
4A-GE |
1587 |
Corolla |
AE92 |
SG |
3,7 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
|
1839 |
Corolla |
CE70 |
CD |
4,2 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
|
1839 |
Corolla |
CE80 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
2E-L / 2E-LC |
1295 |
Corolla |
EE80 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U11 |
BPR6EY11 |
|
4A-L / 4A-LC |
1587 |
Corolla |
AE82 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U/W16EXR-U11 |
BPR5EY11 / BPR5EY |
|
4A-GEL |
1587 |
Corolla |
AE82 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
4K |
1290 |
Corolla |
KE70 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EA-L / BPR5EY |
|
4K-C |
1290 |
Corolla |
KE70 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W14EXR-U |
BPR5EA / BPR4EY |
|
4A |
1587 |
Corolla |
AE71 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
4A-GE |
1587 |
Corolla |
AE86 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R/Q20R-U11 |
BCPR5EP11 /BCPR6EY11 |
|
5E-FE |
1497 |
Paseo |
EL54 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
3A / 3A-C |
1452 |
Tercel |
AL25 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2E |
1296 |
Starlet |
EP90 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U |
BPR6EY |
|
4E-FE |
1332 |
Starlet |
EP91 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
1E |
999 |
Starlet |
EP70 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U |
BPR6EY |
|
2E / 2E-C |
1295 |
Starlet |
EP71 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U11 |
BPR6EY11 |
|
4A-FE LB |
1587 |
Carina E |
AT190 |
SG/SH |
3,0 |
90915-10001 |
--- |
PK20R13 |
BKR6EP13 |
|
7A-FE |
1762 |
Carina E |
AT191 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PK20R13 |
BKR6EP13 |
|
3S-FE |
1998 |
Carina E |
AT191 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKR6EYA11 |
|
2C-T |
1975 |
Carina E |
CT190 |
CD |
5,1 |
90915-30003 |
--- |
--- |
--- |
|
4A-FE |
1587 |
Carina E |
AT190 |
SG/SH |
3,0 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
--- |
|
3S-GE |
1998 |
Carina E |
ST191 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
|
1975 |
Carina E |
CT190 |
CD |
4,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
|
1975 |
Carina II |
CT170 |
CD |
5,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
4A-F |
1587 |
Carina II |
AT171 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
4A-FE EGR |
1587 |
Carina II |
AT171 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R |
BCPR5EY |
|
4A-FE |
1587 |
Carina II |
AT171 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
PQ20R13 |
BCPR6EP13 |
|
3S-FE |
1998 |
Carina II |
ST171 |
SG |
4,6 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
|
1974 |
Carina II |
CT150 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
4A-L / 4A-LC |
1587 |
Carina II |
AT151 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
1S-EL |
1832 |
Carina II |
ST150 |
SE/SF |
4,0 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
7A-FE |
1762 |
Celica |
AT200 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
5S-FE |
2164 |
Celica |
ST204 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
PK20R11 |
BKR6EP11 |
|
3S-GE / 3S-GTE |
1998 |
Celica |
ST202/205 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
4A-FE |
1587 |
Celica |
AT180 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R-U |
BCPR5EY |
|
3S-GE / 3S-GTE |
1998 |
Celica |
ST182/185 |
SG |
3,9 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
5S-FE |
2164 |
Celica |
ST184 |
SG |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
PK20R11 |
BKR6EP11 |
|
4A-L |
1587 |
Celica |
AT160 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
4A-GE |
1587 |
Celica |
AT160 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R |
BCPR5EP11 |
|
3S-GE |
1998 |
Celica |
ST162 |
SE/SF |
4,3 |
90915-10001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP11 |
|
3S-GTE |
1998 |
Celica |
ST165 |
SE/SF |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R8 |
BCPR5EP8 |
|
1MZ-FE |
2995 |
Camry |
MCV20 |
SG/SH |
4,7 |
90915-20001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
|
5S-FE |
2164 |
Camry |
SXV20 |
SG/SH |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
|
3VZ-FE |
2959 |
Camry |
VCV10 |
SG/SH |
4,4 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP11 |
|
5S-FE |
2164 |
Camry |
SXV10 |
SG/SH |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKR6EYA11 |
|
2VZ-FE |
2508 |
Camry |
VZV21 |
SE/SF |
3,9 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP |
|
3S-FE |
1998 |
Camry |
SV21/25 |
SG |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
2C-T |
1975 |
Camry |
CV20 |
CD |
5,5 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
1S |
1832 |
Camry |
SV20 |
SE/SF |
4,0 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
3S-FE |
1998 |
Camry |
SV21/25 |
SE/SF |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
1C-TL |
1839 |
Camry |
CV10 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
3S-GE |
1998 |
MR2 |
SW20 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
4A-GE |
1587 |
MR2 |
AW11 |
SE/SF |
3,4 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R |
BCPR5EP11 |
|
7M-GE |
2954 |
Supra |
MA70 |
SE/SF |
4,4 |
90915-20001 |
--- |
Q20R-U |
BCPR6EY |
|
7M-GTE |
2954 |
Supra |
MA70 |
SF |
4,7 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R-P8 |
BCPR6EP-N8 |
|
2JZ-GE |
2997 |
GS300 |
JZS147 |
SG/SH |
5,5 |
90915-20002 |
--- |
PK16R11 |
BKR5EP11 |
|
5K |
1486 |
Liteace |
KM30/36 |
SE/SF |
3,4 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
|
1839 |
Liteace |
CM35 |
CD |
4,2 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
2RZ-E |
2438 |
Hiace |
RCH12/18 |
SG/SH |
5,5 |
90915-20001 |
--- |
P16R |
BPR5EP11 |
|
2L |
2446 |
Hiace |
LH102/104/108/112/114/118 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
3L |
2779 |
Hiace |
LH103/113/115 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1RZ |
1998 |
Hiace |
RZH102/104/112/114 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
2RZ |
2438 |
Hiace |
RZH103/105/113/115 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
2RZ-E |
2438 |
Hiace |
RZH103/105/113/115 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
P16R |
BPR5EP11 |
|
2L/2L-T |
2446 |
Hiace |
LXH12 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
3Y |
1998 |
Hiace |
YH51/61 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
4Y |
2237 |
Hiace |
YH56/66 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2Y |
1812 |
Hiace |
YH50/60 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2L |
2446 |
Hiace |
LH51/61 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
15600-41010 |
--- |
--- |
|
L |
2188 |
Hiace |
LH11 |
CD |
5,8 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
5VZ-FE |
3378 |
Land Cruiser |
VZJ90/95 |
SG/SH |
5,2 |
90915-20001 |
--- |
K16TR11 |
BKR5EKB11 |
|
3L |
2779 |
Land Cruiser |
LJ90/95 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1KZ-T/1KZ-TE |
2982 |
Land Cruiser |
KZJ90/95 |
CD |
7,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1HZ |
4164 |
Land Cruiser |
HZJ80 |
CD |
9,3 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1HD-T |
4164 |
Land Cruiser |
HDJ80 |
CD |
9,3 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1HD-FT |
4164 |
Land Cruiser |
HDJ80 |
CD |
9,7 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1KZ-T |
2982 |
Land Cruiser |
KZJ70 |
CD |
7,7 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1HZ |
4164 |
Land Cruiser |
HZJ70/73/75 |
CD |
9,5 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1FZ-F/1FZ-FE |
4477 |
Land Cruiser |
FZJ80 |
SG/SH |
7,4 |
90915-20002 |
15600-41010 |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
3F-E |
3954 |
Land Cruiser |
FJ80 |
SG |
7,8 |
15600-41010 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EY11 |
|
22R/22R-E |
2367 |
Land Cruiser |
RJ70/73 |
SG |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2L-T |
2446 |
Land Cruiser |
LJ70/73/77 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
1PZ |
3470 |
Land Cruiser |
PZJ70/73 |
CD |
9,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
2H |
3980 |
Land Cruiser |
HJ60 |
CD |
10,7 |
15601-68010 |
--- |
--- |
--- |
|
12H-T |
3980 |
Land Cruiser |
HJ61 |
CD |
10,7 |
15601-68010 |
--- |
--- |
--- |
|
3B |
3431 |
Land Cruiser |
BJ60/70/73/75 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
13B-T |
3431 |
Land Cruiser |
BJ71 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
2TZ-FE |
2438 |
Previa |
TCR10/11/20/21 |
SG/SH |
5.8+2 |
90915-20001 |
--- |
PK16R11 |
BKR5EP11 |
|
2L |
2446 |
Hilux |
LN85/90/105/108/110 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
2L-T |
2446 |
4-Runner |
LN130 |
CD |
6,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
1KZ-T |
2982 |
4-Runner |
KZN130 |
CD |
7,1 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
2Y |
1812 |
Hilux |
YN85/90 |
SG/SH |
4,0 |
15601-33021 |
90915-10002 |
W16EX-U |
BP5EY |
|
4Y |
2237 |
Hilux |
YN110 |
SG/SH |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
22R-E |
2367 |
Hilux |
RN106/110 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
3VZ-E |
2959 |
4-Runner |
VZN130 |
SG/SH |
4,5 |
90915-20001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
1Y |
1626 |
Hilux |
YN50/55 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2Y |
1812 |
Hilux |
YN56 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
3Y |
1998 |
Hilux |
YN52/5760/65 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
4Y |
2237 |
Hilux |
YN62/63/67 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
2L |
2446 |
Hilux |
LN51/56/61/65 |
CD |
5,8 |
15600-41010 |
90915-30002 |
--- |
--- |
|
3S-FE |
1998 |
RAV 4 |
SXA10/11 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKP6EYA11 |
|
3S-FE |
1998 |
Picnic |
SXM10 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
Таблица
масло/фильтр/свечи по модели.
|
Модель |
Двигатель |
Масло в двигатель |
Масл фильтр |
Свечи |
|||||
|
Название |
Код |
Марка |
Объем |
Классиф. |
Литраж |
Toyota |
Fram |
Denso |
NGK |
|
4-Runner |
LN130 |
2L-T |
2446 |
CD |
6,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
4-Runner |
KZN130 |
1KZ-T |
2982 |
CD |
7,1 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
4-Runner |
VZN130 |
3VZ-E |
2959 |
SG/SH |
4,5 |
90915-20001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
Camry |
MCV20 |
1MZ-FE |
2995 |
SG/SH |
4,7 |
90915-20001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
|
Camry |
SXV20 |
5S-FE |
2164 |
SG/SH |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
|
Camry |
VCV10 |
3VZ-FE |
2959 |
SG/SH |
4,4 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP11 |
|
Camry |
SXV10 |
5S-FE |
2164 |
SG/SH |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKR6EYA11 |
|
Camry |
VZV21 |
2VZ-FE |
2508 |
SE/SF |
3,9 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP |
|
Camry |
SV21/25 |
3S-FE |
1998 |
SG |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
Camry |
CV20 |
2C-T |
1975 |
CD |
5,5 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
Camry |
SV20 |
1S |
1832 |
SE/SF |
4,0 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Camry |
SV21/25 |
3S-FE |
1998 |
SE/SF |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
Camry |
CV10 |
1C-TL |
1839 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
Carina E |
AT190 |
4A-FE LB |
1587 |
SG/SH |
3,0 |
90915-10001 |
--- |
PK20R13 |
BKR6EP13 |
|
Carina E |
AT191 |
7A-FE |
1762 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PK20R13 |
BKR6EP13 |
|
Carina E |
AT191 |
3S-FE |
1998 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKR6EYA11 |
|
Carina E |
CT190 |
2C-T |
1975 |
CD |
5,1 |
90915-30003 |
--- |
--- |
--- |
|
Carina E |
AT190 |
4A-FE |
1587 |
SG/SH |
3,0 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
--- |
|
Carina E |
ST191 |
3S-GE |
1998 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
Carina E |
CT190 |
|
1975 |
CD |
4,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
Carina II |
CT170 |
|
1975 |
CD |
5,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
Carina II |
AT171 |
4A-F |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
Carina II |
AT171 |
4A-FE EGR |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R |
BCPR5EY |
|
Carina II |
AT171 |
4A-FE |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
PQ20R13 |
BCPR6EP13 |
|
Carina II |
ST171 |
3S-FE |
1998 |
SG |
4,6 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
Carina II |
CT150 |
|
1974 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
Carina II |
AT151 |
4A-L / 4A-LC |
1587 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Carina II |
ST150 |
1S-EL |
1832 |
SE/SF |
4,0 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Celica |
AT200 |
7A-FE |
1762 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
Celica |
ST204 |
5S-FE |
2164 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
PK20R11 |
BKR6EP11 |
|
Celica |
ST202/205 |
3S-GE/3S-GTE |
1998 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
Celica |
AT180 |
4A-FE |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R-U |
BCPR5EY |
|
Celica |
ST182/185 |
3S-GE/3S-GTE |
1998 |
SG |
3,9 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
Celica |
ST184 |
5S-FE |
2164 |
SG |
4,2 |
90915-10001 |
--- |
PK20R11 |
BKR6EP11 |
|
Celica |
AT160 |
4A-L |
1587 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Celica |
AT160 |
4A-GE |
1587 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R |
BCPR5EP11 |
|
Celica |
ST162 |
3S-GE |
1998 |
SE/SF |
4,3 |
90915-10001 |
--- |
PQ20R |
BCPR6EP11 |
|
Celica |
ST165 |
3S-GTE |
1998 |
SE/SF |
3,6 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R8 |
BCPR5EP8 |
|
Corolla |
EE100 |
2E |
1296 |
SG/SH |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EYA11 |
|
Corolla |
EE101 |
4E-FE |
1332 |
SG/SH |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
Corolla |
AE101 |
4A-F |
1587 |
SG/SH |
3,1 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
Corolla |
AE101 |
4A-FE |
1587 |
SG/SH |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
Corolla |
AE102/103 |
7A-FE |
1762 |
SG/SH |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U |
BKR6EYA |
|
Corolla |
CE100 |
|
1975 |
CD |
5,0 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
Corolla |
CE90 |
|
1840 |
CD |
5,3 |
90915-30001 |
--- |
--- |
--- |
|
Corolla |
EE90 |
2E |
1296 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EY11 |
|
Corolla |
EE90 |
2E-E |
1296 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Corolla |
AE92/95 |
4A-F |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
QJ16AR-U |
BCRE527Y |
|
Corolla |
AE92/95 |
4A-FE |
1587 |
SG |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
Q16R-U |
BCPR5EY |
|
Corolla |
AE92 |
4A-GE |
1587 |
SG |
3,7 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
Corolla |
CE70 |
|
1839 |
CD |
4,2 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
Corolla |
CE80 |
|
1839 |
CD |
4,3 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
Corolla |
EE80 |
2E-L / 2E-LC |
1295 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U11 |
BPR6EY11 |
|
Corolla |
AE82 |
4A-L / 4A-LC |
1587 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U / W16EXR-U11 |
BPR5EY11 / BPR5EY |
|
Corolla |
AE82 |
4A-GEL |
1587 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
Q20R-U11 |
BCPR6EY11 |
|
Corolla |
KE70 |
4K |
1290 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EA-L / BPR5EY |
|
Corolla |
KE70 |
4K-C |
1290 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W14EXR-U |
BPR5EA / BPR4EY |
|
Corolla |
AE71 |
4A |
1587 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Corolla |
AE86 |
4A-GE |
1587 |
SE/SF |
3,7 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R / Q20R-U11 |
BCPR5EP11 /BCPR6EY11 |
|
GS300 |
JZS147 |
2JZ-GE |
2997 |
SG/SH |
5,5 |
90915-20002 |
--- |
PK16R11 |
BKR5EP11 |
|
Hiace |
RCH12/18 |
2RZ-E |
2438 |
SG/SH |
5,5 |
90915-20001 |
--- |
P16R |
BPR5EP11 |
|
Hiace |
LH102/104/108/112/114/118 |
2L |
2446 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Hiace |
LH103/113/115 |
3L |
2779 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Hiace |
RZH102/104/112/114 |
1RZ |
1998 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
Hiace |
RZH103/105/113/115 |
2RZ |
2438 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
Hiace |
RZH103/105/113/115 |
2RZ-E |
2438 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
P16R |
BPR5EP11 |
|
Hiace |
LXH12 |
2L/2L-T |
2446 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Hiace |
YH51/61 |
3Y |
1998 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hiace |
YH56/66 |
4Y |
2237 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hiace |
YH50/60 |
2Y |
1812 |
SE/SF |
3,5 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hiace |
LH51/61 |
2L |
2446 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
15600-41010 |
--- |
--- |
|
Hiace |
LH11 |
L |
2188 |
CD |
5,8 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
Hilux |
LN85/90/105/108/110 |
2L |
2446 |
CD |
5,8 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Hilux |
YN85/90 |
2Y |
1812 |
SG/SH |
4,0 |
15601-33021 |
90915-10002 |
W16EX-U |
BP5EY |
|
Hilux |
YN110 |
4Y |
2237 |
SG/SH |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EX-U |
BP5EY |
|
Hilux |
RN106/110 |
22R-E |
2367 |
SG/SH |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hilux |
YN50/55 |
1Y |
1626 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hilux |
YN56 |
2Y |
1812 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hilux |
YN52/5760/65 |
3Y |
1998 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hilux |
YN62/63/67 |
4Y |
2237 |
SE/SF |
4,0 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Hilux |
LN51/56/61/65 |
2L |
2446 |
CD |
5,8 |
15600-41010 |
90915-30002 |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
VZJ90/95 |
5VZ-FE |
3378 |
SG/SH |
5,2 |
90915-20001 |
--- |
K16TR11 |
BKR5EKB11 |
|
Land Cruiser |
LJ90/95 |
3L |
2779 |
CD |
6,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
KZJ90/95 |
1KZ-T/1KZ-TE |
2982 |
CD |
7,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HZJ80 |
1HZ |
4164 |
CD |
9,3 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HDJ80 |
1HD-T |
4164 |
CD |
9,3 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HDJ80 |
1HD-FT |
4164 |
CD |
9,7 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
KZJ70 |
1KZ-T |
2982 |
CD |
7,7 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HZJ70/73/75 |
1HZ |
4164 |
CD |
9,5 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
FZJ80 |
1FZ-F/1FZ-FE |
4477 |
SG/SH |
7,4 |
90915-20002 |
15600-41010 |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
Land Cruiser |
FJ80 |
3F-E |
3954 |
SG |
7,8 |
15600-41010 |
--- |
W16EXR-U11 |
BPR5EY11 |
|
Land Cruiser |
RJ70/73 |
22R/22R-E |
2367 |
SG |
4,3 |
90915-20001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Land Cruiser |
LJ70/73/77 |
2L-T |
2446 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
PZJ70/73 |
1PZ |
3470 |
CD |
9,0 |
90915-30002 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HJ60 |
2H |
3980 |
CD |
10,7 |
15601-68010 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
HJ61 |
12H-T |
3980 |
CD |
10,7 |
15601-68010 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
BJ60/70/73/75 |
3B |
3431 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
Land Cruiser |
BJ71 |
13B-T |
3431 |
CD |
6,7 |
15600-41010 |
--- |
--- |
--- |
|
Liteace |
KM30/36 |
5K |
1486 |
SE/SF |
3,4 |
15601-33021 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
|
Liteace |
CM35 |
|
1839 |
CD |
4,2 |
15600-25010 |
--- |
--- |
--- |
|
MR2 |
SW20 |
3S-GE |
1998 |
SG/SH |
4,5 |
90915-10002 |
--- |
PK20R8 |
BKR6EP8 |
|
MR2 |
AW11 |
4A-GE |
1587 |
SE/SF |
3,4 |
90915-10001 |
--- |
PQ16R |
BCPR5EP11 |
|
Paseo |
EL54 |
5E-FE |
1497 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
Picnic |
SXM10 |
3S-FE |
1998 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
PK20TR11 |
BKR6EKPB11 |
|
Previa |
TCR10/11/20/21 |
2TZ-FE |
2438 |
SG/SH |
5.8+2 |
90915-20001 |
--- |
PK16R11 |
BKR5EP11 |
|
RAV 4 |
SXA10/11 |
3S-FE |
1998 |
SG/SH |
3,9 |
90915-10001 |
--- |
K20R-U11 |
BKP6EYA11 |
|
Starlet |
EP90 |
2E |
1296 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U |
BPR6EY |
|
Starlet |
EP91 |
4E-FE |
1332 |
SG/SH |
2,8 |
90915-10001 |
--- |
K16R-U |
BKR5EYA |
|
Starlet |
EP70 |
1E |
999 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U |
BPR6EY |
|
Starlet |
EP71 |
2E / 2E-C |
1295 |
SE/SF |
3,2 |
90915-10001 |
--- |
W20EXR-U11 |
BPR6EY11 |
|
Supra |
MA70 |
7M-GE |
2954 |
SE/SF |
4,4 |
90915-20001 |
--- |
Q20R-U |
BCPR6EY |
|
Supra |
MA70 |
7M-GTE |
2954 |
SF |
4,7 |
90915-20001 |
--- |
PQ20R-P8 |
BCPR6EP-N8 |
|
Tercel |
AL25 |
3A / 3A-C |
1452 |
SE/SF |
3,3 |
90915-10001 |
--- |
W16EXR-U |
BPR5EY |
Самостоятельная
диагностика передней подвески.
На примере Короллы.
Передняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и
рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто
подверженных выходу из строя:
1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
6. Тяги стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевые тяги;
10. Рулевые наконечники;
11. Рулевой карданчик;
12. Подшипник ступицы;
13. ШРУС (внешний шарнир).
Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и
пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол
требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь
гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины
не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении
с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что
колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают
раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать
некоторое время.
Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и
невозможности правильно отрегулировать развал колес.
Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи
монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.
Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них
монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина
не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.
Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить
крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании
корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без
люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять
горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.
Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании
машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но
выявить это без снятия опоры не всегда возможно.
Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с
усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.
Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда
изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это
можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону
расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.
Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за
колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за
проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.
Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно
большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине
рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и
надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно
подобрать и чехол от отечественного автомобиля.
Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется
раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он
может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю
точку от себя - к себе.
Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении
автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.
Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь
наиболее типичные.
Как
снять задний тормозной барабан?
Колесо снято, ручник полностью отпущен, машина на надежной
подставке. С барабанного щита снимаешь овальную резиновую заглушку - размер ее
примерно 1*2,5, и глядя в открывшееся окошечко увидишь храповичное колесо,
которое может поворачиваться только в одну сторону, в обратную не даст собачка,
упирающаяся в зубцы этого колесика. Отдави эту собачьку и поверни колесико на
0,5 - 1 - 1,5 оборота. Этим ты ослабишь разведение колодок и легко снимешь
барабаны. Это вызвано тем, что в барабанах колодками уже продраны канавки и
из-за краевого рубца колодки не дают сняться барабану. Идеальней барабаны в
такой ситуации проточить. Мах размер написан на барабане. После замены колодок
для установки разведения колодок надо при одетом барабане несколько раз резко
дернуть за рычаг ручника (может и 20, может и 40, если не сделаешь
предварительного разведения). Не забудь поставить заглушку на место. NB - не
вздумай надавить на тормоз при снятых барабанах!
Проблемы
с передними тормозами.
Передние тормоза на большинстве машин марки Тойота имеют конструкцию с одним
тормозным цилиндром в суппорте. При такой конструкции, для того, чтобы при
помощи одного цилиндра прижать две колодки к тормозному диску, колодки должны
находится внутри металлической скобы. Т.е. тормозной цилиндр давит поршнем на
одну из колодок, а задней частью на скобу, которая смещаясь прижимает к диску
вторую колодку. Понятно, что эта скоба не должна быть закреплена жестко, а
должна иметь возможность свободного перемещения. Для этого, скоба крепится к
поворотному кулаку через направляющие, по которым она должна перемещаться.
Направляющие смазаны специальной смазкой и защищены пыльниками от попадания
влаги и грязи. От времени, износа и неправильного ремонта герметичность
пыльников может нарушиться, в направляющие попадает грязь и вода, и они
начинают "закисать". Даже когда этот процесс только начинается,
работа тормозов уже нарушается, а если он успел зайти достаточно далеко, то
восстановить работоспособность этого узла иногда бывает совсем непросто. С
точки зрения водителя, эта неисправность может проявляться по-разному. Тормоза
начинают срабатывать при большем нажатии на педаль, могут появиться посторонние
звуки, колодки будут изнашиваться неравномерно. Причем неравномерность может
быть разного характера - износ одной колодки намного больше, чем другой при
"закисании" обеих направляющих, и износ колодок под углом, при
"закисании" одной из них.
Если это произошло, необходимо отремонтировать этот узел. На автомобилях
Тойота, этот узел может быть выполнен двумя способами. С направляющими,
работающими в сквозном отверстии, и с направляющими, работающими в глухом
отверстии. В первом случае каждая направляющая защищена двумя пыльниками, во
втором - одним. Дальше будет описываться только первый случай, поскольку он
более распространен и более подвержен "закисанию".
После того, как Вы открутите два болта крепления направляющих, Вы сможете снять
скобу с тормозным цилиндром, охватывающую тормозные колодки. Каждая
направляющая представляет собой втулку, в которую вкручивается болт и на концах
которой надеты пыльники. Эта втулка должна свободно (пальцами) перемещаться
вдоль своей оси относительно скобы. Если этого не происходит, ее необходимо
выбить подручными средствами, не повредив. Не пытайтесь снять пыльник, не вынув
направляющую втулку - он имеет специальную конструкцию, являясь одновременно и сальником
и снять его не вынув направляющую втулку невозможно. Кроме этого, пыльник
сделан из резины, которая не является маслобензостойкой, поэтому его нельзя
промывать бензином или другими растворителями. Из-за этого, смазывать этот узел
можно ТОЛЬКО специально предназначенной для него смазкой. Для того, чтобы этот
узел начал нормально работать и приобрел хоть какую-то надежность, желательно
заменить пыльники. Это не очень дорого. Комплект из восьми пыльников, плюс
пыльники и манжеты для тормозных цилиндров, так называемый "ремкомплект
передних тормозов" стоил в "Максиме", на Кунцевском авторынке
около 14$. В этот же ремкомплект входит и необходимое количество специальной
смазки. После очистки деталей, смазки и сборки направляющие должны свободно
перемещаться руками, и скобу с направляющими можно установить на место.
Частичной причиной неисправности этого узла может быть неправильная замена
тормозных колодок. При правильной замене тормозных колодок, нужно снимать
именно эту скобу, заодно проверяя направляющие. Это позволяет вовремя
определить необходимость их разборки и смазки. Некоторые, при замене колодок
снимают суппорт целиком, оставляя направляющие "закисать" дальше. И
однозначно, причиной "закисания" может быть даже совершенно незаметное
повреждение пыльников направляющих при замене колодок.
Как правильно поменять передние
тормозные колодки?
При правильной замене тормозных колодок, доступ к ним должен обеспечиваться
путем снятия плавающей скобы, а не суппорта целиком. Для этого необходимо
открутить два болта крепления направляющих и снять скобу. Не следует оставлять
ее висеть на тормозном шланге, лучше подвесить к стойке на куске проволоки.
Во-первых, это удобнее. Во-вторых, это позволят заодно проверить состояние
направляющих втулок, и при необходимости привести их в порядок. После установки
новых колодок, необходимо вдавить поршень до конца внутрь тормозного цилиндра,
иначе скоба не оденется на колодки. Лучше не использовать для этого подручные
средства типа молотка, отвертки и монтировки, а заранее припасти струбцину,
шириной сантиметров около десяти. В процессе вдавливания поршня, из бачка с
тормозной жидкостью выльется часть тормозной жидкости - это нормально, так и
должно быть.
Смазка тормозных суппортов
высоктемпературной смазкой (вроде это то же, что и медная) пружинки всякие -
прижимные, стяжные и т.д.
Медная высокотемпиратурная смазка «Моликот» Molykote CU-7439 plus
Смазки МОЛИКОТ Molykote
1. Смазки и пасты на минеральной и синтетической основе для снижения трения и износа при экстремальных нагрузках, при воздействии воды, а также в присутствии абразива, в т.ч. смазки для цепных передач, открытых шестерен и резьбовых соединений.
2. Твердые смазочные антизадирные и антикоррозионные покрытия для защиты от износа и задира, предотвращения фреттинг-коррозии и коррозии металла. Диапазон температур от -180 до + 1400 С.
3. Цинковое защитное покрытие в аэрозольной упаковке для защиты металлических поверхностей и сварных швов. Диапазон рабочих температур от -40 до +490 С.
4. Защитное восковое антикоррозионное покрытие в аэрозольной упаковке для долговременной защиты металлических поверхностей от воздействия погодных условий, влажности и агрессивных сред.
Специальная смазка тормозных суппортов Ultra Disk Brake Caliper Lube Permatex, США
Медная высокотемпиратурная смазка Kupfer Paste LiquiMoly, Германия
Медная высокотемпиратурная смазка аэрозоль Kupfer Spray LiquiMoly, Германия
Передние тормозные диски
СНАЧАЛА !!!
- отбалансировать колеса
- поменять колодки
Какие хорошие тормозные диски для AVENSIS (+)?
[ Обменяемся опытом ?! - TOYOTA ] [ Архив ] Отправлено : RSK, 23 Июля 2004 03:46:15
В ответ на : Какие хорошие тормозные диски для AVENSIS (+)? отправленным ГАЛЕКС, 22 Июля 2004 17:09:56
Нормальные-nipparts, jс, allied nippon
Что не стоит брать brembo по 35$-турция - дрянь - много нарекиний, lucas, слышал негатив про otto zimmerman, хотя здесь хвалят.
Неплохие ATE, ниже хвалили ferodo.
Nipparts J3 * * * Диск тормозной передний 21 1 дн 19,24 $
Blue Print ADT
* * * Тормозной диск 2 1 дн 37,26 $
Toyota 43512-21010 Диск тормозной 2 1 дн 97,86 $
Тонировка стекол автомобилей
Вот выдержки
Выдержка из ГОСТа
2.2.4. Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол-не менее 70%.
Изменение к ГОСТу
ИЗМЕНЕНИЕ № 3
ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие
технические условия"
Дата введения 2002-01-01
ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N
353-ст
Заменить код: ОКП 59 2300 на ОКП 59 2320, 59 2330.
Вводную часть дополнить абзацем:
"Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6;
2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются
обязательными для группы однородной продукции "стекло безопасное для
наземного транспорта" и подлежат включению во все виды документации, по
которой она изготавливается".
Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
"2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя,
должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора
П, определяющее переднюю обзорность
Toyota
АКПП FAQ by tahoe.ru “Часто задаваемые
вопросы и ответы на них”
Москва, Проезд завода Серп и Молот, Владение 5 (Схема проезда). тел 232-10-32, факс 956-38-65.
Как проверить уровень
масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение «P». На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла.
Есть и особый случай – автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе.
Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение «N». Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот.
Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД “N”. В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение “P”. Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение «N».
Также в положение «N» РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД «P». Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет.
Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение «N».
В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на «яму» или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это – европейская мода. На “американцах” такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E.
Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий
Чем опасны заниженный
или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная “эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два.
Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя.
Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.
Уровень нормальный,
но ATF пенится, в чем причина?
Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.
Уровень постоянно
понижается, а следы течи масла отсутствуют
Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора – специального устройства формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает.
Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками.Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.
Сколько масла следует
заливать в АКПП?
В зависимости от типа, АКПП может вмещать от 4,2 литра (DAIHATSU TERIOS) до 15,5 литра ATF (FORD EXPEDITION). Надо иметь в виду, что при замене сливается далеко не весь объем масла. Часть масла остается в каналах системы управления, и, кроме того, далеко не все трансформаторы имеют пробки для слива из них масла. Поэтому при сливе масла часть его остается в АКПП, но это считается допустимым. Если Вы хотите полностью сменить масло, то необходима двух или трехкратная замена масла.
Как определить, что
залито в АКПП, и какое масло заливать при его замене?
Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет.
Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет и запах масла меняются – определить его марку, практически, невозможно, даже если оно менялось недавно. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла (в случае отсутствия серьезных проблем в работе АКПП).
Использовать следует то масло, которое оговорено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Бывает, что тип рекомендованного масла указывается еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип масла. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, и в инструкции указывается, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron или Mercon. Но на щупе у Dodge RAM и Jeep Grand Chrokee можно обнаружить рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все-таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы масел, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: “Compatible with conventional ATF fluids” (Совместимо с обычными маслами для автоматических коробок передач).
Если дело касается замены масла в двигателе – алгоритм прост. Едем в солидный магазин, выбираем производителя масла (по одному нам известному критерию). Из всего ассортимента выбираем масло для бензиновых или дизельных двигателей, выбираем класс масла по API (чтоб не ниже, чем в инструкции по эксплуатации) и желаемую вязкость по SAE. Все. Почему если дело касается трансмиссии - начинаем не щадя времени и денег искать зеленое масло? Не из-за того ли, что АКПП более экзотичный агрегат, чем двигатель?
Опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.
Как часто следует
менять масло в АКПП?
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП.
При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП).
Как оценить качество
масла в АКПП?
Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП.
При покупке машины с “автоматом”, масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо-масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.
Какие масла
используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?
В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп.
Как заменить масло в
АКПП?
Последовательность действий при замене масла такая же, как и
при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем
новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон.
Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП.
В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром
меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном
наборе (Filter kit).
На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр
выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно
оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра
на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать
болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами,
оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили
свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом,
переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд.
Затем установите его в положение «Р» или «N», проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла.
Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-
В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.
Оправдано ли
использование присадок к ATF?
Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки. Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт – единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.
Что означают символы
положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?
Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами «Р», «R» и «N».
Позиция «P»
Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом
положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал
заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя.
Позиция «R
Задний ход. Перевод рычага в положение «R» во время движения может привести к
выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск
двигателя невозможен.
Позиция «N»
В коробке передач выключены либо все элементы управления,
либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен,
т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя.
Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: «D», «3», «2» и «1»(«L»). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен.
Диапазон «D»
– основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой
по четвертую передачу. В
нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.
Диапазон «3» - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок.
Диапазон «2» - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено.
Диапазон «1» - разрешено движение только на первой передаче.
Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на
крутых спусках.
На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки «OD». Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение «D», то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора «O/D OFF». В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.
Для чего нужны
дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п.
Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение
движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер.
Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения.
Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение «POWER», «S», «SPORT», «AUTO», «A/T MODE» и т.п.
Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения «WINTER», «W», «HOLD», «*» и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.
Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских
условиях драйв или овердрайв?
Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как “OD”, либо D, либо D в кружочке.
Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.
Можно ли переключать
рычаг выбора диапазона на ходу?
Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения «Р» и «R». В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение «N», поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения «3» в положение «2» увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.
Следует ли переводить
рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Нужно ли использовать
стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении
“P”?
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение «Р». В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.
Как определить
количество передач в АКПП?
В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку “OD OFF”, либо “Hold”. Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи.
В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных – PRND3. Пятискоростных – PRND4…
В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке.
Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).
Можно ли буксовать на
машине с АКПП?
Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Как буксировать
автомобиль с АКПП?
В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых
автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют
транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом.
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.
Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.
Допускается ли
буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?
Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2».
Надо ли прогревать
АКПП перед началом движения?
Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
В чем основные
достоинства и недостатки АКПП?
Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от “P” и “N”. А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД “P”.
К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и «интеллектуального» управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток – несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера.
Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.
Что такое кикдаун (kickdown)?
Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы.
Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.
Как выглядит система
охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком.
На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.
Как правильно
начинать движение автомобиля с АКПП?
Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.
Какие существуют
доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое “Stall-Test»?
Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из “N” в “D” или “R” не должно существенно превышать 1 – 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть «ударов», вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии.
Для справки: Тахо групп предоставляет бесплатные услуги – обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации.
Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall-Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП.
Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.
Можно ли обойтись без
ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?
Владельцы автомобилей с “электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: «Поздно пить боржоми…». Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких-либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один – ремонт.
Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.
Чем отличаются
«гидравлические» и «электронные» АКПП?
Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае «гидравлической» АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.
Что такое коды?
Почему мигает лампочка “OD OFF”, “Hold”, “S” или “Check AT”? Почему отсутствуют переключения передач?
Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления.
Работой “электронных” АКПП управляет бортовой
трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного
устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В
трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла
открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.),
расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на
основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным
устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой
передач.
Компьютер выполняет также и другую функцию – контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой-либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр – код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности.
Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей.
Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование – сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой.
Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код “отсоединялась аккумуляторная батарея”), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код “обрыв в цепи соленоида”). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с «ударами». В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены.
В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: “Hold”, “S”, “Check AT”, “OD OFF” и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть “Check Engine”, либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что “электронная” коробка, по сути – исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, «удары» могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП.
Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах “оживает”. Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.
Что такое адаптивные
автоматические коробки передач?
Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие “электронных” АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.
Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?
Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения “+”(“Up”) и “-”(“Dn”), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу.
Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение “D”.
Основные неблагоприятные режимы эксплуатации АТ
Кратковременные поездки на расстояния до
Буксировка
прицепов и автомобилей;
Эксплуатация по слабонесущему грунту или снегу с частыми
продолжительным буксованием и сменой режимов P R N D 3
Длительное движение в “ пробках ”, сочетаемое с попытками резкого старта или изменения скорости ( рывками );
Длительное движение по трассе со скоростью значительно
превышающей
Для снижения ущерба наносимого АТ во время зимней эксплуатации полезно соблюдать следующие правила:
Прогревать АТ до начала движения, для чего:
1) поставить автомобиль на стояночный тормоз,
2) нажать педаль рабочего тормоза до предела,
3) перевести рычаг выбора режимов в положение D ( OD ), подождать 5 - 10 сек и увеличить частоту вращения двигателя до 1300 - 1500 об/мин на 10 - 15 сек. Последнее проделать два - три раза с интервалом 20 - 30 сек, переводя рычаг в положение N во время перерывов.
Во время вынужденной буксировки или при буксовании на снеге необходимо выбирать режим L ( 1 ) и двигаться с наименьшим проскальзыванием гидротрансформатора определяемым по сочетанию степени нажатия на педаль дросселя и показаниям тахометра ( уровню шума ) на основании Вашего опыта ( для неопытных водителей джипов существуют специальные школы повышения мастерства );
При возникновении необходимости двигаться задним ходом,
переводить рычаг выбора режимов ( РВР ) из положений OD, D, 3,
Движение по трассе на скорости близкой к максимальной предпочтительнее осуществлять в режиме D (т.е. на прямой передаче), что позволит при несколько возросшем расходе топлива снизить вероятность расходов на ремонт АТ. Помните! Режим OD рассчитан па экономичную эксплуатацию с частичной нагрузкой!
Необходимо следить за уровнем масла в АТ. Уровень проверяется при прогретом двигателе на холостом ходу при положении рычага выбора режимов ( РВР ) в положении P или N ( в зависимости от марки, модели автомобиля ).
Что
такое овердрайв (O\D), зачем он нужен, где его включать.
АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3
передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой
передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется
овердрайвом (O/D) -- она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует
5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D можно включать и выключать
специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При
включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости прибл. больше
40-50 км\ч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит топливо, и
бережёт мотор. Есть две категории людей -- те, кто ездит в городе с О\Д и те,
кто ездит без О\Д. У каждого свои аргументы.
За О\Д:
1. Экономит топливо (я не замечал).
2. Мотор меньше крутится - меньше изнашивается.
3. Когда О\Д выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя,
что что-то не в порядке, значит гореть не должна и О\Д надо включать.
4. В инструкции написано, что надо ездить с включённым О\Д и коробка сама
сделает что нужно.
Против О\Д:
1. В инструкциях написано, что О\Д надо выключать в гористой местности и в
тяжёлых условиях для лучшего торможения двигателем , а город -- это тяжёлые
условия.
2. С О\Д больше переключений делает АКПП, что для неё хуже.
3. С О\Д машина очень слабо тормозит мотором.
Что
означают кнопки "PWR" и "MANU" на АКПП ?
1) При нажатой кнопке PWR
переключения происходят при более высоких оборотах, чем в режиме Normal.
2) При нажатой кнопке MANU
переключения происходят ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и в нормальном режиме. Однако если вы
включите MANU и поставите рычаг в
положение 2, то машина будет трогаться не с первой, а со второй передачи. И,
соответственно, на ней и будет ехать. Причём, если поставить на D, то будет
ехать 2-3 (или 2-3-4 если включён O\D)
Что
означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром?
Лампочка в поднимающимся паром загорается при перегреве
катализатора (на нём есть температурный датчик). Позволяет не сжечь катализатор
при неисправности мотора. Неисправность-неполное сгорание топлива в движке и
нештатное дожигание (сжигание) его в катализаторе с последующим перегревом
оного т.е. огрехи в зажигании (пропуски в свечах или где-то до свечей).Если не
путаю, то ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ попытки пуска "втолкача" тоже могут приводить
к попаданию несгоревшей топливной смеси в катализатор в моменты трогания когда
обороты коленвала еще недостаточны для пуска а выпускные клапана уже успевают
открываться и выдавать несгоревшую смесь.
Почему
горит лампочка ручника?
Обычно, в автомобилях Тойота, лампочка ручника имеет двойное
назначение. Сигнализировать о вытянутом ручнике - только одна из ее функций.
Другая функция - сигнализировать о низком уровне тормозной жидкости в бачке
главного тормозного цилиндра. Если у Вас эта лампочка начала мигать при
торможении, или загорелась постоянно - просто долейте в бачок тормозной
жидкости. Причем это не свидетельствует о том, что тормозная жидкость где-то
вытекает из системы. В процессе износа тормозных колодок, обычно объем жидк
ости в тормозной системе увеличивается настолько, что ее приходится доливать.
Кстати, при установке новых колодок и вдавливании поршней тормозных цилиндров,
бачок обязательно переполнится и часть жидкости выльется.
Как слить охлаждающую жидкость из двигателя 3S-FE ?
Пробка слива охлаждающей жидкости на двигателе 3S-FE находится на задней стенке
блока цилиндров, со стороны салона.
На переднеприводных машинах, где к задней стороне двигателя есть доступ снизу,
ее лучше откручивать из ямы.
На полноприводных машинах, где такого доступа нет, это следует делать сверху.
Например, на RAV4 для этого нужно снять воздушный патрубок и трамблер. После
этого, между двигателем и салоном можно просунуть руки. При наличии подходящего
по форме и размеру ключа и какого-либо освещения, открутить эту пробку в тесном
пространстве между двигателем и стенкой салона не так уж сложно.
Бояться снимать трамблер не нужно. Перед снятием нужно сделать рисочки на
головке блока и корпусе трамблера, отмечающие его положение, и при установке
выставить по этим рисочкам. Ошибиться с положением вала трамблера при его
установке невозможно, он вставляется только в одном положении.
Гнет
ли клапана двигатель ХХХ при обрыве ремня ГРМ ?
1С - Да
2С - Да
2E - Да
3Е - ???
1S - Нет
2S - Нет
3S - Нет (Кроме GE)
4A-FHE - Нет ??
4A-GE -Да
1G-EU -Нет
3A - Нет
1JZ-GE -Нет
2JZ-GE -Нет?
Что означают наклейки с иероглифами на машинах из Японии?
Ответ:
Рассмотрим по порядку.
Квадратная наклейка посередине сверху лобового стекла - техосмотр.
Выдается Министерством земель, инфраструктуры и транспорта на три года для
новой машины и на два года в последующем, и означает, что состояние автомобиля
в результате проверки соответствует японским законам. Попросту говоря, это
японский техосмотр (сякэн). Если хотя бы по одному из десятков параметров
машина не соответствует стандартам по безопасности и экологии, наклейка не
выдается. Эксплуатировать машину без такой наклейки в Японии нельзя.
Цвет этой наклейки, как и российского талона ТО, отражает год прохождения
следующего техосмотра:
зеленый - 1993,
желтый - 1994,
синий - 1995,
красный - 1996,
зеленый - 1997,
желтый - 1998,
синий - 1999,
красный - 2000
зеленый - 2001,
желтый - 2002,
синий - 2003,
красный - 2004
и так далее.
Цифра на наклейке означает месяц прохождения ТО. На обороте (со стороны салона)
двумя цифрами также указаны год (отсчет идет от 1988-го, например: 2002 = 14) и
месяц (например: 2 = февраль).
Круглая наклейка слева сверху на лобовом стекле – так называемый периодический осмотр
Так называемый периодический осмотр и обслуживание. Машина осматривается на
предмет надежности, целостности и
состояния отдельных деталей. Это профилактическая мера, позволяющая выявить и
заменить изношенные детали заблаговременно. Осмотр проводится каждый год или
раз в два года - по разному перечню позиций.
"Циферблат" на наклейке отображает дату следующего планируемого
осмотра.
Цифра в центре - год по японскому календарю, цифра в "окошке" по
кругу - месяц. Получение этой наклейки не является обязательным, так как
обслуживание машины можно проводить и самостоятельно. Однако, подавляющее
большинство японцев доверяет эту работу авторизованным сервисам, которые и
выдают наклейку.
Кстати, к страхованию эта наклейка отношения не имеет. В Японии действительно
существует обязательное автострахование, но наклейками оно не выражается.
К техническому состоянию машины ЦВЕТ этих наклеек отношения НЕ ИМЕЕТ.
Круглая белая наклейка с изображением машины на заднем или боковом стекле
(ранее - сине-бирюзовая наклейка без машины)
Японский автовладелец при покупке новой машины должен зарегистрировать для неё
парковочное место в местном полицейском участке. Это также происходит при смене
владельца машины или переезде в другой город. Наклейка выдается полицией в
подтверждение, что место для парковки этой машины у владельца имеется. От этой
процедуры освобождены владельцы микролитражек, которым также положены налоговые
льготы и желтые номерные знаки.
Первые две цифры в номере наклейки - год её выдачи в европейском
летоисчислении. Далее - порядковый номер в течение года. Из этих данных можно
сделать косвенные данные о времени продажи машины в Японии или числе её
тамошних хозяев.
Наклейка "JAF" - обычно принадлежность к Japanese Automobile
Federation, всеяпонскому автомобильному клубу.
Прямоугольные наклейки сзади над бампером - как правило, рекламируют
дилера, через салон которого машина была продана новой. Например, TOKYO TOYOPET
- дилерская сеть "Тойоты" в Токио.
Для чего нужна красная кнопка рядом с рычагом АКПП?
Для
переключения рычага при неработающем (выключенном) моторе.
Например, нажав эту кнопочку, вы сможете перевести рычаг на
"нейтраль", чтобы толкать незаводящуюся машину.
А в автосервисе, устанавливая новую магнитолу, таким же образом можно также
безбоязненно перевести рычаг, скажем, в положение "L" - для
облегчения доступа к консоли.
Что означают режимы АКП и кнопки O/D, PWR, MANU и т.д.?
Ответ:
P - Parking - парковка. Режим для стоянки. Не путать с торможением
- грозит поломкой коробки!Переключение в этот режим и из него - только с нажатой
педалью тормоза.
R - Reverse, Rear - задний ход. Включать только после полной остановки.
N - Neutral - нейтраль. На АКПП используется редко - как правило, при
выключенном двигателе.
D - Drive - основной режим езды, с использованием всех имеющихся
передач.
1, 2, 3 - на разных коробках: либо использовать только данную передачу
(обозначенную цифрой), либо передачи до этой включительно, но не выше. Также
может зависеть от кнопки MANU (см.
ниже).
L - (Load, "Нагрузка") - для езды по плохой дороге, на
затяжном подъёме или скользком спуске, буксировки прицепов и т.д.
Кнопочка O/D (Overdrive, овердрайв), позволяет задействовать повышенную
передачу. Например, четвертую при четырехступенчатой АКПП. При выключенном
режиме Overdrive на такой коробке используются только три передачи.
Далее цитируем газету Twin Turbo N12 '98:
"Hа многих тойотовских автоматах применено электронное управление
трансмиссией. И рядом с селектором присутствуют кнопки MANU и PWR. При нажатии MANU трогание с места и переключение на
повышенную передачу происходит раньше во избежание пробуксовки ведущих колес.
Hа Toyota Land Cruiser функцию MANU
выполняет положение селектора "2". При использовании режима PWR переключение, наоборот, происходит
позже - при достижении двигателем отметки 4500-5000 об. Понятно, что динамика
при этом заметно повышается, а экономичность падает. Hа автоматах фирмы NISSAN
спортивный режим обозначается не PWR,
а SHIFT. А на "мазде"
вместо тойотовского MANU
используется надпись HOLD. Когда ни
одна из этих функций не задействована, автомат работает в обычном режиме."
Что за красная штучка прикреплена у ног переднего пассажира?
Это
фальшвеер. Что-то вроде сигнальной дымовой шашки. Применяется в чрезвычайных
ситуациях, например, вдруг ваша машина застряла на железнодорожном переезде.
Поджигайте фальшвеер и бегите навстречу поезду. По крайней мере, так поступают
настоящие самураи.
Почему магнитола отказывается читать диски?
Итак, ваша любимая магнитола в какой-то
момент вдруг начинает вести себя странно: "заглатывает" диск,
несколько секунд думает, а потом "выплевывает" диск назад. При этом
диски могут быть вполне новыми, без царапин, и до этого читались без проблем.
Каковы могут быть причины этой неприятности:
- магнитола "не понимает" формата, в
котором записан ваш диск. То есть диск записан не в формате CDA. CDA - это
формат стандартного музыкального диска; его понимают все, даже самые
старые аудиопроигрыватели.
Существуют еще такие типы лазерных дисков, как CD-R и CD-RW, и вот с ними-то у проигрывателей зачастую и нет взаимопонимания, если только это не проигрыватели последних годов выпуска (и то далеко не все, а, как правило, верхние в линейке). На CD-R можно только раз записать информацию. На CD-RW можно писать и стирать, записывая снова и снова.
Простой компакт, CD-R и CD-RW имеют разную отражающую способность, т.е. под определенную отражающую способность нужно соответственно регулировать световой поток. Поэтому CD-RW могут не читаться даже на тех проигрывателях, которые понимают CD-R - они просто не рассчитаны под такие требования. Зачастую автомобильные магнитолы не читают и CD-R, если его не записать правильно. "Правильно" записанный диск - это записанный в аудио-формате, желательно на скорости 1х (максимум - 2х - меньше вероятности ошибок), на качественном CD-RW-приводе. Кстати, многие старые проигрыватели не читают диски объемом 700 Мб (или соответственно 80 минут музыки - их иногда можно отличить по большему количеству песен).
CD-RW же большинство автомагнитол не читает - кроме MP3-проигрывателей, которые пока что встречаются редко и очень дороги. - загрязнилась линза оптической
головки. Причина наиболее вероятная.
В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в
машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
- если долго не чистили головку, то лазер со
временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его
замена.
- очень часто "уходит" ток лазера. Это
лечится регулировкой (см. ниже).
- проблема может быть и не в лазере с линзой.
Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут
отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими
транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому
плохо читаемые диски.
Как почистить линзу?
- Купить специальный чистящий диск (диск, на
котором находится чистящая ткань, на которую наносится специальная
жидкость, входящая в комплект) и следовать инструкциям.
- Почистить линзу самостоятельно: либо просто
обдуть, либо протереть ваткой (а лучше - мягкой чистой тканью). Чаще
советуют чистить линзу сухой тканью (или даже сухим чистящим диском), так
как линзы зачастую не стеклянные, а пластиковые, и от спирта и прочих
агрессивных жидкостей они могут помутнеть. В крайнем случае можно
использовать мыльный раствор, особенно если в машине курят - налет от дыма
можно снять только жидким составом.
Чистить нужно очень аккуратно, чтобы не сбить зеркала - настроить их потом будет очень проблематично.
Чистка линзы помогает в 90% случаев, когда магнитола начинает запинаться или "выплевывать" диски, но иногда все же их читает. Если магнитола не читает все подряд, чистка уже не поможет. К тому же почистить руками можно только наружную линзу, а грязью покрываются и остальные части магнитолы, до которых добраться трудно. А так как лазер - конструкция сложная, лучше всего доверить ее профессионалам. Экономия на оплате специалистов может обернуться заменой всей магнитолы. - Если "ушел" ток лазера, нужна
регулировка тока излучающего диода. Инструкция взята с http://adxx.narod.ru/cd.htm (большое
спасибо автору - adxx):
"Регулировка CD
магнитолы
Общие шаги ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ аппаратов:
1. вытаскиваем сам девайс из торпеды авто (как при замене).
2. кладем все это дело на стол с хорошим освещением.
3. открываем верхнюю и нижнюю крышки (если открывается только одна, а вторая -
сплошная, то открываем то, что открывается).
4. осматриваем дело рук своих - нам надо получить доступ к головке считывания
не со стороны глаза, а с обратной.
5. если доступа к обратной стороне головы нет, обеспечиваем его путем снятия
прочих вещей.
6. осматриваем голову с обратной стороны - пытаемся найти маленький переменный
резистор (очень внимательно ищи, как правило в стандартной схеме он есть,
размеры примерно 2х2 мм!) - он поверхностного монтажа.
7. если ты нашел этот резистор, тогда ОК, продолжай дальше, если нет, см. п.
11.
8. берем в руки часовую отверточку подходящего размера и доворачиваем данный
резистор градусов на 10-20 по часовой стрелке (в некоторых аппаратах до 30).
9. осматриваем состояние самой линзы - если надо, то чистим (как - не
спрашивай, не хочу чтоб меня пинали за такое корявое дело) :)))
10. собираем аппарат, цепляем разъемы, подключаем питание, включаем
зажигание... О чудо, он ожил! диски должен хавать без проблем. Если есть
сложности, повторяем п. 8
11. если аппарат даже после этого не изъявляет желания читать диски даже после
прокрутки резистора на 360 градусов или переменного резистора не видно, тогда
нужна более квалифицированная помощь. Успехов! обычно после такой доработки
аппарат начинает без проблем читать даже CD-R. Таким же образом можно
дорабатывать и обычные CD-плейеры, CD-rom и прочая, что имеет привод CD.
DISCLAIMER:
автор не несет ответственности за все ошибки и глупости что вы сделаете сами!!!
если вы не считаете себя специалистом, обратитесь к таковому!!! (лучше немного
заплатить, чем покупать новый ИМХО!!!)"
Общий вывод из всего
вышесказанного: если вы не уверены, что можете справиться с проблемой
самостоятельно, проще, лучше и надежней отдать магнитолу специалистам.
Что в машине нужно поменять сразу после покупки?
Сразу после
покупки автомобиля необходимо заменить в нем:
- масло везде (в двигателе,
АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль
полноприводный)
- все фильтры (масляный,
топливный, воздушный)
- ремень ГРМ
- антифриз (на импортный концентрат),
- тормозную жидкость
- свечи
Это основные
пункты.
Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:
- все ремни и ролики
- все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными
- резину (если хочется погонять, для спокойствия)
- промыть топливную систему
- прокачать стойки
Ну и остальные пункты - на любителя:
сменить музыку
поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)
осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)
переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.
Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.
Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400 $ (сумма довольно примерная). Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) - при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расходники и не задавались целью машину "убить".
Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками - выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор - все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплутации - можно.
Какое масло лучше заливать в двигатель?
В результате долгих споров о том, какое масло лучше заливать - минералку, синтетику или вообще полусинтетику, есть один общий вывод - масло - это во многом дело вкуса. Но следует учитывать несколько факторов.
Во-первых, рекомендации производителя. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашей машины, там, скорее всего, написано, какие масла рекомендуется заливать летом и зимой - точнее, написана рекомендованная вязкость масла. То есть выбор "минералка-синтетика" всегда остается за хозяином машины.
Во-вторых, изношенность двигателя и то, какое масло в него заливалось раньше. Так, например, если несколько лет в двигателе присутствовало минеральное масло, образующиеся трещинки в резине постепенно заполнялись отложениями, которые при смене масла не вымывались. И если в такой двигатель залить синтетическое масло, оно, в силу своих вымывающих и кислотных характеристик (которые выше, чем у минералки) вымоет все, в том числе и "полезные" отложения. Поэтому так часты случаи, когда при переходе с минералки на синтетику масло устремляется наружу через промытые отверстия. Многие авторемонтники рекомендуют заливать синтетику на новые двигатели, на двигатели, эксплуатирующиеся на высоких оборотах (например, на спортивных машинах), а на старых двигателях просто почаще менять минералку.
Есть компромисс между минеральным и синтетическим маслом: полусинтетика. Кстати, понятие полусинтетики есть только в России. Зачастую полусинтетикой называют гидрокрекинговые масла - т.е. масла, полученые из минерального масла путем химического гидрокрекинга для улучшения характеристик. Полусинтетика выгодно отличается от синтетики прежде всего ценой. К тому же для двигателя, в который всегда заливалось минеральное масло, будет не очень критичен выбор между синтетикой и полусинтетикой (при хорошем качестве масла, конечно же).
Кстати, некоторые марки машин могут быть
"капризны" к разным видам масла. Например, некоторые не советуют лить
минеральное масло в автомобили марки Субару и Хонда. Вообще же выбор масла -
вещь, судя по всему, сугубо индивидуальная - необходимо учитывать и марку, и
пробег, и состояние двигателя, и наличие либо отсутствие турбины, тип топлива
(бензин/дизель), и время года, и условия, в которых машина эксплуатируется.
Например, для нормальных условий масло рекомендуется менять каждые
Общий для всех совет: масло нужно лить прежде всего хорошее. То есть качество его не должно вызывать подозрений. Лучше всего лить в машину масло от известных производителей, на авторизованных станциях, где вам точно не зальют подделку (к сожалению, подделывают масло довольно часто). Но есть неплохие масла и среднего ценового ряда. Выбор той или иной марки - опять же дело вкуса, спорить об этом, как о всяких вкусах, бесполезно, нужно руководствоваться опытом.
Можно ли мешать тосол с антифризом? Как менять антифриз?
Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризом. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано - с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле - здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах.
Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет.
В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов. Можно, конечно, ездить и на нем, но желательно все же сразу сменить. На какой антифриз менять - вопрос личного выбора. Кто-то покупает только импортные концентраты от проверенных производителей, кто-то доверяет российскому тосолу. При покупке концентрата следует обратить внимание на его цвет (если вы собираетесь всего лишь долить новый антифриз к старому).
Для замены антифриза берется концентрат и разводится дистиллированной водой (которая покупается в аптеке или в автомагазинах). Как правило, разводят в пропорции 1:1 (в этом случае антифриз будет иметь температуру замерзания около -40), но на упаковке с концентратом обычно есть диаграммы соответствия температур и пропорции разведения. Перед покупкой, кстати, стоит проверить новый антифриз на соместимость со старым - смешать небольшое количество того и другого и посмотреть, не образуется ли осадок. И после сливания старого антифриза и промывки системы новый антифриз, собственно, и заливается.
Сначала нужно слить из машины старый антифриз - из радиатора, расширительного бачка и из блока цилиндров (открутите на вертикальной стенке блока болт рядом с масляным фильтром. Обычно он очень сильно затянут, и отвернуть его можно рычагом). При этом машину лучше поставить на горку или на эстакаду передом вниз - так выльется больше жидкости. После этого систему желательно промыть - особенно если вы не знаете, можно ли смешивать старый антифриз с новым или система охлаждения у вас чем-нибудь засорена. Промывку делают дистилированной водой; можно добавить спецжидкости. Залив воду, закрутите все пробки, заведите автомобиль, и, включив печку на максимум и дав двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, слейте воду. Повторите эту процедуру еще пару раз, после чего залейте новый антифриз. При этом машину нужно снова поставить на горку, на этот раз передом вверх - так вы избежите воздушных пробок в системе охлаждения. Антифриз заливается не полностью, крышка радиатора остается открытой, двигатель опять заводится, и воздух вытесняется наружу. После чего антифриз заливается до конца и крышка закручивается.
Можно не сливать антифриз из блока цилиндров - если эта операция кажется вам слишком трудоемкой, можно просто раз пять залить в радиатор (и соответственно, потом слить) дистиллированную воду, завести двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока не откроется термостат и не прогонит воду по системе, промыв ее. Можно также и не делать все самому и просто обратиться в автосервис.
Какое давление должно быть в шинах?
Рекомендованное
производителями давление в шинах указано все на той же табличке на стойке двери,
что и размеры резины. Здесь, например, оно равно 2,1.
На деле же оптимальное
давление подбирается автовладельцами индивидуально, исходя из веса машины, типа
резины, качества дорог и соображений комфорта.
Когда стоит повышать
давление в шинах:
- если у вас стоят шины с низким
профилем (меньше риск заработать грыжу на колесе);
- если вы хотите, чтобы машина
поехала немного "порезвее";
- если у вас стоит мягкая резина
(при низком давлении она быстрее износится).
Минусы: сильнее
чувствуются неровности дороги, больше нагрузка на подвеску.
Когда стоит уменьшить
давление:
- при желании, чтобы машина шла
"мягче";
- чтобы машина слабее реагировала
на дорожные ямы и соответственно не нагружалась подвеска.
Минусы: пониженное
давление в шинах повышает расход топлива и уменьшает маневренность, резина
быстрее изнашивается.
Кроме этого, давление во
всех колесах должно быть, если опять же верить производителям, одинаковым.
Разное давление для передних и задних колес требуется для грузопассажирских
автомобилей и грузовиков.
Также не рекомендуют
использовать давление, указанное на бортовой стенке шины. Как правило, это
максимально допустимое для данной шины давление - со всеми вытекающими
последствиями.
Каковы особенности езды на автомобилях с АКПП?
С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).
После прогрева нужно переключить АКПП с "P" на "D" (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.
Буквы на автомате имеют следующее значение:
"P" - парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на "P").
"R" - задний ход.
"N" - нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могу обозначаться как "D", "3", "2", "1", "L", "2L", и обозначают количество разрешенных передач. "D" используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать - он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.
Есть еще кнопки "PWR", "MANU", "O/D". Они означают дополнительные режимы автомата, и их значение подробно рассмотрено здесь.
Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы "D" - "2" - "L" при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения "P" и "R" категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на "P" или "R" во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.
Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки - вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.
Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.
При парковке, когда автомат поставлен в положение "P", ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на "N", поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение "P".
Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку - способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.
Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места - тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.
Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка "PWR" или "SPORT") на автомате - но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли
буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении
"N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" -
Методом погрузки,
кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные
автомобили так транспортировать нельзя.
Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль
- автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая
буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего
нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей,
скорость должна быть невысокой (не больше
Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE
Прежде чем изучать последовательность действий по замене ремня ГРМ, посмотрите,
а лучше напечатайте, схему
газораспределительного механизма.
Схема Газораспределительного механизма. Двигатель 3SFE.
1 - Шкив коленвала
2 - Нижняя крышка ремня ГРМ
3 - Прокладки крышек ремня ГРМ
4 - Кронштейн опоры двигателя
5 - Верхняя крышка ремня ГРМ
6 - Ремень ГРМ
7 - Разъемы генератора
9 - Натяжной болт генератора
10 - Генератор
11 - Направляющая шайба
12 - Высоковольтные провода
13 - Свеча
14 - Пружина натяжного ролика
15 - Зубчатый шкив коленвала
16 - Шкив масляного насоса
17 - Обводной ролик
18 - Натяжной ролик
19 - Шкив распредвала
20 - Пластиковый кожух жгута проводов
Для замены ремня ГРМ необходимо подготовить следующие инструменты, запчасти и
принадлежности:
1. Собственно сам ремень ГРМ. Если
позволяют средства, то можно сразу купить и натяжной и обводной ролики (84$). Этого можно не делать, но тогда
спланируйте ремонт так, чтобы в процессе можно было сделать перерыв для покупки
роликов, если старые окажутся дефектными.
2. Типичный набор торцевых, рожковых и накидных ключей и другого инструмента.
Желательно, чтобы он был достаточно разнообразным – многие болты труднодоступны
и не всякой формы ключом их можно открутить.
3. Одну треногу для установки под машину.
4. Трубчатый ключ на 14 или глубокую головку.
5. Приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами,
но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
6. Фонарик и зеркальце для рассматривания меток.
7. Динамометрический ключ.
8. Несколько деревянных брусков.
9. Баллончик с WD-40 или чем-то аналогичным.
Предостережения:
1. Прежде чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для
работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять
пару дней неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся
какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся
ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы
выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и
аккуратностью. И не следует ли доверить ее профессионалам.
2. Не забудьте снять клемму АКБ.
3. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте
треногу и убедитесь, что машина стоит на ней абсолютно надежно.
4. Никогда не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом
ремне ГРМ. На этом двигателе это не страшно, а вот на каком-нибудь другом
можнозапросто погнуть клапана.
5. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно
получить этим ключом по зубам.
6. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно
повредить ремень ГРМ и крышку.
7. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно
что-нибудь повредить в двигателе.
8. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива.
9. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не
устанавливайте его наоборот.
10. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте ремень ГРМ.
11. Не растягивайте высоковольтные провода.
12. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за поверхность, находящуюся
под ним – это пластмассовая крышка и ее очень легко повредить.
13. Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его
края очень хрупкие.
Последовательность действий:
1. Поднимите домкратом правое переднее колесо, снимите его, установите треногу,
извлеките домкрат – он еще понадобится.
2. Снимите клемму АКБ.
3. Снимите ВВ провода и выверните свечи.
4. Справа снизу открутите два болта, крепящие грязезащитный пластиковый чехол
двигателя к лонжерону и отогните правую часть чехла в сторону, чтобы получить
удобный доступ к шкиву и нижней части двигателя.
5. Ослабьте ремень генератора и снимите его.
6. Открутите болты крепления генератора и отодвиньте его в сторону, не
отсоединяя проводов.
7. Осторожно открутите два болта крепления бачка жидкости ГУР и два болта
крепления тонкой трубки подходящей к нему, предварительно обрызгав эти болты
WD-40 со стороны колесной ниши. Они прикипают и их можно легко сломать.
Отодвиньте бачок в сторону, не разъединяя трубок и не сливая жидкость.
8. Установите домкрат под поддон картера двигателя, подложив деревянный брусок.
9. Зафиксируйте шкив и ослабьте болт его крепления. Фиксировать шкив лучше
каким- либо специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас
отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в
шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например
хвостовик сверла. Наденьте на этот штырь стандартный изогнутый накидной ключ на
12 или 14. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок
водопроводной трубы и уприте в землю. Попробуйте отвернуть болт шкива –
двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы
открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на
10. Открутите три болта крепления правой подушки двигателя к кузову. Один из
них выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса.
11. Открутите болт, и при помощи трубчатого ключа на 14, две гайки крепления
подушки двигателя к кронштейну двигателя. Одна из этих гаек находится сверху,
другая – снизу. Обе гайки накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной
головкой открутить их нельзя. Снимите подушку.
12. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите
насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
13. Открутите три болта крепления кронштейна двигателя. Это лучше делать
стандартным изогнутым накидным ключом на 14 снизу, через нишу колеса, поскольку
головки этих болтов находятся прямо напротив лонжерона, и ниоткуда, кроме как
снизу, доступа к ним нет. Если совсем неудобно – попробуйте слегка опустить
двигатель на домкрате.
14. Немного поднимите домкратом двигатель и извлеките кронштейн крепления
двигателя.
15. Открутите болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
16. Осмотрите ремень ГРМ. Если он натянут, не имеет трещин и повреждений, и
имеет надписи – задумайтесь, а не стоит ли у Вас случайно новый ремень.
17. Совместите метки на нижнем шкиве с меткой 0 на нижней крышке ремня ГРМ.
Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около
18. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками,
слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и
прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке,
постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте
стучать по бруску, иногда поворачивая коленвал по часовой стрелке на четверть
оборота.
19. Открутите болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
20. Временно оденьте шкив и проверните коленвал по часовой стрелке до
совпадения меток. Снимите шкив и направляющую шайбу.
21. Ослабьте болт крепления натяжного ролика, отожмите ролик до упора вниз, и
слегка затяните болт.
22. Снимите ремень ГРМ.
23. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите пружину. Открутите болт
крепления натяжного ролика и снимите его.
24. Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Только натяжной и
обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом
водяного или масляного насоса.
25. Проверьте состояние снятых роликов – они должны вращаться плавно, без каких
либо ощутимых неровностей или шероховатостей. Если сильно крутануть ролик
рукой, он не должен крутится по инерции, а должен останавливаться не больше чем
через половину оборота. На пыльниках подшипников и на поверхности роликов не
должно быть никаких повреждений. Если что-то из этого не так, сделайте перерыв,
и купите новые ролики.
26. Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от
грязи, пыли, подтеков масла или воды.
27. Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42
Н-м.
28. Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
29. Установите пружину натяжного ролика.
30. Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
31. Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток.
Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на
который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть
на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
32. Наденьте новый ремень ГРМ. Надевать лучше снизу вверх, стараясь, чтобы
большее провисание ремня находилось со стороны натяжного ролика.
33. Ослабьте болт крепления натяжного ролика. После этого метки должны
соответствовать, если это не так, снимите ремень и наденьте снова.
34. Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ. Закрутите
болты крепления нижней крышки. Установите шкив и закрутите болт крепления шкива
с небольшим усилием.
35. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки.
Если они не совпадают – отведите натяжной ролик, снимите ремень со шкива
распредвала, подкорректируйте положение распредвала, наденьте ремень снова, и
снова натяните ремень натяжным роликом. Повторяйте этот пункт до тех пор, пока
после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
36. Проверните коленвал по часовой стрелке еще на 1 7/8 оборота. На нижней
крышке ремня ГРМ имеется соответствующая метка в пяти сантиметрах левее нулевой
метки.
37. Затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и
предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ
различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов
на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую
часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда
правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое
положением распредвала.
38. Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов,
находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
39. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
40. Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на
двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
41. Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн
подушки двигателя.
42. Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием
52 Н- м.
43. Слегка опустите двигатель и наденьте ремень ГУР. Натяните ремень ГУР и
зафиксируйте насос ГУР шарнирным и регулировочным болтами.
44. Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее
болтом и двумя гайками к кронштейну.
45. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову
с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и
затяните их с усилием 52 Н-м.
46. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный в пункте
9, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
47. Уберите домкрат из-под двигателя.
48. Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не
затягивая их.
49. Установите и натяните ремень генератора. Затяните шарнирный болт с усилием
54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
50. Установите свечи зажигания и затяните их с усилием 18 Н-м. Подсоедините
высоковольтные провода.
51. Установите на место бачок ГУР и закрепите его болтами к кузову. Закрепите
болтами к кузову тонкую трубку, выходящую из бачка ГУР.
52. Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя и закрепите его
двумя болтами к лонжерону снизу.
53. Установите правое переднее колесо, приподнимите машину домкратом, выньте
из-под нее треногу и опустите машину.
54. Присоедините клемму АКБ и затяните ее болтом.
55. Заведите двигатель, убедитесь, что он нормально работает. Внимательно
послушайте, как работает двигатель – никаких посторонних шумов быть не должно.
Попробуйте машину на ходу, возможно, потребуется регулировка зажигания.
56. Наклейте на верхнюю крышку ремня ГРМ наклейку с датой замены ремня и
показаниями спидометра на момент замены.
Все это проделал и описал mnn.
Сентябрь 2001 года.
Размер динамиков в двери
ответ на : размер динамиков в двери калдины st215? отправленным im, 28 Августа 2003 в 12:28:00
...то погляди по ссылке - там дока в pdf на этот кузов (еще неплохо бы установить японские шрифт для АДОБа - но не обязательно).
: Хочу поставить новые, не знаю какого размера покупать.
====В общем крепежка там рассчитана на пятидюймовые СЧ-головки, но при желании
и шестидюймовики туда влезут, но надо будет немного приложить фантазии и рук.
:-)
: Как туда прокладывать кабель? Или кабеля уже лежат.
===Нет, штатная система и без кабеля играет... :-)))) Есть, конечно, провода.
Но супербюджетные - т.е. фигня. :-) Менять или не менять - дело вкуса. Сначала
можно и штатными обойтись.
: Спасибо.
===Удачи и хорошего звука!
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=1245&SEND=%81@%82n%82j%81@
Краткий приморско-русский автомобильный словарь
2000-
Попадая
на Дальний Восток, в этот рай японских машин, мы обалдеваем не только от обилия
четырехколесных чудес. Оказывается, что дальневосточные люди, водители,
продавцы на авторынках говорят на другом языке! :-) Нет, конечно, это тот же
русский, но обильно приправленным местным "н овоязом", выработавшимся
в результате многих лет общения с праворульными авто. Чтобы вы не выглядели
"белой вороной" на авторынках, легко понимали объявления в
"Дальпрессе", отличали "б/п" от "с/c" - обязательно
вызубрите наш словарик перед поездкой в Приморье. Ну, и чтоб машина попалась
чёткая и без коцок!
Редакция
от 8 марта
Некоторые из упомянутых терминов не являются специфически дальневосточными, но
имеют особенно широкое распостранение именно в Приморье.
АКВАРИУМ -
микроавтобус со множеством стеклянных люков на крыше.
БАЛКА -
барахолка в Находке, где продаются автомобили.
БАНАН -
запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом диске (отсюда и название),
надутое приверно до 4 атм. Проходит под
БАРАН -
моряк-льготник.
БАТОН -
автомобиль Toyota Crown в обтекаемом кузове.
БЕГЕМОТ -
автомобиль Toyota Camry/Vista в "рамочном" варианте выпуска 92-93 гг.
Отличается от рамочных кузовов 90-92 гг. фигурным капотом, "дутой"
решеткой радиатора и чуть более выпуклыми фарами, что делает машину похожей на
бегемота.
БЕЗПРОБЕЖНЫЙ (б/п)
- автомобиль без пробега по России. Как правило, недавно прибывший из Японии.
БЕССТОЕЧНЫЙ -
разновидность БЕЗРАМОЧНЫХ (см.) без стойки между дверями, то есть
автомобиль в кузове "hardtop".
БЕЗРАМОЧНЫЙ -
автомобиль без рамок боковых стекол (например, некоторые разновидности Toyota
Crown/Vista/Mark II).
БЕСПОНТОВАЯ - по
мнению продавца, машина, с которой небольшой "навар".
ВЕДРО - см. ДРОВА.
ВЁСЛА,
ВЕСЕЛЬНЫЙ ПРИВОД - см. МЯСОРУБКА.
ВЕ ЭС,
ВЭЭСНАЯ - полноуправляемая (4WS) машина.
ВЭДЭШНАЯ,
ВЭДОВАЯ - машина с полным приводом (4WD).
ВСЁ ЕСТЬ - см. ФАРШ.
ГИДРАЧ -
гидроусилитель руля.
ГЛАЗАСТАЯ - машина
с круглыми передними фарами, напоминающими глаза. Особенно модели, которые в
других поколениях бывают СЛЕПЫМИ (см.).
ДВУХСТВОЛКА -
автомагнитола двойной высоты (2 DIN).
ДЕРЕВЯННЫЙ - салон
автомобиля в базовой, самой простой комплектации. Полная противоположность СУПЕРОВОМУ
(см.). Основной показатель - ручные стеклоподъемники.
ДИМАН,
ДЁМА - автомобиль Mitsubishi (MMC) Diamant.
ДОВЕРКА -
доверенность.
ДРОВА - сильно
подержанный автомобиль, в плохом состоянии, с большим пробегом.
ДУТЫЙ,
ДУТЫШ - обтекаемый кузов, или автомобиль с таким кузовом (обыкновенно
выпускающийся с 1991-92 года). Например: Toyota
Corona в кузове 190, он же СУГРОБ (см.).
ДЫРЧИК - мопед,
мокик, скутер, реже мотоцикл.
ЗАЙЧИХА - см. УЛЫБКА.
ЗАМЫЛЕННЫЙ - п
ереходный кузов (например, у Toyota Corolla в кузове 90). Характеризуется
закругленными линиями, но в целом близок к классическим угловатым кузовам
японским машин 80-х годов.
ЗЕЛЕНКА -
легендарный владивостокский авторынок "Зеленый Угол".
ЗУБАТКА -
автомобиль Toyota Corona в кузове 170. Названа так из-за "хищного
оскала" решетки радиатора.
КАТАФАЛК -
автомобиль Toyota Crown с кузовом "универсал".
КВАДРАТНЫЙ - дизайн
японских машин до 1990 года.
КОНДЕЙ,
КОНДИШКА - кондиционер.
КОРОБКА - ручная
коробка переключения передач.
КОСОРЫЛОВКА -
Япония.
КОСЯК -
неисправность в машине, иногда скрытая.
КОРОВА -
автомобиль Toyota Corolla (реже Corona).
КОРОТЫШ -
трёхдверный джип.
КОЦКА (прил. ПОКОЦАННЫЙ)
- недостаток кузова автомобиля.
КРУЗАК,
КРУЗЕР, КРУИЗЁР, КУКУРУЗНИК - автомобиль Toyota Land Cruiser.
ЛАВРИК -
автомобиль Nissan Laurel.
ЛЕГАСЬ -
автомобиль Subaru Legasy.
ЛИНЗОВЫЙ,
ЛИНЗОВАННЫЙ - автомобиль Toyota Mark II/Chaser/Cresta, в
передних фарах которого имеются круглые "линзы".
ЛИТАЙС -
микроавтобус Toyota Lite Ace.
ЛИТЬЕ - литые
колесные диски.
ЛЮСЯ -
автомобиль Mazda Luce.
МАРКОВНИК,
МАРКУШНИК, МАРКУХА, МАРИК, МАРКУША, МАРЧЕЛЛО - автомобиль Toyota Mark
II.
МЕТЛА -
дворник на заднем стекле.
МОТЫГА - см. МЯСОРУБКА.
МЯСОРУБКА - ручной
стеклоподъемник.
МИКРИК -
микроавтобус.
НОЗДРЯ -
воздухозаборник, выступающий на капоте.
ОВОЩНАЯ - почти
то же, что ДЕРЕВЯННАЯ (см.), ПУСТАЯ.
ПАСКУДА -
автомобиль Suzuki Escudo.
ПЕРВАЯ
РЕЧКА - железнодорожная станция во Владивостоке, откуда отправляют японские
машины в другие города. Популярное выражен ие - "отправить с Первой
Речки".
ПОДДУВАЛО - то же,
что и НОЗДРЯ.
ПОДЖАРЫЙ,
ПАДЖИК - автомобиль Mitsubishi (MMC) Pajero.
ПУЗЫРЬ - см. ДУТЫЙ.
ПЫЛЕСОС -
внутрисалонный фильтр-ионизатор воздуха.
ПУСТАЯ -
комплектация без особых наворотов. При этом может быть и суперовой (см.).
РАКЕТОВОЗ -
большой железнодорожный вагон, приспособленный для перевозки автомобилей, см.
также СЕТКА.
РЕФКА -
автомобиль с кузовом-рефрижератором (холодильной установкой). Например, Toyota
Dyna.
РОГА -
зеркала, расположенные на крыльях, реже на - капоте автомобиля. Такой
автомобиль в свою очередь называется РОГАТЫМ. См. также УШИ.
РУБЛЕНАЯ -
автомобиль Toyota своеобразного дизайна после 1995 года.
САЙРА - автомобиль
Toyota Soarer.
САНЬКА -
автомобиль Nissan Sunny.
СВЕЖАК -
привезенная на днях машина, как пра вило, грязная, вся в соли, так как отмыть
еще не успели.
СВИНЬЯ -
автомобиль Mitsubishi Delica после
СЕТКА -
сетчатый контейнер, один из видов отправки автомобиля по железной дороге.
СИВКА -
автомобиль Honda Civic.
СИШКА -
система центрального впрыска топлива, сейчас не выпускается.
СКАЙ -
автомобиль Nissan Skyline.
СКАЛА - см. СКАЙ.
СЛЕПАЯ - машина
с выдвигающимися передними фарами. См. также ГЛАЗАСТАЯ.
СОТКА,
СОТАЯ - автомобиль Toyota Corolla в кузове 100.
СТОЕЧНЫЙ - то же,
что БЕССТОЕЧНЫЙ (см.), только наоборот.
СУГРОБ - см. ДУТЫЙ.
СУПЕРОВЫЙ -
автомобиль с т.н. "супер-салоном" (Super Saloon, c/c) - то есть в
улучшенной комплектации, которая как правило включает полный электропакет,
велюровые сиденья, климат-контроль и многое другое.
СУПРУНЯТА -
автомобиль Toyota Supra.
СУРФ,
СЮРФ, СЮРФИК - автомобиль Toyota Hilux Surf.
СЯКЕН,
СЯКЭН - японский техосмотр.
ТАБУРЕТКА -
автомобиль Honda City.
ТАБУРЕТОЧНЫЙ -
автомобиль с жесткой подвеской, часто грузовой универсал.
ТАУНАЙС -
микроавтобус Toyota Town Ace.
ТВИНКАМОВСКИЙ - мотор
с системой TwinCam.
ТЕРМОС -
изотермический фургон, т.е. РЕФКА, но без холодильной установки.
ТОПЛЯК - автомобиль,
попавший под наводнение в Японии. Актуально с осени
ТРАХОМА -
машина, обыкн. старая, в плохом состоянии. Иногда просто машина в отрицательном
контексте.
УЛЫБКА -
автомобиль Toyota Carina в кузове 191. Названа так из-за характерной формы
задка и решетки радиатора.
УШИ -
зеркала, расположенные у боковых стекол автомобиля. Такой автомобиль в свою
очередь называется УШАСТЫМ. См. также РОГА.
ФАНАРНЫЙ -
простой, ка кой попало.
ФАРА,
ФАШКА - автомобиль Nissan Fairlady.
ФАРШ -
люксовая комплектация (салона). ПОЛНЫЙ ФАРШ - самая лучшая комплектация.
Применительно к джипам - все дуги, фолдера, противотуманки и прочее навесное.
ФОЛДЕРА -
надкрылки (обычно на джипах).
ХАЙС -
микроавтобус Toyota Hi-Ace.
ХОДОВКА -
ходовая часть автомобиля, подвеска.
ХРУСТАЛЬНАЯ - новая
оптика со стеклами без рифления, где видна хитрая форма отражателя - иллюзия
хрусталя.
ЦВЕТНОЙ -
автомобиль, окрашенный в цвет, отличный от белого, обычно краской-металлик.
Бывает, что низ и верх у такой машины разного цвета.
ЦЕЛКА -
автомобиль Toyota Celica.
ЧЕМОДАН -
автомобиль Toyota Mark II 1984-
ЧЕРНОСТОЙ,
ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ - автомобиль Toyota Mark II в кузове
"хардтоп", 1984-
ЧЁТКИЙ - класс
ный, отличный.
ЧИФИРЬ -
автомобиль Nissan Cefiro.
ШКАЛИК - см. СКАЙ.
ЭКЮШНАЯ -
машина, растаможенная по льготе (от названия европейской условной валюты
"экю").
ЭФИШКА,
ЕФИШКА - система распределенного впрыска топлива, инжектор (от Electronic
Fuel Injection, EFI).
ЯВРИК -
автомобиль Mitsubishi ЯVR (RVR).
ЯЙЦО - автомобиль Toyota Estima/Lucida/Emina/Previa.
Праворукие автолюбители! Присылайте новые известные вам
термины!
Приморцы и дальневостокцы, носители этого уникального языка - активнее вносите уточнения!
Благодарим
за помощь в составлении:
Дмитрия Симончика, Дмитрия Матренина, Никиту Романова, Андрея Савелова,
Владимира Колегова, Вячеслава Пенязя, Андрея Богданова, Евгения Шачнева,
Александра Щербак ова, Юрия Бриненко.
Страховка
Пододные камни страхования
Введение
Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений в том, что застраховав свой автомобиль мы, что называется, «спим спокойнее». Однако, не стоит питать иллюзий в том, что «теперь все мои проблемы будет решать страховая компания». Нет и ещё раз нет! Любая страховая компания (в дальнейшем – СК) – это не благотворительный фонд, а бизнес. Поэтому, задачей любой СК является ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Из чего же складывается доход СК? Из наших с вами страховых премий (таким термином в страховом бизнесе обозначаются деньги, которые мы им платим). А вот выплаты нам по различным страховым случаям являются убытками. Поэтому, любая СК всегда будет стремиться заплатить нам как можно меньше, а, в идеале, не заплатить ничего (кстати, немногие знают, что риск выплат страховые компании перестраховывают друг у друга). Из этого следует, что вся громкая реклама о том, как «мы платим всегда» и «кто-то там попал» является всего лишь рекламой и действительности не соответствует. При общении с персоналом любой СК поражает разительный контраст между отделом, где берут деньги и отделом выплат, где всеми правдами и неправдами стараются эти самые «выплаты» минимизировать или отказать в них вовсе. Кроме того, в любой СК есть юридический отдел для борьбы с «шибко юридически грамотными» клиентами и служба безопасности, которая по сути дела, занимается тем же самым, под лозунгом «борьбы со страховыми мошенниками», каковых они видят в каждом клиенте на всякий случай.
Конечно, портрет СК далеко не полон, но нам вовсе и не обязательно досконально знать их структуру. Для нас важно одно: идеальный клиент для СК тот, который денег приносит, а выплат по страховым случаям ему не производится. Если клиент на выплаты всё же претендует, то все силы и средства СК будут направлены на то, чтобы их минимизировать, а, в идеале, не производить вовсе.
Вооружённые пониманием этого, попробуем выявить проблемы, которые могут ожидать нас в общении со страховыми компаниями.
Что именно мы можем застраховать?
Вообще говоря, застраховать можно всё, что угодно, любые риски. Например, можно застраховать ваш автомобиль исключительно от нападения злобных инопланетян. Но только от злобных. От добрых – не надо. Как говорится, «всё, что Вы пожелаете за Ваши деньги». Однако в жизни 99% потребностей в страховке покрывается 3-мя видами страховок:
«Ущерб» - любой ущерб, причинённый вашему авто в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц (кстати, упомянутые выше злобные инопланетяне попадают как раз в эту категорию), вашей неосторожности, падения посторонний предметов, уличных беспорядков, стихийных бедствий и т.д. При заключении договора по риску «ущерб» страховой агент обязательно опишет заводскую комплектацию вашего автомобиля и его повреждения, если таковые имеются. Такие вещи, как установленная вами дорогая аудиосистема в эту комплектацию обычно не входят. Это следует иметь в виду.
«Угон» - как говорится, без комментариев. Выходите вы утром во двор, а её нету...
Иногда страховка «ущерб+угон» называется термином «каско», или «фул каско». Попросту говоря, страховка от всего. Термины сути не изменяют.
«ГО (Гражданская ответственность)» - ответственность перед третьими лицами, которая может возникнуть в результате ДТП, в котором вы являетесь виновником. Замечу, что страховка ГО покрывает не только ущерб, нанесённый вами чужому автомобилю, но ущерб любому другому имуществу. Например, если вы совершенно случайно срубили парочку мачт городского освещения, а потом благополучно приземлились в витрину близлежащего бутика, то последствия этого маленького недоразумения будут оплачиваться именно за счёт страховки ГО. Из этой же страховки покрываются расходы на лечение, а порой и на похороны пострадавших в ДТП людей.
Есть также экзотические виды страховок. Например, страхование «дополнительного оборудования». Это может иметь смысл в том случае, когда в вашем автомобиле установлена, например, очень дорогая аудиосистема. В заводскую комплектацию автомобиля она не входит, поэтому страхуют её за отдельные деньги.
Как следует себя вести при заключении
договора страхования?
Правило первое – ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО читайте «Правила страхования...» ДО заключения договора. Если вы этого не сделаете, то вас могут (и будут!) ожидать весьма и весьма неприятные сюрпризы, а вероятность просто подарить СК страховую премию станет почти 100%-ной.
Если вам эти правила отказываются дать прочитать, мотивируя это тем, что «когда договор заключим, мы их вам и так выдадим, тогда и прочитаете», то с такой СК разговор продолжать не стоит.
Правило второе – просите ПОНЯТНО объяснить любые пункты правил, кажущиеся вам непонятными, или спорными. Не стесняйтесь задавать вопросы «А что будет, если случится то-то? А если это? А если произойдёт вот таким образом? А вот этот пункт мне растолкуйте понятным языком.»
Ответы в стиле «Нуууу, в каждом конкретном случае мы индивидуально разбираемся, но вы не волнуйтесь – у нас тысячи довольных клиентов» считаться ответами не могут. Именно вы можете оказаться 1-м НЕдовольным клиентом. Поэтому всегда требуйте занесения всех объяснений в договор в явном виде. Например, если в правилах нигде не говорится, на каком автосервисе будет ремонтироваться ваш автомобиль, а страховой агент клянётся вам в том, что это будет самый лучший официальный дилер, то требуйте так и написать в договоре – «ремонт автомобиля клиента осуществляется у самого лучшего официального дилера такой-то марки». Аргументы в стиле «вы знаете, а у нас «Правила...» - это единый и неизменный документ, утверждённый на Межгалактическом Совете, поэтому я ничего в них изменить не могу...» не принимаются. Изменить можно всё и всегда. Если нет, то такая СК для нас вообще интереса не представляет. Разумеется, при внесении в правила изменений в вашу пользу, стоимость страховки (величина страховой премии) может (и будет!) возрастать. С этим ничего поделать нельзя. Но из этого следует:
Правило третье – стоимость страховки является одним из последних по значимости факторов. Да, да! Именно одним из последних. Почему? А как вы думаете, что лучше – просто подарить нечистой на руку СК, скажем 1000 долларов, или использовав Первое и Второе правила, заключить устраивающий ВАС договор, заплатить 1800 долларов, но при этом быть уверенным, что при наступлении страхового случая вы получите свои деньги, или ремонт вашего автомобиля в полном объёме? Некоторые могут возразить, что 1000 они с трудом, но наскребут, а 1800 у них ну никак не получится наскрести. В этом случае тем более печально будет эту, с таким трудом заработанную 1000 просто выкинуть на ветер.
На что конкретно надо обращать внимание, читая «Правила страхования...»?
Вообще говоря, на всё. На каждый пункт и каждую запятую. Я отмечу только основные вещи.
Что является страховым случаем? Этот вопрос очевиден и понятен. В каких случаях вы можете претендовать на возмещение ущерба. В этом пункте договора обычно перечисляются варианты этих самых страховых случаев – ДТП, противоправные действия третьих лиц, падение посторонних предметов, стихийные бедствия и т.п.
Более важный вопрос – а какие случаи НЕ являются страховыми? Например, во всех правилах присутствует пункт о том, что если в момент аварии вы находились в состоянии алкогольного опьянения, то данная авария страховым случаем не является. Этот пункт ни при каких условиях не может быть исключён из правил. СК не продаёт индульгенции потенциальным убийцам.
Некоторые СК ухитряются столь виртуозно написать о том, какие случаи не являются страховыми, что по таким правилам могут вполне законно не платить вам ничего и никогда. К примеру, в правила страхования ГО могут ухитриться внести пункт о том, что если вы нарушили ПДД, то ваше ДТП страховым случаем не является. Вдумайтесь в это – ведь практически все ДТП случаются именно при нарушении ПДД.
Очень опасны расплывчатые формулировки. Что-нибудь, вроде «если водитель мог, но не предпринял всех возможных мер для того, чтобы избежать ДТП». Ну разумеется! «Вы думаете, что приняли все меры? Ан нет, наш отдел выплат думает иначе». Прощай страховое возмещение... Или «если водитель не выполнял всех предписаний разметки, дорожных знаков, а также указаний сотрудников ГАИ». Разумеется, в этой ситуации всегда будет обнаружен дорожный знак, указаний которого вы не выполнили. И снова прощай страховое возмещение.
Отдельным пунктом обычно вынесены так называемые «форс-мажорные обстоятельства». К ним обычно относят ядерный взрыв или радиоактивное заражение, военные действия, гражданскую войну. Иногда сюда же относят массовые беспорядки. Принимая во внимание опыт последних лет, пункт о массовых беспорядках в разделе НЕ страховых случаев нас устраивать не может. Вспомните, например, о событиях на Манежной площади во время и после трансляции матча Россия-Япония Чемпионата Мира по футболу 2002 года. Подобные события любая СК всегда склонна будет относить именно к массовым беспорядкам. И, хотя многие СК сразу после тех событий выступили с громкими заявлениями о том, что они, дескать, вот прямо сейчас выплатят всем и всё, похоже, что дальше этих рекламных заявлений дело так и не пошло.
Каковы ваши обязанности при наступлении страхового случая? Очень важный пункт. Кого вы должны вызвать на место происшествия (ДТП – ГАИ, пожар – пожарную охрану, кража – милицию, падения кирпича с крыши – представителя ДЭЗ, и т.д.), в течение какого срока вы должны уведомить отдел выплат о наступлении страхового случая, какие документы вы обязаны предоставить в отдел выплат для получения денег. Приняв решение застраховаться в данной конкретной СК, этот пункт вы должны знать досконально. Почему? Да потому, что в любой СК практикуется формальный подход к исполнению договора. «А вы уведомили нас в течение 3-х дней? Ах нет? Уведомили на 4-й? Ну вот видите, вы не выполнили условий договора, поэтому в выплате мы вам отказываем». В силу такого их подхода, мы должны действовать точно так же – «Я уведомил вас на 2-й день, согласно пункта такого-то ваших правил, предоставил вам такие-то справки, согласно пункта такого-то, соответственно, я со своей стороны все обязанности по договору с вами выполнил. Теперь я жду от вас выполнения ваших обязанностей.» На формальный подход ответим столь же формальным подходом.
Как производятся выплаты? Здесь
следует обращать внимание и оговаривать следующее:
- Способ расчёта с вами. Наличными согласно калькуляции – наиболее предпочтительный вариант. Направление вас на сервис также является приемлемым вариантом. О сервисах я скажу ниже. Перевод денег вам на счёт, который вы должны где-то там открыть – вариант неприемлемый. Зачем вам лишние хлопоты? Все объяснения сотрудников СК, что они, дескать, не имеют права выплачивать наличными свыше такой-то суммы являются ничего не значащей чушью. Вы не обязаны иметь никаких счетов ни в каких банках, а имеете полное право требовать выплатить всё, что вам причитается именно наличными, потому что являетесь физическим лицом. В конце концов, а если вы по какой-то причине не хотите выплатить мне сразу 1000, я согласен на 2 раза по 500.
- Срок производства выплат. Обычно колеблется от 10 дней до 1 месяца. Разумеется, это означает, что деньги вы получите на 10-й или 31-й день, но никак не раньше. Поэтому, чем меньший срок указан в правилах, тем это предпочтительнее для вас.
- Как производятся выплаты по риску «Угон»? Есть несколько вариантов – по предоставлению справки об открытии уголовного дела (несколько дней), справки о его приостановлении (3 месяца) и, наконец, справки о его закрытии(с выплатой сразу можете попрощаться – вы получите её через 2 года, в рублях, по курсу на дату наступления страхового случая)
- Как будет составляться калькуляция стоимости ущерба? Вот здесь кроется самая главная засада. Поэтому, на этом пункте остановлюсь подробнее. Вообще говоря, если вы выполнили свои обязанности по договору в полном объёме, то СК ничего не остаётся, как запустить процедуру выплат. Но это было бы слишком просто. А просто так никто с деньгами не расстанется никогда (см. Введение). И вот здесь на сцене появляется понятие «Износ». Если вы на этапе заключения договора не заставите вписать в договор фразу «страхование по риску «Ущерб осуществляется БЕЗ учёта износа», то при составлении калькуляции из сосчитанной суммы будет вычтена величина этого самого «износа», которая очень неприятно поразит вас. Если вашей машине 5 лет, то он может быть более 50%. Иными словами, если на ремонт вам требуется 5000 евро, то получите вы всего 2500 евро. Когда вы совершенно справедливо попробуете вознегодовать, что этих 2500 вам даже на запчасти не хватит, вам ответят «А у нас так положено» и больше никто и ничего с вами обсуждать не будет – у вашей машины износ 50%. Считается «износ» по неким формулам, которые выведены не страховыми компаниями. Они их лишь применяют. Это значит, что во всех СК износ будет считаться примерно одинаково. Повторю главную мысль – если вы хотите, чтобы выплаченных денег вам хватило на нормальный ремонт, а не на ремонт «кисточкой в гараже», страхуйтесь «БЕЗ УЧЁТА ИЗНОСА». Если вам заявляют, что так нельзя, такая СК для вас должна перестать существовать. Разумеется, за такой вид страховки сумма страховой премии будет увеличена.
- Кем будет составляться калькуляция ущерба? В большинстве правил страхования написано, что вы можете сами обратиться в оценочную фирму, имеющую лицензию на данный вид деятельности. Выбор таких фирм довольно велик, но считают они немного по-разному. Предпочтение следует отдавать тем фирмам, которые используют в своих расчётах стоимости запчастей и нормо-часов от завода-изготовителя, а не некие мифические цифры, «установленные НИИХРМЩБ в 1977 году». Но принесённая вами калькуляция для СК, увы, не будет являться окончательным документом. Они возьмут её у вас отнюдь не для того, чтобы отправить вас в кассу за суммой, указанной в графе «Итого». Они возьмут её «на проверку». Далее всё просто – «Уууу, кто это вам написал нормочас по 50 долларов? Это дооорогоооо. Мы по таким расценкам выплатить не можем, а можем только по «среднемосковским» расценкам.» Вы сильно расстроитесь, узнав, как именно эти «эксперты» представляют себе стоимость нормочаса для ремонта, скажем, БМВ. Нет, вовсе не 65 евро, как у официальных дилеров, а вовсе даже 15 долларов, как в «Великом и Знаменитом Автосервисе Для Всех Автомобилей в Гараже у Дяди Васи». Хотите, чтобы вашу машину превратили в рухлядь подобным «ремонтом»? Думаю, что нет. «Уууу, а кто это вам написал, что крыло стоит 150 евро? Нееет, это дорогооооо, мы можем вам заплатить только 20...» Вообще, обратите внимание на интересную логику отделов выплат. С одной стороны, они требуют от вас, чтобы калькуляция была выполнена лицензированным оценщиком, а с другой, тут же по сути заявляют вам, что им эта калькуляция не указ, а просто бумажка, и они её будут исправлять так, как считают нужным. В свою пользу, разумеется.. Комментарии, как говорится, излишни...
- На каком сервисе будет производиться ремонт? Дабы избежать вышеприведённых приступов бреда о «среднемосковских ценах» и «гараже дяди Васи», страхуйтесь только на условии «сервис по выбору клиента», либо «сервис – официальный дилер для автомобиля вашей марки». В этом случае вам, вообще говоря, даже и калькуляция не нужна – вы просто едете на устраивающий вас сервис и приносите счёт в СК. Возражений к сумме счёта они предъявить уже не смогут, потому что машина ваша застрахована БЕЗ учёта износа и с правом выбора устраивающего вас сервиса. Надеюсь, теперь вы будете использовать только такой вид страхования.
Итак, вы внимательно прочитали правила страхования, потребовали обяснить вам все спорные и непонятные моменты, внесли эти объяснения в явном виде в договор, выбрали «страхование БЕЗ учёта износа» и «сервис по выбору клиента». Ещё раз просмотрели договор, теперь уже обращая внимание на то, внесено ли всё это в него в явном виде, и только после этого можете идти в кассу и расставаться со страховой премией. При такой форме договора СК будет очень трудно вас обмануть. Если всё же будут пытаться – не сдавайтесь. Подавайте в суд. Да, это долго, но иного пути наказать обманщиков нет. Подавать в суд следует по месту вашего жительства, ибо суд по месту нахождения СК может оказаться, как бы это выразиться, «не совсем беспристрастным». Угадайте почему...
Немного скажу о страховке ГО. Пользуясь такой страховкой, всегда следует помнить об одной важной вещи. Предположим, произошло ДТП и вы являетесь его виновником. Вы выходите из машины и бодро говорите пострадавшей стороне "не волнуйтесь, у меня есть страховка ГО". Для пострадавшей стороны это ничего не меняет. Дело в том, что у пострадавшего с вашей СК никаких договорных отношений нет, и ходить ему, или не ходить в вашу СК в бесплодных попытках получить денег - это, для него отнюдь не обязанность, а акт доброй воли с его стороны. Денег за ремонт его автомобиля ему должны вы(как виновник), а не ваша СК(с которой он никаких договоров не заключал), и он всегда может пойти обычным путём - "оценка ущерба-суд-исполнение судебного решения". А, с учётом того, что получение денег по страховке ГО крайне затруднено и связано с бесконечными хождениями в отдел выплат и выслушиванием нытья и бреда о "безумно завышенной стоимости ремонта", "среднемосковских ценах" и прочей околесицы, вполне вероятно, что пострадавший предпочтёт именно судебный путь. Не забывайте об этом и всегда старайтесь воздействовать на свою СК, чтобы пострадавшая сторона получила удовлетворяющую её сумму до суда. Если вы этого не сделаете, то события могут пойти по формальному пути - пострадавшая сторона подаёт в суд на вас, суд признаёт её претензии обоснованными и выносит решение о том, что вы должны выплатить ей такую-то сумму. При этом, ваша страховка ГО никого интересовать не будет. Параллельно этому процессу вы можете обратиться в свою СК с требованием выплатить эту сумму пострадавшей стороне. Надеюсь, что несмотря на некоторый сумбур, эту мысль мне удалось до вас донести.
Отдельно следует сказать о так называемых "страховых брокерах". Единственное удобство таких фирм только в том, что это, по сути "магазин страховок", то есть у страхового брокера вы можете сразу выбрать из большого числа предложений. Иногда - получить некую символическую скидку. Однако, если вы наивно полагаете, что страховые брокеры впоследствии будут помогать вам решать проблемы, возникшие с отделом выплат вашей СК, то вы глубоко заблуждаетесь. Если подобная услуга в явном виде не занесена в ваш договор с брокерской фирмой, то максимум, что они для вас сделают - это подскажут телефон отдела выплат. Они свои деньги с вас уже получили и вы им больше не интересны. Помните об этом, когда читаете рекламы страховых брокеров.
В заключение, несколько наблюдений.
Некоторые, прочитав вышеизложенное, могут сказать, что я сгущаю краски. «Вон, на днях мне такая-то СК безо всяких проблем выплатила целых 100 долларов. Видишь? Всё отлично работает...». Отвечу. 100 долларов вам заплатит практически любая СК. Такую сумму проще заплатить, чем за неё биться. Уверены ли вы, что данная СК с такой же лёгкостью заплатит вам 5000 долларов? На чём базируется такая уверенность?
Некоторые говорят «Ну как это СК «ХХХ» не платит? Мне вчера заплатили!» На проверку часто выясняется, что человек просто сдался и принял от этой СК подачку в виде 30% от суммы, реально необходимой ему на ремонт. Почувствуйте разницу между «заплатили» и «кинули подачку». Пока мы будем безропотно принимать эти подачки со словами «спасибо и на этом», с нами и дальше будут поступать так, и только так.
Стоит чётко понимать своё место в жизни и свои возможности. «Да что ты тут рассказываешь! Вот СК «YYY» самолёты страхует, корабли, спутники. Помнишь, на днях танкер утонул? Так они выплатили 500 миллионов долларов судовладельцу!» Почувствуйте разницу между частным лицом и компанией-судовладельцем. «Кинуть» частное лицо для СК не представляет никакой трудности. Что оно ей сделает? Скорее всего, ничего. Уйдёт со словами «ну вот, всё у нас вот так...» А вот судовладелец, пожалуй, может устроить нечистой на руку СК такое «небо в алмазах», что мало не покажется. Не забывайте об этом, когда слушаете рекламную трескотню о том, что «мы уже 100 лет страхуем корабли и самолёты». У вас не корабль и не самолёт. У вас всего лишь автомобиль.
А вот здесь можно прочитать множество полезных советов на ту же тему:
http://www.gagarin44.ru/insure/
На этом сайте многие мелкие "подводные камни" страхования рассмотрены более подробно. На мой взгляд, столь подробное рассмотрение может отвлечь от главных принципов, каковым я и уделил всё внимание. Пожалуй, автор слишком уж идеализирует страховых брокеров, но, безусловно, его мнение должно быть принято во внимание. В общем, читать обязательно.
Страховые дилеры Гагарины
Вопросы 8-901-750-57-17 Всеволод Заславский Страхование 9-901-710-17-45
Отзывы о Страховых Компаниях на www.auto.ru составленные Гагариными
Данная таблица состоит из ссылок на сообщения
посетителей сервера http://www.auto.ru./
Ссылки не редактируются и отбираются на данный сайт по единственному критерию -
Они должны описывать опыт общения застрахованных со Страховыми компаниями. Не
важно - положительный или отрицательный. Сообщения оцениваются по 4 параметрам:
Р. Размер страховой выплаты
(хватило на ремонт или нет)
С. Своевременность выплаты (Соблюдены сроки договора или нет)
О. Отношение к клиенту (хамили, тянули, обижали или нет при
выплате)
K. Качество и сроки ремонта (Если человек
ремонтировался на сервисе компании)
Все отзывы начиная с 2003 года будут оцениваться
по 5-тибальной шкале: Отвратительно, Плохо, Так себе, Хорошо, Замечательно.
Среднее арифметическое будет являться рейтингом компании в том или тном
показателе. В скобках указано число отзывов, принимавших участие в
рейтинге по тому или иному параметру. Компании с достаточной
статистикой (более 10 отзывов) разделенны на 3 сегмента. Зеленым цветом
выделенны компании, чей средний суммарный рейтинг больше 4,3. Синим - рейтинг
больше 3,8. Красным - все остальные.
Если у Вас есть опыт общения с какой-либо СК, пожалуйста, поделитесь им с
другими авторушниками в конфе Страхование
Внимание! Любое использование материалов из данной таблицы в
СМИ или интернет-ресурсах позволяется только с условием упоминания автора и
ссылкой на первоисточник. Хватит тырить! Пишите на мыло: philips@dubna.ru
Таблица
начата 09.01.2001. Последний раз обновлялась 19.06.2003
|
Страховая компания |
Размер |
Своевременность |
Отношение |
Ремонт |
|
АВЕСТ
(35) |
5.0 (8) |
4.9 (28) |
4.6 (29) |
4.5 (14) |
|
Авикос (1) |
4.0 (1) |
4.0 (1) |
4.0 (1) |
- |
|
Альфастрахование
(59) |
3.9 (23) |
4.4 (45) |
3.7 (56) |
4.3 (20) |
|
АМИ (3) |
- |
5.0 (2) |
5.0 (3) |
4.5 (2) |
|
Англо-Русская СК
(2) |
Приказала долго жить |
|||
|
АСК-Петербург (1) |
- |
- |
2.0 (1) |
- |
|
ВСК (19) |
2.5
(4) |
4.8
(12) |
3.9
(10) |
4.6
(7) |
|
Геополис (11) |
3.6
(9) |
3.3
(9) |
3.0
(6) |
4.0
(1) |
|
Госстрах (1) |
1.0 (1) |
1.0 (1) |
1.0 (1) |
- |
|
Гута-Страхование
(20) |
3.7 (3) |
3.3 (15) |
4.2 (5) |
5.0 (3) |
|
Дина (1) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
- |
|
Ингосстрах
(56) |
3.7 (31) |
4.5 (36) |
4.1 (40) |
4.7 (18) |
|
3.0 (1) |
5.0 (4) |
5.0 (4) |
4.5 (4) |
|
|
Итера-Гарант (2) |
5.0 (1) |
4.5 (2) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
|
Континент-Полис
(7) |
Приказал долго жить |
|||
|
МАКС
(68) |
4.0 (27) |
4.6 (39) |
4.3 (54) |
4.2 (23) |
|
Мегарусс-Д (1) |
- |
2.0 (1) |
2.0 (1) |
- |
|
5.0 (1) |
5.0 (1) |
- |
- |
|
|
НАСТА (9) |
1.5 (2) |
4.4 (5) |
3.6 (8) |
4.3 (4) |
|
Нефтеполис (39) |
3.6 (12) |
2.7 (26) |
3.3 (36) |
3.8 (18) |
|
НСГ (4) |
2.0 (1) |
4.0 (3) |
4.0 (3) |
5.0 (1) |
|
НСД (1) |
4.0 (1) |
- |
3.0 (1) |
- |
|
НСЛ (101) |
2.5 (75) |
2.3 (89) |
2.4 (94) |
4.0 (20) |
|
ПАРИ (1) |
5.0 (1) |
4.0 (1) |
5.0 (1) |
- |
|
Подмосковье (1) |
2.0 (1) |
- |
2.0 (1) |
- |
|
Природа (4) |
3.0 (2) |
3.5 (2) |
4.0 (3) |
5.0 (2) |
|
Прогресс-Гарант (17) |
3.6 (8) |
3.3 (9) |
3.5 (13) |
3.5 (2) |
|
3.6 (7) |
3.5 (8) |
3.5 (8) |
4.0 (4) |
|
|
ПСА (3) |
4.5 (2) |
4.3 (3) |
5.0 (2) |
5.0 (1) |
|
4.4 (7) |
4.5 (12) |
4.1 (22) |
4.1 (11) |
|
|
Ресо-Гарантия
(96) |
3.9 (46) |
3.9 (55) |
3.5 (72) |
4.5 (20) |
|
РК-Гарант (3) |
- |
5.0 (2) |
4.7 (3) |
4.7 (3) |
|
РосГосСтрах (13) |
3.0 (7) |
2.7 (3) |
2.8 (7) |
- |
|
РОСНО
(65) |
3.2 (39) |
4.2 (47) |
3.7 (48) |
4.2 (13) |
|
3.1 (9) |
2.9 (7) |
2.9 (8) |
2.0 (1) |
|
|
2.4 (8) |
2.8 (4) |
2.9 (8) |
5.0 (1) |
|
|
5.0 (1) |
3.0 (1) |
- |
- |
|
|
РУКСО (4) |
3.7 (3) |
4.5 (2) |
4.0 (4) |
3.0 (1) |
|
Сибирь
(38) |
4.0 (23) |
4.0 (28) |
3.4 (28) |
3.5 (10) |
|
5.0 (1) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
|
|
|
СОГАЗ (2) |
5.0 (1) |
4.0 (2) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
|
СКПО (4) |
2.7 (3) |
1.5 (2) |
2.3 (4) |
- |
|
5.0 (1) |
3.0 (1) |
2.7 (3) |
- |
|
|
Спасские Ворота (7) |
5.0 (1) |
4.0 (3) |
3.8 (5) |
5.0 (1) |
|
Стандарт-Резерв (12) |
3.8 (11) |
3.4 (10) |
3.5 (10) |
3.0 (4) |
|
СТЕАКО (1) |
1.0 (1) |
1.0 (1) |
3.0 (1) |
- |
|
СТС (1) |
- |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
5.0 (1) |
|
1.0 (1) |
1.0 (1) |
2.0 (1) |
- |
|
|
Энергогарант (1) |
1.0 (1) |
1.0 (1) |
3.0 (1) |
- |
|
Якорь (4) |
5.0 (2) |
5.0 (2) |
5.0 (3) |
4.0 (2) |
|
AIG-Россия (1) |
- |
- |
- |
- |
|
Объявляется
благодарность Green-у (Прокофьеву Алексею), Бабе Яге (Чаловой Татьяне),
Izverg-у (Заславскому Всеволоду) за неоценимый вклад в нелегком деле
переоценивания страховых случаев!
|
Брокеры АФМ
|
103030, Москва, Новослободская улица, дом 18,третий этаж |
|
II. |
Вы едете в автомобиле: |
Ингосстрах
г.Москвa, ул.Пятницкaя, 12 тел. 232-32-11 e-mail ingos@ingos.ru
Офисы в Москве:
- ул. Пятницкaя, д. 12 Bремя рaботы: Пн-Чт: 9 - 19-30, Пт: 9 - 18-30, Сб: 9 - 17-00
- ул. Щепкинa, д.3 Bремя рaботы: Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-16.45
- ул. Долгopуковскaя, д. 34 Bремя рaботы: Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-16.45
Точки пpoдaж (aвтостpaxовaние, имущecтво):
- ул. 6-я Рaдиaльнaя, д.2 (Спецaвтоцентр
"Цaрицыно") тел. 327-54-69
- Новopязaнское шоccе, д.6 (ТBЦ
"Автогaрaнт", офис № 30) тел. 777-80-70, 950-83-75
- Bремя рaботы: Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-16.45 Bозможен
выезд стpaxового aгентa к клиенту
Сибирь
г. МОСКВА
ул. Бутырский вал,
д. 24 телефон: (095) 777-55-55
|
|
|
Адреса электронной почты: |
Гута Страхование
Адрес центрального офиса: 101990, ул. Мясницкая, д.35
Тел: (095) 933-22-22 Факс:
(095) 933 -2156 E-mail: post@gutains.ru
|
Страховая
Группа “АВЕСТ”, имея лицензии на осуществление 43 видов страхования,
обеспечивает своим клиентам полный спектр услуг по защите их финансовых
интересов. В состав группы входят страховые компании, работающие на страховом
рынке с 1996 года.
дольше
одной секунды, либо до короткого 1сек. тонального сигнала.
,
указывая, что приемник находится в режиме программирования и осуществляет связь
с главным блоком управления. Не предпринимайте никаких действий, пока приёмник
не запомнит идентификационный код.
"зона
уверенного приема", подтверждая, что операция программирования закончена.
Обновление информации о зоне уверенного приёма происходит каждые 4 сек., при
наличии на коричневом проводе отрицательного потенциала.
;){kind=link}
